Робимо фундамент під гараж своїми руками. Фундамент під каркасний гараж своїми руками Як зробити стовповий фундамент під гараж

Каркасна споруда вважається найзручнішим варіантом для облаштування гаража. Серед її переваг – простота монтажу та можливість виконати роботу своїми руками за відносно короткі терміни. У той же час перед майстром постає важливе питання – який фундамент під каркасний гараж кращий. Тож чи варто розглянути, що необхідно врахувати перед початком будівництва, і які підготовчі роботи потрібно провести? Важливо знати правила закладання основних типів фундаменту.

Що слід врахувати на етапі планування гаража

Щоб будівництво служило якомога довше і при цьому не вимагало додаткових вкладень на реконструкцію або реставрацію, необхідно продумати основні моменти закладення основи ще до початку будівництва.

По-перше, потрібне дослідження типу ґрунту. Так, на піщаному ґрунті можна застосувати практично будь-який тип фундаменту, а ось на нестабільних ґрунтах потрібно заливання такої основи, яка активно протистоятиме силам пучення.

Через порівняно невелику вагу каркасної будівлі під гараж, фахівці не рекомендують застосування стовпчастої основи ні на якому ґрунті.

По-друге, важливою частиною проектування вважається аналіз розташування рівня ґрунтових вод. Від цього параметра залежить методика виконання гідроізоляційного шару.

По-третє, на більшій частині території Росії ґрунт піддається промерзанню в зимовий період і тому необхідно точно знати глибину промерзання ґрунтів, щоб встановити фундамент нижче за цей рівень. Це дозволить збільшити міцність будівництва. Найпоширенішими варіантами для фундаменту під гараж вважаються такі:

стрічковий;
пальовий;
монолітна плита.

Будівництво каркасного гаража без фундаменту можливе, якщо для спорудження використовуються великі елементи. Також для цього необхідно переконатися в надійності ґрунту, зробивши його пресування. Відсутність фундаменту не скасовує потреби в гідроізоляції нижньої частини гаража.

Підготовчі роботи

Перше, що необхідно зробити людині, яка планує будівництво гаража, це намалювати план майбутньої споруди. Для цього необхідно визначитись із призначенням споруди. Чи використовуватиметься воно тільки для зберігання автомобіля. Або до плану варто включити оглядову яму для виконання посильних ремонтних робіт.

У цьому приміщенні також може бути заплановано розміщення підвалу для зберігання овочів та заготовок, або передбачено місце для автомобільних запчастин та робочих інструментів. Усе це впливає розміри.

Якщо гараж призначений для одного транспортного засобу, його розміри необхідно спланувати так, щоб від авто до стіни споруди залишалося не менше, ніж 1.5 м по всіх напрямках.

Як тільки вдалося визначитися з розмірами та внутрішнім утриманням гаража, залишається розчистити місце під будівництво. Необхідно видалити гілки, листя, траву та сміття, які заважатимуть роботі. Також знімається і родючий шар ґрунту. Головне, щоб майданчик під будівництво був сухим, рівним і чистим.

Завершальним етапом підготовчих робіт стане розмітка периметра майбутньої будівлі. Для цього можна використовувати мотузку, коли, а для спрощення завдання лазерну лінійку та інші пристосування. Велику увагу необхідно приділити кутам, які мають бути строго 90 градусів, інакше стіни споруди будуть кривими, що вплине на міцність та зовнішній вигляд споруди.

Стрічкова основа для каркасної споруди

Стрічковий фундамент для каркасного гаража є одним з найпоширеніших варіантів для даного типу споруди. Цьому сприяють такі переваги такого рішення:

такий фундамент міцний і витримує конструкції значних розмірів та ваги;
при дотриманні будівельних норм він стійкий до деформації та усадки;
можливість зробити міцну підлогу на основі бетонної стяжки;
таку основу можна спорудити своїми руками.

До недоліків такого рішення відносять високу в порівнянні зі стовпчастим фундаментом вартість, необхідність залучення спецтехніки та виконання додаткових робіт, таких як встановлення та демонтаж опалубки. Крім того, таку основу можна ставити у певну пору року і лише у хорошу погоду. Під час робіт з ним не допускаються низькі температури та підвищена вологість або приватні опади.

Перш ніж почати будувати саму будівлю, необхідно дочекатися застигання бетону протягом декількох тижнів.

Після того, як підготовчі роботи завершені, по периметру будівництва потрібно прокопати траншею. Її глибина має бути нижчою за рівень промерзання грунту. Найчастіше це становить близько 50 см.

Наступним етапом роботи буде встановлення опалубки. Для охочих заощадити на матеріалах можливий варіант використання простих дощок з дешевої деревини. Для більш дорогого будівництва опалубку можна придбати чи орендувати.

На дно траншеї укладається подушка з піску та щебеню. Наступним шаром буде гідроізоляція. При необхідності майбутній фундамент можна армувати, а потім у підготовлену траншею потрібно залити бетонний розчин. У процесі роботи суміш необхідно утрамбовувати за допомогою спеціальних інструментів.

Після цього конструкцію залишають до застигання бетону. Попередньо фундамент потрібно накрити плівкою і періодично поливати, щоб уникнути пересихання верхнього шару бетону.

Після того, як конструкція досить застигла і опалубка демонтована, потрібно перевірити отриману основу на міцність. По-перше, його горизонталь має бути скрізь рівною. Максимально допустимий перепад становить 1 см. Якщо десь помічено помилку, її виправляють шляхом накладання цементного розчину на нижчі ділянки стрічки, щоб вирівняти поверхню. При цьому використовується суміш потрібно на порядок густіше, ніж залита в опалубку.

По-друге, всі кути мають бути 90 градусів. Всі виявлені відхилення від норми потрібно терміново виправити і тільки після цього можна приступати до обв'язування фундаменту та зведення гаража.

Інший варіант виготовлення стрічкового фундаменту для гаража можна побачити у наступному відео:

Монолітна плита для каркасного гаража

В окремих випадках для каркасного гаража може бути використаний монолітний фундамент. Порівняно зі стрічковим, його відрізняє велика міцність на ненадійних ґрунтах та стійкість до деформації та навантажень.

До недоліків такого рішення відносять вищу вартість, необхідність спецтехніки, великий обсяг робіт та термін заливання основи.

Крім того, монолітний фундамент потребує більш ретельного планування. Так, якщо після завершення робіт над гаражем власнику захочеться додатково спорудити оглядову яму чи льох, це буде неможливо.

При заливанні монолітного фундаменту порядок робіт нагадує виготовлення стрічкового, тільки замість траншеї по периметру гаража потрібно викопати котлован. Потім встановлюється опалубка, на дно укладається піщано-щебенева подушка та шар гідроізоляції. Встановлення арматури у разі є обов'язковою. Важливою частиною роботи буде заливання та утрамбування бетону.

На заливання монолітної плити потрібно багато часу та сил. Якщо процес не завершився протягом одного дня, фундамент потрібно накрити гідроізоляційним шаром. Продовжити роботу слід не пізніше ніж через 12 годин. Якщо термін втрачено, відновлювати заливку фундаменту можна лише через 5 днів.

Оскільки для такої конструкції потрібно більше матеріалу, на його застигання піде більше часу. Протягом усього періоду слід стежити, періодично зволожуючи верхній шар. Після закінчення періоду, коли відбувається застигання шару, залишається тільки зняти опалубку, засипати щілини, що утворилися, грунтом, вирівняти основу по горизонталі. Зручністю такого рішення є відсутність необхідності дбати про облаштування підлоги, якщо немає потреби у її додатковій теплоізоляції.

Палевий фундамент для гаража

Палево-ростверковий фундамент надає особливої міцності споруді, побудованій на хиткіх ґрунтах. У разі облаштування гаража такий метод рідко застосовується. За типом установки розрізняють такі види паль:

набивні;
гвинтові.

Перший варіант обов'язково потребує наявності спеціальних машин для встановлення опор. Другий варіант можна використовувати при виготовленні основи своїми руками. Для занурення конструкцій у ґрунт буде достатньо 2-3 зусиль. За матеріалом елементи фундаменту поділяються на 3 види:

залізобетонні;
сталеві;
дерев'яні.

Перший тип паль є універсальним, оскільки відрізняється найбільшою міцністю. Сталеві палі також можуть бути досить довго, але за умови обробки антикорозійним покриттям. Дерев'яні палі в будівництві малопридатні з огляду на вкрай низьку міцність.

Після визначення розмірів гаража та розмітки периметра починається установка паль. Опори вбиваються або крутяться по кутах споруди, а потім по периметру. При цьому відстань від однієї палі до іншої не перевищує 1.5 м.

Обов'язковою умовою при встановленні паль є занурення їх у ґрунт вертикально. Цей параметр перевіряється особливо ретельно після завершення роботи.

Як тільки остання опора опинилася у ґрунті, необхідно обрізати палі на однакову довжину. Рівність основи по горизонталі також слід перевірити. Після цього порожнисті гвинтові палі заливають бетонним розчином. На верхні кінці встановлюють оголовки. На завершення монтується ростверк і починається обв'язка паль.

Як обладнати підлогу

p align="justify"> При використанні стрічкового або пальового фундаментів важливим етапом робіт є обладнання підлоги. Найчастіше задля забезпечення міцності застосовують метод цементної стяжки. При такому виборі спочатку необхідно обладнати оглядову яму, викопавши поглиблення потрібного розміру та закріпивши стіни споруди.

Спочатку підлога засипається гравієм, що виконує функцію дренажу. Цей шар потрібно ущільнити. Іноді це робиться за допомогою преса. При достатній кількості часу на будівництво, можна дати можливість гравію прийти в потрібний вигляд природним шляхом, на якийсь час призупинивши роботу. Для наступного шару потрібен пісок, який також потребує утрамбування.

Поверх дренажного шару укладається гідроізоляція, а потім слідує теплоізоляція. Цей етап особливо важливий, якщо працювати в гаражі доведеться і в зимові місяці. Перед заливкою цементу встановлюють зварену сітку як арматуру. Для завершення роботи залишається дочекатися висихання розчину.

Вибір фундаменту під каркасний гараж залежить від типу ґрунту та особливостей споруди. Фахівці частіше рекомендують використовувати для таких конструкцій стрічковий фундамент. Тут застосовні пальові основи або монолітна плита. Незалежно від вибору головне, дотриматися технології облаштування фундаменту, щоб побудований гараж прослужив, як можна довше.

Навіть під легкий збірний необхідний пристрій фундаменту. Підстава захищає будівництво від вологи, що надходить з грунту, і забезпечує стійкість і надійність конструкції.

Гараж – конструкція легка, тому найпоширеніший варіант основи – стрічковий фундамент. Залежно від конструкції гаража та типу ґрунту стрічка фундаменту може бути виконана з наступних матеріалів:

бетонна суміш з армуванням – найпростіше та доступне рішення;
шлакоблоки – надійна та міцна основа, швидкий та простий монтаж. Мінуси – велика вага блоків та погана теплоізоляція, необхідне утеплення, а це зайві витрати;
блоки ФБС – можна встановлювати на будь-якому типі ґрунту. Така стрічка буде відрізнятися міцністю та стійкістю. Єдиний мінус – для укладання блоків знадобиться застосування спеціальної техніки.

Важливо. Час улаштування фундаменту з ФБС мінімальний, що значно скорочує терміни будівництва. Це виправдовує витрати на оренду спецтехніки. Адже фундамент з бетону має застигати щонайменше 21 день.

газосилікатні блоки – приваблюють низькою ціною та простотою укладання, матеріал морозостійкий. Але у газосилікатних матеріалів багато мінусів, основні – мала міцність та високий відсоток паропроникності;
Піноблоки - недорогий матеріал, який можна використовувати для легких збірних металевих конструкцій. Потрібно враховувати, що піноблок дає велику усадку і часто не витримує високих навантажень. Не найкращий варіант для фундаменту.

Опалубка для стрічкового фундаменту

Стрічковий фундамент може бути дрібно заглибленим та заглибленим. Це залежить від типу ґрунтів на майданчику, глибини промерзання ґрунту та від матеріалу стін будівлі.

На складних проблемних вологих грунтах з високою пучинистістю краще вибирати дорожчий, але надійний тип фундаменту:

пальова основа - це стійки з гвинтових або буронабивних металевих паль перев'язані арматурним каркасом і закріплені за допомогою металевого ростверку. Час монтажу мінімальний, висока несуча здатність і відносно невелика вартість;
плитний плаваючий фундамент - дорога, але конструкція, що швидко встановлюється. Рекомендується для ділянок, де високе залягання ґрунтових вод та вологі, слабкі глинисті ґрунти.

Є помилкова думка, що простіше зробити під гараж недорогий стовпчастий фундамент із цегли. Але в такої підстави дуже низька здатність, що несе. Заглиблення стовпів необхідно робити щонайменше метра чи більше, залежно від точки промерзання грунту.

Якщо ґрунт глинистий, то знадобиться додаткове утеплення. У результаті примарна економія витрат та робіт обійдеться великим вкладенням праці та грошей.

Якщо вирішено виконувати будівництво фундаменту власноруч, то найпростіший варіант – стрічковий фундамент. Далі розглядатимемо особливості пристрою цього типу основи під гараж.

Попередній розрахунок стрічкового фундаменту

Від яких параметрів залежить розрахунок фундаменту для гаража:

міцність ґрунту;
з якого матеріалу виконані стіни гаража – від цього параметра залежить несуче навантаження на фундамент;
яка глибина промерзання ґрунту;
висота залягання ґрунтових вод на ділянці;
конструкція та поверховість гаража.

Визначаємо тип ґрунту на ділянці

Основа повинна стояти на твердому стійкому ґрунті, від типу ґрунту залежить глибина, на яку закладатимемо стрічку фундаменту. Для стійких великоуламкових, щебеневих або гравійних ґрунтів та для піщаного ґрунту можна сміливо вибирати дрібно заглиблений фундамент – до 80 сантиметрів глибини.

Глинисті, торф'яні ґрунти та суглинок – чому потрібно збільшити глибину фундаменту до півтора метра:

навіть при невеликій мінусовій температурі волога, яка затримується глинистим ґрунтом, замерзає і ґрунт спучується, виштовхуючи жорстку бетонну основу. При відтаванні ґрунту стрічка фундаменту опускається. У результаті фундамент постійно піддається деформації та швидко руйнується.

Важливо. Глибина залягання фундаменту на глинистих грунтах має бути нижчою від точки промерзання.

глина нестійка і швидко розмивається при високому заляганні ґрунтових вод. Це теж викликає перекіс та швидке руйнування фундаменту.

На глинистих і торф'яних ґрунтах та супісках доцільно монтувати пальові та плитні типи фундаментів. Якщо такої можливості немає, то стрічкова основа має бути заглиблена нижче точки промерзання ґрунту не менше ніж на 20 сантиметрів.

На скельних та піщаних ґрунтах цілком достатньо дрібно заглибленого фундаменту – до 80 сантиметрів глибини.

Ґрунтові та сезонні води

Розрахунок фундаменту під гараж повинен враховувати не тільки висоту залягання ґрунтової води, яка поступово розмиває основу, викликаючи деформацію та тріщини, а й сезонні природні опади.

Якщо ділянка розташована у низині, то серйозно вплинути на фундамент можуть талі та дощові води. Тому необхідно уважно оглянути ділянку та визначити проходження потоків талої та дощової води. За необхідності влаштувати дренажну систему, яка повертатиме воду в обхід фундаменту.

Перевірити залягання ґрунтового шару води можна лише шляхом буріння шурфів.

Важливо. Обов'язкове правило – глибина фундаменту під гараж має бути вищою за шар залягання ґрунтової води мінімум на п'ятдесят сантиметрів.

Матеріал стін гаража

Розрахунок фундаменту під гараж обов'язково повинен враховувати матеріал стін будівлі. Від цього залежить ширина стрічки фундаменту та глибина його залягання:

стіни з цегли та бетону несуть високе навантаження на фундамент, тому ширина стрічки повинна бути більшою за ширину цегли або блоку на 10 - 12 сантиметрів, враховуючи ширину опалубки;
легкі металеві збірні конструкції можна встановлювати на звичайний заглиблений фундамент.

При проведенні робіт обов'язково потрібно передбачити наявність цоколя, при встановленні опалубки, який повинен бути вищим за рівень ґрунту мінімум на 20 сантиметрів. Ця умова особливо важлива для стін із цегли та дерева. Цоколь захищає стіни будівлі від руйнівної дії води із ґрунту.

Дрібно заглиблений або заглиблений фундамент

Своїми руками побудувати дорогий заглиблений фундамент для гаража складно і не завжди така споруда вигідна та потрібна. Якщо планується серйозна капітальна споруда з підвалом, тоді варто витрачатися на влаштування заглибленого фундаменту.

Для простого гаражного боксу з невеликою оглядовою ямою цілком достатньо звичайного дрібно заглибленого фундаменту.

Влаштування звичайного дрібно заглибленого фундаменту для гаража

Якщо планується власноруч обладнати в гаражі невелику оглядову яму, то заглиблення стрічки фундаменту має бути не менше одного метра. Це забезпечить високу несучу здатність основи та запобігатиме деформації основи при земляних роботах.

Зупинимося на важливих моментах будівельних робіт, які запобігають негативній дії пучинистого ґрунту та вологи на стрічку фундаменту та стіни споруди:

треба обов'язково утеплити зовні фундамент з опалубки листами екструдованого піноплексу або пінополістиролу по всій висоті стрічки, включаючи цоколь. Товщину піноплексу вибираємо, орієнтуючись на клімат регіону;
влаштування вимощення (50 см ширина), з утепленням піноплексом запобігає промерзанню ґрунту та деформації цегляних та бетонних стін гаража;
зливова каналізація забезпечить відведення води від фундаменту;
додатковий дренаж на рівні підошви необхідний при високому заляганні ґрунтової води на майданчику;
обов'язково влаштування якісної гідроізоляції бетонної стрічки за допомогою піноплекса або звичайних листів руберойду. Можна використати і бітумну гідроізоляцію.

Якщо не економити на гідроізоляції та дренажних роботах, то стійкість, міцність та довговічність фундаменту гарантована.

Скільки коштує пристрій простого стрічкового фундаменту

У скільки обійдеться влаштування звичайного стрічкового фундаменту, якщо земляні та бетонні роботи виконувати самостійно? Середня ціна, яка враховує гідроізоляцію та утеплення – до п'яти тисяч рублів.

Відео з детальним описом того, що відбувається:

На чому не варто заощаджувати:

купуйте готовий наливний бетон із присадками. Переплата невелика, а міцність та надійність суміші гарантована;
не заощаджуйте на гідроізоляції та утепленні, екструдований пінолекс – недорогий матеріал.

Вибираючи тип фундаменту, розрахуйте усі витрати. У деяких випадках проста бетонна стрічка з утепленням та гідроізоляцією обійдеться дорожче, ніж швидке встановлення надійних гвинтових паль.

Профнастил відрізняється високими показниками жорсткості, невеликою вагою, практичністю та простотою обробки. Спорудити з нього невелику споруду для паркування автомобіля, у тому числі утеплену, можна навіть своїми руками. Для початку необхідно визначити відповідний тип конструкції, оцінивши креслення та фото гаражів з металопрофілю, розрахувати габарити та витрату матеріалів. Після підбору інструментів та ознайомлення з технологією монтажу можна сміливо братися за роботу.

Гараж з металопрофілю – практичність та простота конструкції

Загальні вимоги до гаража

Зведення вимог щодо зведення прибудованого або окремого гаражу викладено в СНиП 2.07.01-89 «Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень», а також у нормативах від 21.07.97 року «Пожежна безпека будівель та споруд». При проектуванні особливу увагу приділяють габаритам та місцезнаходженням будівлі:

Мінімальна відстань до найближчої ділянки – 1 м, від веранди чи вікон сусіднього будинку – 6 м.
Заборонено розміщення воріт на одному рівні з «червоною лінією», допустимий відступ – не менше ніж 5 м.
Стандартні розміри гаража для одного легкового автомобіля – 3*5 м, бокс на дві машини має бути ширшим на 4,5-5 м (залежить від марки транспортного засобу).
Оптимальна висота – 2-2,5 м, прохід довкола машини – 1 м.

Габарити гаража визначають зручність експлуатації

Намагаючись максимально заощадити місце на ділянці, необхідно відштовхуватися від мінімально допустимих параметрів:

висота споруди – на 0,5 м вище за зростання людини;
ширина гаража – габарит авто плюс 80 см;
Довжина приміщення – полуторний розмір машини.

Приклад креслення

Вибір конструкції: типові проекти та креслення

В основу будівництва гаража з профнастилу закладено принцип каркасного будівництва. Технологія створення короба однакова всім видів металопрофільних споруд. Вибираючи тип будівлі, необхідно орієнтуватися на влаштування покрівлі та відокремленість від інших будівель. Типові креслення та фото гаражів із металопрофілю допоможуть визначитися з вибором.

Компактний проект

Гараж з профнастила з односхилим дахом

Традиційна конструкція – споруда з односхилим дахом. Це найпростіший і найдоступніший варіант зведення гаража. Схил розташовується паралельно короткій або довгій стіні коробки. Рекомендується нижню частину покрівлі розгортати до вітряної сторони.

Односхилий гараж з профнастилу

При розрахунку важливо грамотно дотриматися ухил, що забезпечує вільний сход води та снігу. Визначення кута ската ґрунтується на наступних факторах:

Клімат регіону. Полога покрівля в 5-7 ° актуальна для місцевості з помірним випаданням опадів або районів підвищеної вітрової активності.
Тип покриття. Профнастил - універсальний матеріал, який застосовується на пологих і крутих дахах.
Загальний архітектурний ансамбль. При будівництві гаража часто доводиться підлаштовуватись під сусідні споруди.

Важливо! Кут нахилу односхилих гаражних дахів не повинен перевищувати 30°.

Гараж на два авто з госпблоком

Схема будівництва гаража з металопрофілю своїми руками відображена нижче.

Позначення малюнку:

фундамент, що складається з піщаної подушки, піщано-цементної підсипки та бетону шаром 10 см;
дах (профільований лист, решетування та утеплювач);
рама воріт;
панелі решетування;
опорні металеві стовпи;
бетонні палі;
кріпильні кронштейни;
балка перекриття;
вентиляційний проміжок.

Креслення односхилих споруд

Двосхильна споруда з профнастилу, що окремо стоїть.

Двосхилий покрівля, як правило, встановлюється на гаражах з металопрофілю великої площі або при неможливості влаштування односхилий - в регіонах з сильними вітрами та сильними опадами.

Порада. У північних регіонах з великими снігопадами нахил двосхилих дахів повинен становити не менше 40-45°.

Фото двосхилий гараж з металопрофілю

Переваги двосхилих гаражних будівель:

можливість облаштування місткого горищного приміщення;
привабливий зовнішній вигляд.

Місткий гараж під двосхилим дахом

Недоліки двосхилий конструкції гаража з профілю:

складність самостійного зведення - пристрій кроквяної системи вимагає від виконавця певного досвіду;
подорожчання - витрата матеріалів і час виконання робіт збільшується.

Покрівля з упором на стійки

При спорудженні кроквяної системи застосовується навісна або навісна технологія.

Перший варіант передбачає використання надійних опор для нижнього та верхнього краю кроквяної ноги. Низ кроквяної системи спирається на вертикальні стійки споруди, а верх – на прогінну систему. Зведення даху починається з встановлення рами та конькового прогону. Далі з упором на раму попарно монтуються крокви.

Другий варіант - упор крокував на стінки коробки. Крапка опори верхньої п'яти висячої крокви виступає аналогічна частина дзеркально встановленого побратима. Зазвичай висячі кроквяні системи створюють за допомогою трикутних ферм. Металеві елементи доступні у готовому вигляді, як варіант, їх можна виготовити самостійно.

Важливо! Наслона система споруджується при створенні паркувальних боксів на дві і більше машин, де передбачено стіну або додаткові опорні стовпи. Висяча конструкція з декількох кроквяних ферм оптимально підходить для перекриття прольотів до 5 м.

Варіант простої конструкції двосхилий гараж

Прибудований гараж: особливості конструкції

Прибудова каркасного гаража з металопрофілю до цегляного будинку виконується досить рідко. Як правило, власники заміських ділянок віддають перевагу капітальним будовам, прагнучи облаштувати утеплене приміщення.

Деякі нюанси зведення «пов'язаної» споруди:

Загальна стіна будівель потребує ізоляції негорючим матеріалом, оскільки прибудова підвищує пожежну небезпеку житлової будівлі.
Закладка фундаменту додаткової споруди має виконуватися на ту саму глибину, як і біля основи будинку.
Дах гаража розташовуватиметься нижче за покрівлю основної будівлі, що дозволить опадам безперешкодно стікати на прибудову. Щоб уникнути «підтопів», потрібна якісна гідроізоляція на стику двох покрівель.
При будівництві треба передбачити, щоб ухил покрівлі гаража був крутішим за нахил будинкового даху.

Каркас прибудованого гаражу

Технологія будівництва металевого гаража своїми руками

Побудувати гараж із металопрофілю своїми руками реально за 1,5-2 місяці. Основний час відводиться на застигання стрічкового або монолітного фундаменту, а також на збирання рами. Нижче наведено покроковий приклад зведення односхилих для легкового автомобіля.

Креслення конструкції гаража з 3D-макетом

Розробка креслення та розрахунок матеріалів

Повний проект будівництва з профнастилу відображає такі дані:

Схему будівлі з чотиристоронньою проекцією (вид зверху, збоку, ззаду та спереду). Тривимірне зображення передає загальний вигляд та естетичність будови. На основному кресленні гаража з металопрофілю вказують:

загальна та внутрішня ширина/довжина будівлі;
висота конструкції;
кут ухилу;
тип в'їзної брами;
матеріал покрівлі;
характеристики (діаметр) та розташування опорних стійок, каркасу, ребер жорсткості.

Влаштування покрівлі.

Схема влаштування односхилий покрівлі

Розрахунок бетону. При закладці стовпчасто-стрічкової основи виконуються окремі обчислення:

Розрахунок бетону для паль завдовжки 40 см, діаметром 30 см виконують за формулою: V=πr2h, де V – об'єм циліндра, r – радіус кола, h – довжина палі, π – константа (3,14).
Розрахунок бетону для стрічкової основи. Окремо вираховують обсяги довжини та ширини стрічки фундаменту, перемноживши показники сторін.
Загальна кількість фундаментів – сума отриманих значень.

Розкладка елементів конструкції на фігури

Розрахунок профнастилу. Для обчислення слід усю площу укриття розкласти на прості фігури – прямокутники та трикутники:

Площа прямокутного трикутника – половина добутку катетів.
Площа прямокутника – добуток довжини та ширини.
Після розрахунку всіх сторін, воріт та даху, площі підсумовуються.

Крім цього, для роботи знадобиться металопрофіль перетином 40*40 мм та елементи кріплення. Витрати профільованих труб на гараж 3*5 м – близько 130 м.

Важливо! Для будівництва гаража підійде профнастил стіновий С10 товщиною 0,5 мм. Ширина та висота листа підбирається за попереднім розкроєм. Бажано вибирати оцинкований багатошаровий матеріал з антикорозійним полімерним покриттям та захисною монтажною плівкою.

Стіновий профнастил з полімерним покриттям

Підготовка місця та необхідних інструментів

У роботі знадобляться наступне обладнання та інструменти:

бетонозмішувач;
гвинтова лопата чи електричний бур;
зварювальний апарат;
шуруповерт;
лопата;
кусачки та плоскогубці;
ножиці для різання металу;
виска;
будівельний рівень;
саморізи, шурупи, цвяхи, гайки та шайби;
коли та шнур для розмітки;
заклепки для профнастилу.

Порядок підготовки ділянки:

Визначити відповідне місце та очистити його від сміття, кущів та трави.
У чотирьох кутах майбутнього гаража встановити кілочки та натягнути між ними мотузку.
Встановити додаткові клини, намітивши лінії розташування фундаменту завширшки 30 см.
Якщо планується розміщення оглядової ями, необхідно намітити її контури.

Розмітка лінії фундаменту

Будівництво пальово-стрічкового фундаменту

Влаштування фундаменту виконується в наступній послідовності:

По периметру ділянки в межах розмітки викопати траншею. Глибина канави – 40 див.
Стіни рову максимально вирівняти, зробивши їх вертикальними.
Утрамбувати дно траншеї великоваговою колодою.
Підготувати лунки для встановлення та заливання бетонних паль:

Заповнити палі бетоном:

залити першу палю на 50% бетоном М200;
трохи підняти трубу, давши можливість суміші заповнити лунку;
встановити палю на місце і заповнити бетоном до краю, позбавляючи робочий розчин від бульбашок, що з'явилися;
повторити процедуру з рештою труб.

Накрити палі плівкою або руберойдом. Періодично поливати бетон протягом двох днів.
Закласти фундаментну стрічку:

спорудити опалубку з дощок висотою на 8-10 см вище за рівень фундаменту;
встановити елементи конструкції в траншею та скріпити їх саморізами;
зміцнити сторони опалубки підпірками;
постелити руберойд, прикріпивши його до дошок скобами;
виготовити армуючий каркас шириною 25 см, висотою – 35 см;
на дно траншеї укласти дерев'яні бруски з відривом 1-1,5 м друг від друга;
встановити арматурну конструкцію;
залити траншею бетонним розчином.

Залишити фундамент до повного застигання – приблизно на 3-6 тижнів.
Зняти опалубку дерев'яну.

Посилення стрічкового фундаменту

На цьому етапі облаштують оглядову яму. Її глибина 1-1,2 м від рівня підлоги гаража. Стіни ями зміцнити арматурною сіткою і зашпаклювати. Для зручності можна спорудити бетонні сходи.

Заливка підлоги та встановлення каркасу

Наступний етап – підлога підлоги. Роботи виконують у кілька етапів:

Підстава застелити руберойдом у три шари.
По периметру будівлі укласти демферну стрічку.
У верхній частині стін оглядової ями розмістити опалубку.
Залити підлогу бетоном шаром 30 див.
Після застигання зробити чистову стяжку.

Металевий каркас збирається окремо різними елементами чи зводиться на фундаменті. Труби металопрофілю розкроюються згідно з кресленням і стикуються між собою за допомогою електрозварювання або болтовим з'єднанням. По периметру фундаменту фіксується стартовий профіль, а до нього приварюються кутові та проміжні опори. Бічні, передня та тильна стінки зміцнюються поперечними розпірками.

Порада. На ширину одного полотна профнастилу повинно бути 2-3 стійки. Відстань між опорами – трохи більше 80 див.

Креслення гаражних воріт

Після зведення каркаса стін слід підготувати основу покрівлі. Елементи кроквяної системи краще скомпонувати та з'єднати між собою на підлозі, після чого цілісну конструкцію підняти та встановити зверху. На цьому етапі будівництва треба подбати про влаштування воріт: зробити раму та приварити петлі.

Обшивка корпусу листами металопрофілю

Послідовність дій:

З краю закріпити перший лист, вирівнявши його розташування по вертикалі. Спочатку прикручується верх полотна, та був – низ.
Другий лист встановити внахлест однієї хвилі. Стики обробити герметиком і стягнути полотна шурупами.
За аналогією "зашити" всі стіни гаража.
На рамі воріт закріпити профнастил стіновий товщиною від 0,6 мм.
Основу даху покрити гідроізоляційним матеріалом, закріпити водостоки.
До решетування покрівлі по її периметру встановити вітрові планки, що захищають дах від проникнення опадів.
Обшити дах профнастилом:

перший лист розмістити поверх бічної вітрової планки;
вирівняти полотно по краю та зафіксувати саморізами через хвилю;
наступні листи укласти з нахлестом у напрямку протилежному краю.

Кріплення профнастилу до каркасу

В результаті виконаної своїми руками роботи вийде холодний гараж з металопрофілю, як фото нижче. Однак можна не зупинятися на досягнутому та покращити функціонал.

Готовий «холодний» гараж з металопрофілю

Утеплення металевого гаража та внутрішнє оздоблення

Метал має високу теплопровідність, тому гараж з профнастилу потребує утеплення. Для теплоізоляції підійде мінеральна вата, пінопласт або скловата.

Товщина мінвати підбирається відповідно до товщини металевого профілю, з якого зведений каркас. При такому підході вдасться укласти утеплювач урівень і акуратно обшити приміщення зсередини пластиковими панелями, вологостійким гіпсокартоном або вагонкою.

Порада. Мінеральна вата сприйнятлива до вологості. Тому фахівці рекомендують її замінити менш теплоємним, але водостійким пінопластом.

Теплоізоляція будівлі зсередини

Щоб максимально задіяти простір приміщення потрібно доповнити компактними, але досить місткими системами зберігання, підвісними полицями, стелажами, кошиками.

Модульні системи для організації простору

При грамотному плануванні, проведенні розрахунків, виборі матеріалів та дотриманні монтажної технології – складнощів зі зведенням гаража з металопрофілю своїми руками не повинно виникнути. За будь-яких сумнівів рекомендується звернутися за допомогою до професіоналів.

Будівництво гаража - справа клопітна, але частково і приємна. Принаймні всі, хто захоплений будівельними роботами, можуть отримати задоволення від самого процесу. Починається будівництво гаража, зрозуміло, з креслення. А основою йому, як і будь-якій іншій споруді, є фундамент. Неправильно закладений фундамент може знищити всю роботу, тому треба знати всі тонкощі облаштування. У статті поговоримо про те, як залити фундамент під гараж своїми руками, розглянемо різні варіанти: стрічковий, плаваючий, бутобетонний.

Початковий етап

Перший етап робіт – креслення майбутньої будови. Він потрібний не тільки для того, щоб розрахувати кількість матеріалів для гаража. Перед тим як зробити фундамент для гаража, треба ще визначитися з місцем розташування конструкції та знати, де рити траншею і якої величини вона буде. Тому всі креслення та плани складаються заздалегідь.
На початковому етапі вибирається місце для будівництва. Бажано перед будівельними роботами провести аналіз ґрунту. Це необхідно для того, щоб знати особливості ґрунту. Залежно від типу ґрунту доведеться встановлювати додаткові споруди (наприклад, дренажну систему). Також ґрунт суттєво впливає на глибину фундаменту.
Якщо проводити дослідження ґрунту не хочеться, то в середньому треба встановити глибину траншеї для фундаменту на позначці 1 метр, а його ширина має бути не менше ніж 40 см.

Під гараж існує багато видів фундаментів. Теоретично, будівельник може встановити майже будь-який із них, за винятком тих, які можуть перешкодити в'їзду до приміщення. Роблячи фундамент під гараж своїми руками, краще вибирати такий його різновид, який не вимагатиме важкої техніки та великої кількості робочої сили.

Найпоширеніший варіант – монолітний стрічковий фундамент. Він досить легкий у виконанні, якщо не рахувати достатку земляних робіт. Також можна зробити бутобетонний фундамент, який є різновидом стрічкового.

Стрічковий фундамент

Спершу треба визначити розміри фундаменту. Вони залежать від величини майбутнього гаража та його тяжкості, а також від характеристик ґрунту. У середньому, глибина траншеї під фундамент має бути від 70 до 100 см, а його ширина близько 40 – 50 см. Ширину можна збільшити. Протяжність визначається габаритами споруди.
Після того, як розмітка була зроблена, треба розпочинати земляні роботи. Глибина фундаменту під гараж, як і інші характеристики, має замірятися.
Коли траншея готова, потрібно насипати на дно пісок та щебінь. Склад трамбується підвищення щільності.
Тепер настав час для встановлення опалубки. Існує два способи дістати опалубку для фундаменту: її можна купити чи зробити власноруч. Другий варіант менш кращий, якщо у будівельника немає навичок аналогічної роботи. У процесі дуже складно витримати всі розміри, а опалубка має бути виконана бездоганно. Кожен її елемент треба зробити максимально точно за розмірами, тому краще придбати готовий комплект або замовити його виготовлення. Установка опалубки виконується стандартно. Головне - у процесі роботи як слід закріпити її, щоб не було перекосів та відхилень.
Після встановлення опалубки треба приступати до заливання фундаменту. Перед заливкою слід вирішити, чи варто армувати конструкцію. Якщо так, тоді необхідно встановити арматурні прути або навіть арматурну сітку.

Заливка бетону провадиться не відразу, а етапами. На кожному з етапів треба заливати бетон так, щоб шар був близько 20 - 30 см. Коли цей шар підсохне, можна робити наступний.

Відео

Процес створення стрічкового фундаменту у відеоформаті:

Бутобетонний

Бутобетонний фундамент гаража - одна з економічних конструкцій (особливо, якщо врахувати, що відсутні витрати на роботу бригади будівельників). Для його будівництва знадобиться цемент і бутовий камінь.

Спочатку роблять розмітку фундаменту та риють траншею, як і при облаштуванні стрічкового фундаменту.
Потім готують бутовий камінь та цемент марки 400, а також пісок та щебінь.
Пісок та щебінь насипаються на дно і трамбуються.
Готується розчин із піску з цементом. На кожне цементне відро треба покласти два відра піску. Води на такий склад потрібно близько відра.
На дно укладається перший ряд бутового каменю. Зверху камінь поливається цементно-піщаною сумішшю. Потім треба знову укласти камінь та полити розчином. Так слід продовжувати роботу доти, доки останній шар цементу не зрівняється з краєм траншеї.

Плаваюча

Плаваючі фундаменти - це різновид стрічкової конструкції. Він відмінно підійде в тому випадку, якщо гараж будуватиметься на не надто надійному ґрунті. Такий фундамент зможе витримати коливання ґрунту та примхи погоди, а також досить високі навантаження.

Що є плаваючим фундаментом? Він нагадує залізобетонну плиту, яка заглиблена. Для будівництва знадобиться цемент, арматура або арматурна сітка та руберойд. Крім того, треба запасти інструмент.

Існує три різновиди плаваючого (плитного) фундаменту:

простий;
гратчастий монолітний чи збірний;
монолітний армований по краях.

Найекономічніший варіант – перший. Другий варіант, особливо збірно-розбірний, дорогий. Середній за співвідношенням міцності та вартості – монолітний плитний фундамент із ребрами жорсткості.

Для невеликих гаражів підійде і простий плаваючий фундамент. Він буде незамінний на пучинистих ґрунтах.

Спочатку риється котлован необхідної глибини. Зазвичай вона визначається характером ґрунту.
На дно котловану треба покласти пісок. Піщана подушка втрамбується.
Після цього піщаний шар встановлюється арматурна сітка. Вона послужить посилення конструкції.
На цьому етапі можна заливати фундамент бетоном. У деяких випадках власники спочатку встановлюють на сітку бетонні блоки і лише потім вже заливають конструкцію сумішшю для посилення.
Після того, як цемент підсох, треба зробити підлогу в гаражі. Для цього проводять звичайну стяжку за допомогою піску та цементу.

У будь-якому випадку після того, як фундамент зроблений, треба провести гідро- та пароізоляцію підлоги. Також можна встановити дренажні системи.

Якщо ви вирішили збудувати гараж з піноблоків, то, споруджуючи для нього фундамент, варто врахувати технічні характеристики блоків. Сам собою піноблок – легкий матеріал. Тому споруджувати занадто потужний та важкий фундамент немає потреби. У таких обставинах велику роль відіграє тип ґрунту на будівельному майданчику.

Про те, як збудувати гараж з піноблоків, ви зможете отримати більше інформації ось у цій статті «Гараж з піноблоків».

Якщо рівень залягання підземних вод складає нижче 2 м, то досить спорудити стрічковий фундамент з глибиною до 0,5 м. Якщо ж грунт на будівельному майданчику пучинистий, то робити фундамент потрібно буде монолітний, як варіант з бетонної плити. Чому такий контраст, якщо піноблок сам собою легкий матеріал? Справа в тому, що цей матеріал погано переносить навантаження на згин. Як наслідок він тріскається та руйнується. І якщо грунт почне рухатися, то для запобігання такому фундаменту встановлюється бетонна плита. В результаті стіни та фундамент будуть одним цілим. Стіни з піноблоків ніколи не підуть на злам.

Але тут є одне обмеження. Якщо в гаражі планується спорудити оглядову яму, бетонна плита не підходить. У такому разі потрібно спорудити комбінований фундамент пальово-стрічковий або заглиблений стрічковий.

Відео

Про влаштування плаваючого фундаменту наступний відеоматеріал:

Фото

На фотографіях зображено різні варіанти облаштування фундаменту під гараж:

Якщо потрібно побудувати недорогий, але міцний і зручний гараж, придивіться до каркасних будівель. Маса автомобіля набагато більше, ніж у будь-яких меблів, тому знадобиться надійний фундамент, який можна звести своїми руками.

Стовпчастий фундамент просто у виготовленні, але для каркасних гаражів підходить не найкращим чином

Стовпчастий фундамент.Цей вид фундаменту використовувати найпростіше. Його можна виготовити, не звертаючись за допомогою професійних будівельників. Стовпчастий фундамент часто вибирають, якщо планують робити в гаражі дощату підлогу. Його влаштовують різними способами, а при будівництві використовують всілякі матеріали - бетонні блоки, ЗБ вироби, цеглу або комбінують різні матеріали. Але це не найкраще рішення для каркасного гаражу. При виборі стовпчастого фундаменту вам доведеться робити потужний настил із бруса та товстих дощок, який буде здатний витримати пристойну масу автомобіля. Крім того, потрібно вирішити питання влаштування зручного заїзду – спеціальної в'їзної аппарелі. Щоправда, для легкої конструкції, особливо якщо стоїть проблема мінімального часу побудови, це допустимий варіант.

Стрічковий фундамент є оптимальним варіантом для каркасних гаражів.

Стрічковий фундамент.Чудово витримує вагу каркасної конструкції. Зробити його складніше, тому що доведеться не тільки виготовляти опалубку, але й здійснити армування конструкції з виконанням усіх вимог технології. На будівництво піде більше часу, оскільки потрібно чекати, поки схопиться і дозріє залитий бетон.

Але у стрічкового фундаменту є можливості будівництва обладнаної за правилами та зручної оглядової ями. Можна виготовити як дерев'яну, так і бетонну підлогу. Якщо ви вирішили робити дерев'яний настил, доведеться передбачити додаткові опори для укладання лаг, їх зручно виготовити у вигляді стовпчиків з бетону або цегли. Або можна просто вкопати в необхідних точках дерев'яні стовпчики, оброблені мастикою.

Якщо плануєте каркасний гараж, то з плитним фундаментом клопоту не оберетеся

Плитний фундамент.Помилково вважається найбільш складною основою для каркасного гаража, так як до заливання бетону необхідно укласти кілька шарів гравію, піску, щебеню та добре утрамбовувати їх. Такий фундамент коштує набагато дорожче, ніж інші підстави для гаража, та й сил докласти потрібно більше. Але так ви зробите дуже надійну підлогу, яка прослужить тривалий термін. Навіть якщо ви через якийсь час вирішите звести капітальні стіни замість каркасної конструкції, фундамент у вас вже буде готовий.

За конструкцією це монолітна, плоска ЗБ опора. Побудови на плитних фундаментах стоять стійко, навіть якщо грунт слабкий або рухливий. Його ще називають плаваючим фундаментом, через те, що як би не переміщався ґрунт, перекосу стін не буде.

Існують 2 різновиди плитних фундаментів – гладка та зі спеціальними ребрами жорсткості. Вони надають додаткову стійкість, підвищують міцність фундаменту, протистоять деформаціям, утримують основу та будівництво в горизонтальному положенні. Верх такої плити виконує роль підлоги – тому її роблять гладкою. Такий фундамент під каркасний гараж збудувати складно, і грошей на нього знадобиться набагато більше.

Палевий фундамент хороший при слабкому грунті, але не потягне важку конструкцію

Палевий фундамент.Якщо у вас слабкий ґрунт (наприклад, з великим ухилом або суцільний пісок), то придивіться до фундаменту на палях (краще – на гвинтових). Такий фундамент є металевою трубою з гвинтовими лопатями. Подібна конструкція підвищує зчеплення із ґрунтом.

Середня здатність пальового фундаменту, що несе, – 4-5 тонн, що цілком достатньо для каркасного гаража. Але якщо потрібно буде звести більш важку будову, такий вид фундаменту вам не підійде. Обов'язково покрийте весь метал антикорозійними сумішами, що помітно збільшить термін служби всього фундаменту.

Цегляний фундамент - натура, що йде.

Цегляний фундамент.Найбільш застаріла та економічно невигідна конструкція. Часто кажуть, що фундамент для каркасного гаража, складений із цегли, дуже надійний, але це просто чутки. Якщо є в наявності зайва цегла, то практичніше і економічніше буде скласти з неї стовпчастий фундамент. Але в цьому випадку потрібно багато цементу високої марки для необхідної міцності стовпчиків - інакше цегла довго не прослужить. Нині забудовники майже використовують цегляну основу, вважаючи цей варіант фундаменту економічно недоцільні.

Блоковий фундамент витримає будь-яку вагу, але для його зведення потрібна ціла будівельна команда

Блоковий фундамент.Якщо вам потрібен важкий гараж великої площі, то краще використовувати блоковий фундамент. Його пристрій коштує дорого і потребує залучення важкої техніки. Але він виділяється серед інших варіантів високою надійністю, тривалим терміном служби та воістину незвичайною несучою здатністю. Як недоліки слід згадати високу вартість матеріалу та робіт, складність монтажу конструкції (самостійно його скласти неможливо) та необхідність підготовки ділянки (вирівнювання площі, створення котловану тощо).

Який варіант краще вибрати

У більшості випадків для каркасного гаража використовують стрічковий фундамент.. Він простий у виготовленні, економічний, досить міцний, щоб витримати навантаження від каркасних стін та автомобіля. Крім того, його можна застосовувати на багатьох видах ґрунтів.

Глибина стрічкового фундаменту для легкої будівлі не перевищуватиме 0.5 метра. Перед заливанням бетону монтують арматурний каркас.

Цікаво! На надійних ґрунтах на стрічкових фундаментах зводять двоповерхові, а іноді й триповерхові будинки.

Основні переваги стрічкового фундаменту:

Можна збудувати самостійно.
Мінімальне усадження, немає деформації стін.
При якісному заливанні може витримати велику масу.
Підвищена міцність.

Такий фундамент зручно використовувати, якщо підлога в каркасному гаражі буде цементною, заливаючи стяжку просто по насипаному на грунт щебеню.

Недоліки стрічкового фундаменту:

Витрати вищі, ніж при облаштуванні стовпчастого фундаменту.
Заливати можна лише у теплий сезон. Під час сильних дощів або взимку виготовляти стрічковий фундамент не можна.
Вимагає найму техніки – екскаватора для підготовки траншеї та бетономішалки.
Потрібно чекати тривалий час, доки бетон не набере повної міцності.
Потрібні додаткові роботи - виготовлення опалубки, створення гідроізоляційного шару.

Розрахунок конструкції фундаменту

Розрахунок фундаменту можна зробити без допомоги фахівців

Побудова основи для будівництва каркасного гаража повинна починатися з підготовки будівельного майданчика. Вона складається з проектування будівництва, очищення території та розмітки габаритів фундаменту.

Проектування гаража можна виконати, не залучаючи спеціалістів. Прикиньте необхідні габарити гаража і що має поміститися.

Бажано передбачити невеликий запас вільної площі, тому що вам необхідно буде десь зберігати запчастини, інструменти та інші речі.

Від місця стоянки автомобіля до стіни необхідно відступити щонайменше 1,5 метра.

Стрічковий фундамент розраховують двома способами: з урахуванням несучої здатності ґрунту та по деформації ґрунту. Перший набагато простіше.

Фундамент розраховується в останню чергу. Він служить, щоб передати навантаження від гаража на грунт. А маса буде відома, після того як ви вирішите, з яких матеріалів побудуєте гараж. Тому до планування конструкції фундаменту потрібно:

Створити загальний план будівництва;
Вирішити, чи буде оглядова яма та якого розміру;
Визначити матеріал для кладки цоколя та його висоту;
Вирішити, яке утеплення буде використано, а також способи зовнішньої та внутрішньої обробки.

За всіма матеріалами необхідно визначити їхню питому масу. Для цього краще підготувати таблицю, після чого розпочинають розрахунки.

Умовно розрахунок поділяють на кілька стадій:

Розрахунок майбутнього навантаження на фундамент;
Визначення характеристик стрічки;
Необхідне коригування.

Вплив ваги будівлі на фундамент

До моменту розрахунку впливу ваги будівлі на фундамент загальний план вже має бути готовим

Підсумовується вага всіх матеріалів, які будуть використані:

Стін (використовується загальна площа);
Підлоги та використаних для його влаштування матеріалів;
Перекриттів та стелі;
Покрівельних матеріалів;
Фундаменту (поки що приблизно);
Кріпильних елементів.

До цього часу вже має бути підготовлений загальний план із розмірами споруди. Розрахунок навантаження від використовуваних матеріалів зробити просто - потрібно визначити площу, де вони будуть знаходитися, і помножити на питому масу.

Розраховуємо ширину підошви

Переходимо до розрахунку ширини

Глибина розташування фундаменту + розмір цоколя = загальна висота;
Ширина стрічки.

Довжина фундаменту вже відома - це загальна довжина стін, які стоятимуть на фундаменті. Глибина розташування підошви визначається за видом ґрунту на ділянці. Для цього існують спеціальні таблиці. Після цього необхідно підрахувати ширину фундаменту – на цей показник впливає вага матеріалів та проміжок між стінами.

Вплив на фундамент

Далі необхідно підрахувати, як гараж впливатиме своєю масою на фундамент. Загальну вагу будівлі ділимо на її площу. Визначити площу фундаменту нескладно – множимо його ширину на довжину. Після цього загальну вагу гаража потрібно розділити на площу основи см 2 . Знаходимо питоме навантаження на 1 см 2 стрічкового фундаменту.

Якщо грунт на ділянці несуча здатність вище, ніж маса гаража, площа підошви підрахована правильно. Якщо ні, то потрібно робити коригування.

Необхідні матеріали та інструменти

Щоб виготовити фундамент, необхідні такі матеріали та інструменти:

Рулетка завдовжки 10 метрів;
Рівень;
Лісочка, капронова нитка або шнур;
Лопата;
Декілька рулонів руберойду (залежить від довжини фундаменту);
Арматура та дріт для в'язки;
Щебінь, цемент, пісок;
Рідка гідроізоляція;
Невелика бетонозмішувач.

Підготовчі роботи

Ділянка, де ви зводитимете гараж, необхідна рівна, без сміття. Бажано усунути родючий шар грунту. Після підготовки ділянки розпочинають розмітку. Звіряючись із планом, по шнуру відбивають краї фундаменту. Коли будуть забиті кілки, і по них простягнеться мотузка, перевіряють геометрію майбутнього фундаменту (заміряють діагоналі – вони мають бути однаковими). Перевірте кути – у них повинно бути точно 90 градусів, з неправильними кутами у вас вийдуть нерівні стіни гаража.

Якщо в зимовий період грунт на ділянці промерзає не глибоко, можна закладати фундамент на глибину 40 см і стільки ж приготувати для піщаної подушки;
Для суглинистих ґрунтів та глини потрібно заглиблювати фундамент на 1,5 м, щоб він не зруйнувався з вини динамічних якостей такого ґрунту;
На пісках траншею риють на глибину 80 см – на такому ґрунті пучинистих процесів не буває.

Інструкція з влаштування фундаменту

Робота вирує

Траншея для фундаменту засипається дрібним гравієм або крупнозернистим піском, щоб знизити процеси пучення і виключити накопичення води під підошвою.

Після цього буром готують поглиблення для встановлення паль. Їх потрібно обов'язково розташувати по кутах та по периметру всіх стін з проміжками 2 метри.

Важливо! Необхідно встановлювати свердловини на глибину, що перевищує на 0,5 метра рівень промерзання ґрунту.

Діаметр отворів повинен вільно пропускати встановлювані палі.

В отвори засипають крупнозернистий пісок шаром 18-20 см - він послужить як подушка. Його необхідно добре пролити водою та утрамбувати. Після цього опускають металеві або азбестоцементні труби, заливають у них на 30 см бетонний розчин. Потім трубу трохи піднімають, щоб бетон виплив – створюючи своєрідну підошву, вона забезпечить надійне зчеплення паль та щільного ґрунту.

Поки не застиг бетон, необхідно за допомогою рівня вирівняти палі по вертикалі. Коли бетон схопиться, труби опускають прути арматури, пов'язані разом у вигляді решітки. Арматурний каркас повинен виступати з труби та діставати до верхньої частини фундаменту.

Після цього на рівні ґрунту створюють дерев'яну опалубку із дощок. Її збирають за допомогою цвяхів і шурупів, по кутах посилюють брусками. Усі виступаючі частини опалубки повинні бути зовні конструкції. Стінки необхідно зміцнити, встановивши підкоси та закріпивши стяжки. Всередину опалубки встановлюють арматурний каркас. Прутки завтовшки 8-16 мм (з урахуванням навантаження) з'єднують у вигляді сітки в точках перетину, арматуру зв'язують дротом. Необхідно з'єднати арматуру паль та арматурний каркас фундаменту.

Підготовлений фундамент та палі заливають бетонним розчином. Під час заливання необхідно протикати розчин прутком арматури, щоб допомогти вийти повітрю. Після цього загладжують верхню частину фундаменту та захищають від опадів, укривши поліетиленовою плівкою.

Поки фундамент сохне, слід контролювати його вологість. Допускати пересихання не можна. У спеку фундамент, що набирає міцність, потрібно періодично поливати водою.

Коли повністю схопиться бетон, можна розпочинати гідроізоляцію фундаменту. Для цього використовують бітумні та полімерні рулонні матеріали – наприклад, руберойд або плівку, що самоклеїться. Перед роботою покрийте поверхню бетону антисептиком та ґрунтовкою. Коли поверхня повністю висохне, виконують її гідроізоляцію.

Після цього необхідно утеплити фундамент, найчастіше для цього використовують полістирол. Плити кріплять до поверхні за допомогою спеціального клею. Коли він схопиться, плити додатково кріплять дюбелями.

Важливі робочі моменти

Якщо не врахувати низку нюансів, термін служби фундаменти може суттєво знизитися.

Створюючи фундамент, необхідно врахувати кілька тонкощів процесу, які допоможуть запобігти безлічі проблем:

Допустимо робити подушку не з піску, а з гравію дрібної фракції;
Зовнішню частину опалубки необхідно покрити бітумом, і на ньому приклеїти руберойд;
Стрічка фундаменту повинна бути 30-40 см завширшки і не більше 70 см заввишки – залежно від запланованого навантаження на фундамент;
Пруття арматурного каркаса бажано з'єднувати не з допомогою зварювання, а кріпити разом, використовуючи в'язальний дріт;
Якщо в окремих місцях у вас опалубка піднялася від землі, необхідно підсипати туди пісок, який можна буде прибрати через 10 діб після заливання фундаменту.

Неправильно виконана робота суттєво зменшить термін служби фундаменту і навіть може призвести до появи тріщин на стінах.

Не важливо, каркасний гараж якого розміру ви будуватимете. Можливо, це невелике приміщення, а може добротна споруда на 2-3 машини. Але підстава йому повинна мати необхідний запас міцності. Це безпосередньо впливає не тільки на тривалість служби всієї будівлі, але і на вашу безпеку.