Продовжуючи серію публікацій щодо вирішення проблеми з падінням тиску в опалювальних системах, переходимо від падіння тиску через витік у магістралі, безпосередньо до опалювального котла. (Першу частину читайте тут).
Як поводиться котел при падінні тиску на манометрі? Працюючи як «Зима», тобто. на опалення зі зростанням температури теплоносія дуже швидко зростає тиск на манометрі котла. Якщо в системі великий об'єм води, то відбувається приріст тиску до 3 атм, спрацьовує підривний клапан і частина води викидається з системи.
При вимиканні пальника і переході котла в режим очікування відбувається остигання води в системі, тиск падає на мінімум, котел виходить в аварію або просто не вмикається. Причому часто ні опалення, ні гарячу воду.
Правда трапляються випадки, коли тиск падає не надто низько, і котел ще може працювати в одному або двох режимах.
Ви заповнюєте систему до необхідного рівня-це, як правило, 1,2-1,5 bar на манометрі. Тут має місце підживлення котла "на холодну", коли пальник котла вимкнений. При черговому старті котла виникає та сама ситуація, тиск зростає, клапан спрацьовує, котел «плюється», тиск падає, котел не включається до наступного підживлення системи.
Проблемних місць або причин, через які може бути падіння тиску в котлі кілька.
Але головна проблема, що часто зустрічається, — у розширювальному (компенсаційному) баку, встановленому всередині котла, якщо це настінний двоконтурний або одноконтурний котел. Або це може бути розширювальний бак, встановлений окремо від котла. Але в нашому випадку не має значення, де його встановлено, а важливо, що з ним сталося.
Небагато зупинимося на конструкції самого бака. Усередині він складається з двох частин, розділених каучуковою або гумовою мембраною. В одній частині закачано спеціальний газ під тиском (якщо не помиляюся, близько 0,9-1,0 bar), в іншій частині — теплоносій. При роботі котла відбувається нагрівання води системи опалення, вона розширюється і тисне на мембрану розширювального бака, яка у свою чергу стискає газ і цим компенсує тиск води, що зростає.
Через певний час експлуатації системи опалення та котла відбувається витік газу з розширювального бака через ніпель, аналогічний ніпелю на велосипедних шинах, тобто. бак просто здувається. Тоді при нагріванні води в системі розширення не компенсується, і тиск зростає максимально.
Траплялися випадки, коли через незнання з ніпеля розширювального бака спеціально стравлювали повітря невдахи майстри або самі господарі опалювальних котлів.
Як вирішити проблему, що виникла з цих причин?
Переходимо до практики. Перше, що необхідно зробити-відключити котел від живлення. Відсікти кранами систему опалення та водопроводу від котла. Скинути всю воду з казана. Це можна зробити через зливний кран у котлі, або ж, не перекриваючи трубу виходу гарячої води з котла, відкрити кран підживлення та відкрити найближчий змішувач на гарячу воду.
Далі знаходимо ніпель на розширювальному баку, Приєднуємо до нього насос (в ідеалі - автомобільний з манометром) і починаємо качати. Качаємо, доки бігтиме вода з котла. Як тільки вода перестала бігти, дивимося на манометр, і накачуємо бак до показника на 0,9-1,0 bar.
Після цього відновлюємо всі з'єднання системи опалення з котлом, відкриваємо крани, підживлюємо систему опалення до показника 1,2-1,5 bar і вмикаємо котел.
Якщо через деякий час проблема виникає знову, значить труїть ніпель розширювального бака. Його необхідно замінити, проробивши знову всі вищезгадані операції.
Найгірше, що може статися з розширювальним баком - це розрив мембрани, що в свою чергу, вимагатиме повної заміни розширювального бака. Але як вийти з мінімальними втратами з цієї ситуації ми розповімо в окремому посту.
Влаштування приватного будинку не вважається повноцінним без опалювальної системи. В даний час найбільш поширеним варіантом обігріву житла є обв'язування теплового контуру газовим казаном. На сьогоднішній день саме газ вважається одним із найдешевших типів палива, завдяки якому можна забезпечити не лише тепло-, а й гаряче водопостачання. Але іноді відбувається дестабілізація роботи, коли тиск падає в системі опалення, або навпаки, занадто підвищується. Чому це відбувається?
Причини та варіанти вирішення проблеми
Теплоносій, циркулюючи по радіаторам, віддає своє тепло, відповідно, обігрів будь-якої кімнати чи приміщення здійснюється за рахунок тепловіддачі радіаторів. Гаряча водарухається по системі труб за рахунок певного тиску, що нагнітається циркуляційним насосом (поки до розрахунку природну гравітацію ми не беремо).
Коли тиск у системі опалення знижується, теплоносій знижує свою швидкість, але також інтенсивно продовжує віддавати тепло, яке фактично концентрується тільки в одній точці. Чому це відбувається? Причиною можуть бути відключення живлення, протікання, проблеми з розширювальним бачком і навіть матеріал, з якого виготовлені радіатори.
Вимкнення електроживлення
Найпоширенішою причиною того, що тиск у опалювальної системипадає, є відключення електроживлення. Простіше кажучи, теплове обладнання просто перестає працювати і, як наслідок, тиск у котлі опалення починає знижуватися.
Вирішити таку проблему досить просто – потрібно вдатися до допомоги альтернативних джерел електроживлення. Це можуть бути всілякі безперебійники, акумулятори тощо. Єдине, що варто подбати, так це про те, щоб ці апарати завжди були в робочому і зарядженому стані. Тому не забувайте час від часу перевіряти їхню працездатність і підживлювати до повного заряду.
Якщо з якихось причин у котлі падає тиск, і при цьому ви тривалий час не вживаєте жодних заходів щодо його стабілізації, це може призвести до розморожування радіаторів.
Наслідки бездіяльності можуть бути різними, починаючи від дорогого ремонту опалювального блоку і закінчуючи капітальним ремонтом із заміною практично всіх його комплектуючих.
Протікання трубопроводу, радіатора, крана та ін.
Крім цього, причиною падіння тиску в системі опалення приватного будинку може стати протікання теплової магістралі. У цьому випадку необхідно ретельно перевірити всі труби та радіатори на предмет виявлення течі та, при необхідності, виконати ремонтно-відновлювальні роботи.
ВІДЕО: Як підняти тиск у газовому казані простим способомбез спеціального обладнання.
Цей спосіб буде корисним, якщо в системі водопроводу невеликий тиск або відсутня вода.
Налаштування розширювального бака
Чому ще може падати тиск у системі опалення? Якщо справа не в протікання, то можлива проблема в налаштуваннях розширювального бака (експанзомату). Адже саме завдяки цьому конструктивному елементу здійснюється регулювання тиску в опалювальній системі.
Під час нагрівання вода розширюється в обсязі (в середньому 0,3% на літр рідини), що призводить до збільшення тиску теплової магістралі. Тоді як за рахунок розширювального бака здійснюється компенсація надлишку теплоносія. При необхідності зайва рідина надходить у нього або навпаки, повертається в контур.
Як визначити, що причиною, чому в системі опалення падає тиск, є збій у роботі компенсатора (розширювального бака)?
Все досить просто. Під час прогрівання теплоносія тиск зростатиме, внаслідок чого спостерігається його аварійне зниження в експанзоматі за допомогою спеціального клапана. Після охолодження води в магістралі воно знаходиться на позначці нижче необхідної.
Для регулювання роботи експанзомату слід скористатися інструкцією, яка йшла в комплекті з цим обладнанням. Саме в ній зазначено, яким має бути тиск. Після цього слід переналаштувати бачок, дотримуючись наступної поетапної інструкції:
- В першу чергу необхідно перекрити всі крани на вході та виході нагрівального елемента.
- Далі, використовуючи зливний штуцер, необхідно повністю спустити рідину.
- Наступним кроком буде спуск усього повітря, яке знаходиться в експанзоматі. Для цього беремо спеціальний ніпель, який є у комплекті цього обладнання.
- Тепер нам знадобиться автомобільний насос. І якщо у вас такого немає, то напевно в одного з ваших сусідів цей апарат точно знайдеться. Під'єднуємо насос до розширювального бака і нагнітаємо повітря до тих пір, поки показник на приладі не досягне позначки 1,5 бар. Під час цього процесу може спостерігатися витікання води зі штуцера, але це зовсім не говорить про те, що є проблеми. Тому переживати із цього приводу не варто.
- Наступний етап – повторний спуск повітря.
- Якщо бак з'єднаний з котлом за допомогою шланга, необхідно від'єднати його. Завдяки цьому вдасться позбутися зайвої рідини. Як тільки весь теплоносій буде видалено, під'єднуємо шланг назад.
- Далі знову беремо автомобільний насос і нагнітаємо повітря доти, доки показник на приладі не досягне тієї позначки, яка вказана в інструкції розширювального бака.
- Після цього слід закрити штуцер, з якого виконувався злив теплоносія.
- І завершальним етапом буде відкриття кранів та заповнення магістралі теплоносієм.
Провівши подібні заходи можна включати та перевіряти роботу теплового блоку. Якщо покажчик манометра знаходиться в зеленій зоні, то це говорить про те, що ви все зробили правильно.
Нерідко причиною того, що тиск у тепловому контурі знижується, може стати неправильно підібраний котел. Так, при розрахунку необхідної потужностінагрівача береться до уваги площа опалювальної споруди. Цей параметр необхідно враховувати і при виборі кількості обігрівальних приладів, для прогріву яких потрібно порівняно невеликий об'єм теплоносія. А ось коли домовласник вирішує замінити батареї трубами, то він зовсім не думає про те, що на їхнє обігрів потрібно вже більше рідини.
Замінюючи обігрівальні прилади трубами, варто зробити повторний розрахунок потужності нагрівача і, при необхідності, замінити його потужнішим.
За таким самим принципом вибирається і обсяг експанзомату. Так, наприклад, для повноцінного функціонування теплової магістралі, величина теплоносія в якій становить 120 літрів, буде достатньо восьмилітрового розширювального бака. Відразу варто відзначити, що теплова магістраль у цьому випадку є сукупністю труб і радіаторів. Якщо пристрій опалювального блоку буде проводитися без батарей, обсяг експанзомату збільшується до 15 літрів.
Безперечно, виконати точний розрахунок кількості теплоносія досить важко. Але разом з тим все ж таки є спосіб обчислення приблизного об'єму води. Для цього необхідно потужність нагрівального елемента помножити на 15. Так, наприклад, якщо ви придбали 20 кВт нагрівач, то приблизно кількість води в магістралі буде: 20 х 15 = 300 літрів.
Тоді як вирахувати необхідну місткість експанзомату буде трохи складніше. Для цього існує спеціальна формула:
Кількість, що вийшла, округляємо у велику строну (з прикладу - 19 літрів), і вибираємо бак, розмір якого максимально наближений до значення, що вийшло.
Нерідко казани вже оснащені невеликими регуляторами. Їхня величина, як правило, менша, ніж вимагає система, але цей факт потрібно обов'язково враховувати при купівлі додаткового розширювального бачка.
Наприклад, величина вбудованого нагрівач експанзомату дорівнює 7 літрам, тоді як для функціонування теплової магістралі потрібна наявність двадцятилітрового розширювача. З цього випливає, що потрібно придбати бак об'ємом не менше 13 літрів.
Сподіваємося, з цієї публікації ви отримали відповіді на всі питання, що вас цікавлять.
ВІДЕО: Як відрегулювати тиск повітря у розширювальному баку газового котла
Підвищення тиску вище робочого призводить до постійного спрацьовування блокувань котла та наповнення надлишків води через запобіжний клапан. При такому режимі роботи всі елементи системи зазнають навантаження, яке може призвести до серйозних поломок у контурі, тому слід у короткі терміни встановити причину, чому в системі підвищується тиск.
Визначити, що тиск у контурі зростає можна за манометрами. Вони завжди показують надлишковий тиск - різницю між тиском у системі та атмосферним тиском. Закриті системи автономного опаленняпрацюють при 1,5 – 2,5 барах. У відкритих системах опалення гідростатичний тиск завжди однаковий і залежить від різниці рівнів. Якщо прийняти котел за нульову позначку, а розширювальний бачок за найвищу точку, що знаходиться, наприклад, на висоті 10 м, то вважається, що котел працює при надмірному тиску в 1 атм (10 метрів водяного стовпа = 1 атм).
Причини підвищення тиску в контурі опалення через проблеми з розширювальним бачком:
Підвищення тиску в закритих системах опалення
H2_2Причини підвищення тиску через утворення повітряної пробки в системі закритого типу:
- Швидке заповнення системи водою під час пуску;
- Контур заповнюється із верхньої точки;
- Після ремонту радіаторів опалення забули спустити повітря кранами Маєвського;
- Несправності автоматичних повітровідвідників та кранів Маєвського;
- Розбовтана крильчатка циркуляційного насосачерез яку може підсмоктуватися повітря.
Заповнювати водяний контур потрібно з нижньої точки при відкритих кранах стравлювання повітря. Заповнювати потрібно повільно, доки з повітровідвідника у верхній точці контуру не поллється вода. Перед заповненням контуру можна обмазати всі повітрозпускні елементи мильною піною, так перевіряється їхня працездатність. Якщо насос підсмоктує повітря, то під ним виявиться протікання.
Причини підвищення тиску через повітряну пробку у відкритій системі
У відкритої системипри правильному проектуванні ухилів все повітря видаляється через розширювальний бачок. Повітряні кишені можуть виникнути лише при неправильному заповненні системи водою під час запуску або після ремонту радіаторів.
У разі подібних проблем повітря можна легко стравити через крани Маєвського на радіаторах. Якщо ж знизити тиск не вдасться, то, можливо, знадобиться повне дренування системи та повторний її запуск.
Інші причини підвищення тиску
Підвищення тиску в системі опалення також можливе через те, що:
- Частково або повністю перекрито запірну арматуру. Як наслідок, тиск на подачі води різко підвищується і спрацьовує блокування котла. Потрібно відкрити запірні кранита клапани, перевірити арматуру опалення на текти;
- Якщо встановлено механічний фільтр-грязевик, його сітка може забиватися частинками іржі, шлаку чи піску. Як результат, на ділянці «котел – фільтр» піднімається тиск. Скинути тиск теплоносія допоможе промивання фільтрів. Найпростіший кутовий фільтр потрібно промивати не рідше 3-4 разів на рік. Промивні та магнітні фільтри коштують дорожче, але воду такі пристрої очищають краще та вимагають чищення лише раз на рік;
- Пропускає або не «тримає» кран води для підживлення. Натиск у водопровідної мережізнаходиться в межах 2,5 - 3,5 бар, тобто вода перетікатиме в систему опалення, де тиск нижче. Це неминуче призведе до збільшення обсягу теплоносія. Щоб вирішити проблеми, потрібно перекрити або замінити кран підживлювальної води. Найчастіше стають непридатними і вимагають заміни гумові прокладки. Як тимчасове вирішення проблеми до заміни деталей, що зіпсувалися, можна скинути показники, повністю перекривши подачу води на двоконтурний котел;
- Збій у роботі автоматики котла, вихід з експлуатації термостата або контролерів. Не завжди можна встановити чому це відбувається. Причиною можуть бути заводський шлюб, використання неякісних матеріалів під час виготовлення плати управління, неправильне встановлення тощо. Самостійно можна виправити проблему, знаючи код помилки та маючи технічний паспорт пристрою. Якщо в технічному паспорті немає коду помилки та способу усунення, без сервісної служби не обійтися.
Профілактика підвищення тиску в системі
Установка групи безпеки - пристрій, який складається з трьох елементів: манометра, повітровідвідника та запобіжного клапана. Ці елементи захищають опалювальний контур від підвищення тиску до критичних показників та повітряних пробок.
Для побутових котлів найчастіше використовують латунну групу безпеки на 3-4 бари. Приєднувальний розмір штуцера з води 1 // . Встановлюють її відразу після котла і у верхній точці контуру. З міркувань безпеки заборонено ставити запірний клапан між групою та котлом. Настінний одноконтурний та двоконтурні котлиЯк правило, вже містять у своїй комплектації це обладнання. Але для котла підлога установка групи безпеки обов'язкова.
Додавання в теплоносій інгібіторів корозії та солеутворення. Це дозволить запобігти передчасному засміченню фільтрів-грязевиків, залипанню золотників запобіжних клапанів та відкладенню солей на випускних отворах повітровідвідників.
Щоб запобігти виникненню проблем, обов'язковим є монтаж розширювального бачка - пристрою, який компенсує збільшення об'єму теплоносія при його нагріванні.
