Відкатні консольні ворота каретки своїми руками. Відкатні ворота своїми руками

В інтернеті багато неповної інформації з монтажу воріт своїми руками, прочитавши її не особливо зрозумілий хід виконання робіт або сам пристрій воріт.

У даній інструкції ми спробуємо продемонструвати монтаж консольних відкатних воріт від і до, і допомогти вам розрахувати висоту і ширину воріт саме для вас.

Щоб приступити до монтажу, потрібні креслення, одного креслення для всіх воріт не існує, все залежить від ширини та висоти отвору в паркані.

Фурнітура для воріт

Перше з чого можна починати складання воріт це фурнітура, але лише після розрахунку ваги та розмірів воріт, фурнітуру можна придбати окремо або зробити своїми руками з підшипників, до комплекту фурнітури входить:

1. напрямна рейки зазвичай 6 м завдовжки;
2. 2 роликові опори
3. 1 верхній роликовий кронштейн, щоб уникнути хитання воріт;
4. 1 кінцевий ролик;
5. 1 уловлювач кінцевого ролика, щоб під час вітру ворота правильно пристикувалися і зламали автоматику.

Додаткові аксесуари для фурнітури:

• Монтажно-регулювальна опора для роликових опор.
• Механічний замок.
• Рейка зубчаста.
• Кріпильний елемент для зубчастої рейки.

Тепер про навантаження. Комплекти бувають різні, для різної ваги воріт, дивіться таблицю, в ній показано залежність ваги та ширини воріт.

Ці дані стануть вам у пригоді при виборі фурнітури, але більшість умільців намагаються зробити всі деталі своїми руками, так як комплект не дешевий.

Щоб зробити фурнітуру самому, потрібно знати, куди і навіщо вона кріпитися, читайте нижче.

Як вибрати якісну фурнітуру

Основна деталь, яка спрямовує рейки, найкращим вибором буде рейки європейського виробника. Деталь гарної якості має дзеркально рівну поверхню та чіткі геометричні форми. Деталь має бути оцинкована не мати окалин та іржі на своїй поверхні. У якісної напрямної товщина металу від 3.5 мм до 5 мм.

Вибираючи роликові опори, зверніть увагу, щоб вони були виготовлені повністю з металу, пластмасові або прогумовані прослужать недовго. Усі геометричні форми металу мають бути правильними, найменші відхилення свідчать про неякісне складання.

Що стосується інших металевих деталей, вони повинні бути оцинковані, відтінок цинку повинен бути однотонний, мінімальна товщина металу 3-4 мм.

Розміри відкатних воріт

Від розмірів та ваги відкатних воріт залежатиме вартість фурнітури. Ширина обчислюється таким способом, до ширини отвору в паркані додають ще 50% ширини. Наприклад, у вас ширина отвору 4 метри, ділимо на 2, отримуємо 2 метри + 4 метри ширина отвору, разом довжина напрямної рейки буде 6 метрів.

Щоб було легше зрозуміти та запам'ятати пропоную формулу та схему:

• B - ширина отвору;
• A – довжина противаги;
• L - Довжина напрямної рейки.

Після того як ви визначилися з розміром каркаса можна приступати до його виготовлення, каркас виготовляється з профільної металевої труби 40x40x2 мм і 40x20x2 мм для внутрішньої решітки. Для алюмінієвих каркасів використовують профіль від 60 мм.

Висоту каркаса воріт краще зробити рівною довжині профнастилу. Профнастил краще вибрати жорсткіше. Перед кріпленням профнастилу до каркаса, просвердлити в каркасі отвори на половину менше діаметра покрівельного шурупа, так як шуруп може не пробурити профільовану трубу каркаса, замість шурупів можна використовувати витяжні заклепки.

Ширина нижньої профільованої труби повинна відповідати ширині напрямної рейки.

Якщо у вас ширина воріт понад 4 метри, то для складання основи каркаса краще використовувати прямокутні труби!

На фото нижче показано, як правильно зробити каркас для різної ширини отвору.

Фундамент для воріт

З розміром фундаменту визначитися досить легко, тому що він має довжину рівну 1/2 ширини отвору, за формулою:

• B - ширина отвору;
• L – довжина фундаменту;

Якщо з довжиною фундаменту все просто, то з монтажем маємо безліч варіантів.

Фундамент може бути виконаний з таких матеріалів:

• Монолітний П-подібний.
• Монолітний суцільний.
• З гвинтових паль.

У монтажі монолітного фундаменту теж є невеликі особливості, можна використовувати арматуру, приварену до швелера, анкерні болти або довгі шпильки з різьбленням.

Розглянемо варіант зі швелером (силовою рамою), він може бути з опорними стовпами одним або двома або без них, в обох випадках силова рама кріпиться заподлицо до існуючих стовпів забору. Висота опорних стовпів відповідає висоті самих воріт + висота роликових опор. Використання двох опорних стовпів біля силової рами є доцільним для широких воріт, які сильно розгойдуються вітром. Якщо опорні стовпи не передбачені, замість них робляться металеві заставні в кам'яний паркан.

На фото, закладення фундаменту.

Схема без металевих стояків.

Розташування несучих роликів

Щоб рівно виставити силову раму з протилежного боку, де знаходиться опорний стовп з уловлювачем кінцевого ролика, відступають 10 см (товщину стовпа) від забору і натягують шнур до останнього кута швелера, по всій своїй довжині край швелера повинен повторювати лінію шнура.

Встановлення та регулювання воріт

Після того, як силова рама готова до використання, виставте роликові опори за рівнем, встановіть верхній роликовий кронштейн, установка залежить від конструкції кронштейна.

Щоб наперед визначити, де монтувати нижню пастку, на роликові опори одягають направляючу рейку без воріт. Нижня пастка призначена не тільки для того, щоб утримувати ворота по горизонталі, але і зняти навантаження з роликових опор, для цього кінцевий ролик повинен закочуватися в пастку так, щоб ворота піднімалися вгору на 3-5 мм.

Якщо після встановлення рами кінцевий ролик сильно провис, відрегулюйте роликові опори.

Якщо все зроблено правильно, але ви не домоглися правильної роботи воріт, то швидше за все у вас не якісний комплект фурнітури, він призначений для іншої ваги або каркас зібраний неправильно, через це ворота сильно провисають і не можуть потрапити в нижню пастку.

Після того, як відрегульовані всі вищеописані механізми, можна приступити до монтажу автоматики. Нижче на відео показано, як можна зробити електропривод своїми руками.

Почнемо з зубчастої рейки, вони бувають металеві та нейлонові, металеві природно кращі та надійніші. Їхня товщина варіюється від 8 до 30 мм. Стандартний розмір рейки – 1 метр. Для кріплення використовують кількість рейок, що дорівнює ширині отвору + 1 рейку для кінцевих вимикачів автоматики. Зазор між зубцями шестерні приводу та рейки має бути 1-2 мм. Рейка кріпиться на нижню трубу каркаса воріт за допомогою елемента кріплення для зубчастої рейки. Отвори в рейці дозволяють її регулювати по висоті.

На малюнку два варіанти кріплення зубчастої рейки, не радимо кріпити рейку до направляючої рейки, під час зварювання направляюча може вигнутися, якщо в напрямну вкручувати болти, це теж може викликати труднощі при монтажі та під час роботи воріт.

Часто елементи кріплення приварюють, хоча для їх кріплення існує спеціальний С-профіль для зубчастої рейки. На фото нижче обидва варіанти.

Якщо ви купуватимете електропривод, то до нього в комплекті додається 4 метри зубчастої рейки.

Для тих, хто не хоче витрачатися на зубчасту рейку, її можна замінити на велосипедний ланцюг або як показано в одному з відео на ланцюг від «жигулів».

Автоматика воріт

Як відкатні, так і розстібні можуть відкриватися автоматично. Їхня робота управляється за допомогою пульта дистанційного керування та вимикачів, що встановлюються в будинку, і, можливо, біля воріт. Один пульт може запускати не лише ворота, а й ворота гаража і навіть освітлення. Автоматичні приводи складаються з електродвигуна, зубчастої рейки, що рухається, і пристрою управління. Їх можна придбати як окремий пристрій, хоча краще замовити їх одразу з брамою. Тоді ви будете впевнені, що привід правильно підібраний і не буде сюрпризів при складанні.

Для відкатних воріт потрібен один двигун для переміщення зубчастої рейки, що прикріплена до нижньої кромки стулки. А для розсувних воріт необхідні два циліндри, що кріпляться по одному до кожної зі стулок. Привід має механізм, що дозволяє відкрити ворота у разі вимкнення подачі струму. Сучасні приводи можуть живитись від акумулятора, зарядженого від мережі або сонячної батареї. Ворота відчиняються автоматично, вимагають встановлення пристроїв, що забезпечують безпеку їх використання. Необхідні фотоелементи, завдяки яким стулки не рухаються, коли на їхньому шляху з'явиться перешкода. Сигнальна лампа, встановлена ​​на видному місці, повідомить про те, що ворота відчиняються або зачиняються.

Вибір електроприводу

При виборі приводу важливо, щоб шестерні редуктора були зі сталі або латуні, але не із пластику чи силуміну. Другий важливий елемент, це кінцевик, він контролює точки, до яких воріт можна відкриватися і закриватися, кінцевик буває механічний і герконовий (магнітний), як показала практика, механічний може замерзнути в зимовий час. Як правило, якість деталей приводу залежить від його потужності, чим вище потужність приводу, тим якісніше його складання. Щодо вантажопідйомності, то вона вказується в документації.

Базова комплектація приводу:

• 4 метри зубчастої рейки;
• фотоелементи;
• сигнальна лампа;
• пульт та приймач;
• монтажні пластини.

Для тих, хто не знає, для чого потрібні фотоелементи, то вони є 2 датчиками, які монтуються по краях воріт. Коли з'являється перешкода між фотоелементами, ворота відкриваються або закриваються, залежно від того, як ви запрограмуєте автоматику.

Монтаж автоматики

Насамперед приварюється або прикручується монтажна пластина для встановлення приводу, вона поставляється в комплекті з приводом, за її допомогою можна регулювати висоту і кут нахилу приводу.

Після монтажу приводу монтуються магнітні датчики, фотоелементи та сигнальна лампа. Як правило, приводи підключаються до мережі 220 і після програмного налаштування відразу готові до роботи.

Відкатні ворота забезпечують не лише в'їзд та виїзд із прибудинкової території, а й виділяють ділянку серед сусідських будинків. Ворота можуть вказати на уподобання та на фінансове становище власника, можуть захистити від несанкціонованого проникнення. При цьому можна суттєво заощадити на установці воріт, якщо зробити монтаж своїми руками.

Види

Відкатні ворота за принципом управління бувають підвісними, консольними та пересуваються по рейці. Крім того, вони поділяються на одностулкові та двостулкові конструкції, останні, до речі, коштують дорожче, оскільки для установки знадобиться вдвічі більше фурнітури. Також слід зазначити, що відкатні ворота, виготовлені з металу, бувають суцільними, їх ще називають «глухими», та ґратчастими. Гратчасті вироби, своєю чергою, діляться на вироби чи масового виробництва, чи виконані під індивідуальне замовлення – ковані.

Найрідше встановлюється підвісна система, і, зазвичай, на промислових підприємствах чи комерційних територіях. Рух ворітного полотна здійснюється за рахунок верхньої балки, яка чимось нагадує рейку. Безпосередньо на металевій балці розміщуються ролики.

Плюсами такої системи вважатимуться простоту в управлінні, довговічність, а завдяки тому, що весь процес роботи механізму налагоджений у верхній частині воріт, нижня частина залишається вільною, відповідно, Залежно від погодних умов немає.

Мабуть, головним недоліком такої системи вважатимуться обмеження по висоті. Якщо на обгороджену територію знадобиться заїхати вантажу, з великою ймовірністю він не проїде.

Виправити ситуацію можна, якщо підняти планку на 1,5 м, але для цього потрібно збільшити і опори, а це великі фінансові витрати.

Як такого обмеження по висоті у воріт, що пересуваються по рейці, немає. Рейка монтується на поверхню, для якої заливається бетонна основа. До полотна приварюється ролик, який ковзає рейкою.

Найчастіше такий різновид відкатних воріт встановлюють у приватному секторі. Вони у відкритому вигляді утримуються за допомогою металевого каркасу. При цьому стулки можуть бути відкритого або закритого типу, а через глухі полотна не проглядатиметься територія ділянки.

До переваг рейкової системи можна віднести простоту механізму.До речі, деякі умільці навіть виготовляють пристрій своїми руками. Ще один плюс – це, безперечно, компактність. У режимі «хвіртка» полотно можна відсувати на невелику відстань, необхідну для проходу людини, а завдяки ролику стулка не провисає, Тому для такої системи часте регулювання не потрібно, на відміну від воріт.

Але оскільки рейка знаходиться на бетонній поверхні, атмосферні опади можуть вивести механізм з ладу, заблокувати його роботу. Тому важливо періодично прибирати сміття та сніг зі шляху прямування ролика. Майте на увазі, фахівці рекомендують монтувати рейку в бетонний фундамент «заподлицо», це дозволить мінімізувати шкоду, що наноситься транспортом на напрямну.

У консольних воротах рейка, що утримує стулку, кріпиться безпосередньо до полотна. Він може бути закріплений у нижній, верхній частині полотна або посередині - особливої ​​різниці в цьому немає. Головне, щоб рейка була потрібною довжиною, достатньою для утримання стулки. Інакше буде потрібне встановлення додаткового електроприводу з протилежного боку, після чого двостулкові ворота будуть відкриватися і вліво, і вправо.

Оскільки направляюча балка встановлюється на полотні, залежно від чистоти фундаменту або від висоти – ні. Для врівноваження ваги воріт необхідно, щоб полотно було в півтора-два рази довше за отвор, в іншому випадку налагодити правильну роботу виробу не вийде.

Майте на увазі, що рейку, або як її ще називають «швеллер», можна встановити і на глухі, і на ґратчасті конструкції. При цьому потрібно залити ґрунтовний фундамент, щоб опори не вирвало від ваги воріт.

Конструкції

Пристрій приводу підвісної брами розміщується у верхній частині і там же кріпляться роликові візки. Викликано це конструктивною особливістю такого різновиду. Звідси випливає, що й потрібно відремонтувати механізм, можуть виникнути певні труднощі. Зокрема, для регулювання чотириметрових стулок буде потрібна автовежа. Найчастіше з цієї причини такого типу різновиду воріт не встановлюються в приватному секторі.

Деякі виробники виводять регулювання приводів на висоту людського зростання, але, на жаль, це лише ускладнює роботу пристрою, оскільки потрібна додаткова установка рейок та шківів. А будь-яке ускладнення призводить до частої поломки.

Викочувальні ворота консольного типу найчастіше оснащуються приводом, роликовим блоком і направляючою в нижній частині полотна. Досить часто практикується монтаж посередині і найрідше вгорі. Залежить це від довжини отвору, монолітності опор та міцності фундаменту. На розташування приводу може вплинути облаштування внутрішнього двору та особливості металевого каркаса.

Висувні рейкові ворота відрізняються рівномірним розподілом ваги полотна на опори та фундамент. Завдяки цьому навантаження на пристрій зведено до нуля, а отже, привід можна розташовувати у будь-якій частині воріт. Найчастіше його розміщують або посередині, або зверху. У нижній частині монтується роликова основа та напрямна рейка.

Окремо хотілося б наголосити, що розташування приводу залежатиме від інтенсивності навантаження.Якщо полотно відкривається рідко, тоді для нього необхідно встановлювати малопотужні пристрої, інакше знадобиться покупка потужних, а відповідно і дорогих виробів.

Плюси і мінуси

Насамперед хотілося приділити увагу нижній частині. Наприклад, біля підвісних воріт потрібно стежити лише за тим, щоб відстань між землею та полотном була вільною. У цьому плані єдиною перепоною може бути сніг, що раптово випав, причому заблокувати роботу зможуть лише півметрові кучугури.

Інакше догляд за консольними та рейковими різновидами воріт за умови, що роликова основа розташовується в нижній частині. У першому варіанті чекає періодичне очищення фундаменту від льоду та снігу, а в другому – купівля спецзасобів.

Тому в регіонах, де випадає велика кількість опадів узимку, фахівці не рекомендують встановлювати рейкові відкатні ворота.

Але в той же час розсувні варіанти, що переміщаються рейкою, вимагають менше догляду за приводом і механізмами в зимову пору року. На другому місці розташовуються зсувні підвісні ворота, ну а найбільше уваги потрібно приділяти консольному різновиду, у якого пересувний пристрій розташований знизу. Щодо щорічних профілактичних заходів, то у всіх різновидів вони проводяться однаково – 2-3 рази на рік.

Найдорожче за вартістю виробу, монтажу та обслуговування обходиться рейкова система, далі в імпровізованому рейтингу розташувалася підвісна система, а найдешевший варіант – консольні ворота. У першу п'ятирічку консоль вимагає найменше уваги та матеріальних вкладень.

Підсумовуючи, можна констатувати, що найчастіше саме консольні ворота з розташуванням балки внизу або посередині встановлюються у приватному секторі. Але майте на увазі, що підвісні конструкції можуть прослужити кілька десятиліть. Навіть досі трапляються працездатні приклади, змонтовані 50-60 років тому.

Креслення та схеми

Як приклад, буде розглянуто варіант консольної системи з розташуванням приводу в нижній частині. Залежно від розташування приводу і від боку відкривання ескізи можуть незначно відрізнятися.

Безпосередньо стулка воріт кріпиться до металевого каркаса, який є рамою, виготовленою або з металопрофілю, або зі сталевої труби. До металевого каркаса приварюється напрямна. Найчастіше вона представлена ​​як зубчаста рейка, особливо це стосується конструкцій з електроприводом. Всередину направляючої балки вмонтовано роликову основу. Як правило, у консольній системі під роликовою основою маються на увазі каретки на коліщатках.

Направляюча, переміщуючись вправо-ліворуч, пересуває стулку воріт у відповідний бік, тим самим відкриваючи або закриваючи в'їзд. Оскільки вся сила тяжкості стулки переміщається на балку та на роликову основу, для мінімізації навантаження монтується розвантажувальний ролик та уловлювач у нижній частині полотна. Завдяки цьому у закритому стані консольні ворота не провисають. У деяких виробах розвантажувальний ролик та уловлювач додатково встановлюються з протилежного боку, що забезпечує утримання воріт у відкритому стані.

Фіксування ворітного полотна у верхній частині забезпечується за рахунок уловлювача та балки з каретками. Для того, щоб бруд і пил не потрапляли всередину конструкції, використовується бічна заглушка. Опорні стовпи обов'язково повинні бути змонтовані з міцної залізобетонної основи, цегли або з металевої труби. Особлива увага приділяється і фундаменту для нижньої напрямної, інакше вся конструкція звалиться під вагою власної ваги. Велика ймовірність псування майна, в тому числі і чужого, і ризик нанесення каліцтв людей, що проходять повз.

Згаданий раніше електропривод легко монтується між каретками, зубчаста рейка фіксується безпосередньо до ворітної стулки, неподалік розміщується пристрій керування, фотофіксатори та супутникова навігація.

Розрахунок матеріалів

Якщо має бути демонтаж старих конструкцій перед встановленням відкатних воріт, пильну увагу слід приділити опорним стовпам, що використовуються раніше. Вони можуть бути виготовлені з металопрофілю, цегли із заставними або із залізобетону. Пам'ятайте, що неприпустиме відхилення опор, - вони повинні стоять строго вертикально, інакше стулка воріт зачіпатиме фундамент. Якщо стовпи покосилися, це свідчить лише одне: вони неправильно закріплені землі.

До речі, відстань між фундаментом і парканом рекомендується залишати мінімальною, а найкраще облаштувати фундамент впритул до опор.

Якщо опорні стовпи відповідають вимогам, то на цьому можна заощадити. Якщо планується встановлення з нуля, то знадобиться дві опори. При виборі залізобетонної основи прийнято споруджувати вертикаль розмірами 20х20 см, для основи з профільної труби підійде виріб з габаритами 60х40 см.

Розміри комірного полотна можуть значно відрізнятися. Це залежатиме від вільного простору вздовж паркану, габаритів особистого автотранспорту та від розмірів ділянки. У більшості випадків стулка воріт має розміри рівні 4400 см за довжиною та 2000 см за висотою.

Якщо на територію ділянки періодично заїжджатимуть великовантажі, тоді висоту опори, фундамент та відстань необхідно розраховувати, відштовхуючись від цього. Майте на увазі, навіть невеликі вантажні машини здатні зруйнувати фундамент.

Слід знати, що на величину ворітної стулки впливає ширина проїжджої частини: чим вона вже, тим шириною має бути полотно.Завдяки цьому полегшується в'їзд-виїзд на територію.

За умови, що планується пересування лише легкового транспорту, потрібно відштовхуватися лише від габаритів автомобіля. Допустимо, ширина машини становить 2 метри. До цього необхідно додати невелику відстань, необхідну для безперешкодного в'їзду-виїзду: відстань має бути не меншою за метр. Висота стулки на приватних ділянках рідко перевищує 2 метри.

Для вантажних автомобілів інші розміри. Важливо, щоб обмежувачів за висотою не було, а ширина проїзду складала 4,4-5 метрів.Корисно знати, що висота позашляховиків рідко перевищується показник 1,5 м, а у «Газелі» він дорівнює 2,5 м. Найбільшим за висотою прийнято вважати «КАМАЗ» та його аналоги: у цьому випадку верхня планка висоти має бути не менше ніж 3 м.

Максимальний кут заїзду зазвичай дорівнює 45 градусів. З цього випливає, що відстань між опорою та автомобілем в ідеалі не повинна бути меншою за 0,5 м. Довжина противаги при цьому повинна дорівнювати 40-45% від ширини отвору. Неприпустимо, щоб цей показник був меншим за 33%.

Важливо враховувати, що на шляху руху полотна не повинні рости чагарники та дерева, не повинно бути і споруд, що заважають.

Фурнітура

Якщо конструкція має стандартні розміри (4 метри завширшки і 2 метри заввишки) і обшита листами профнастилу, то потрібно придбати фурнітуру, яка зможе витримати вагу полотна, що дорівнює 400 кг. Відповідно, зі збільшенням довжини полотна підбирається посилена фурнітура.

Ролики у разі підійдуть або полімерні, або металеві. Довжина напрямної балки повинна була 6 м, а її перетин - 60х70 см. Майте на увазі, товщина стінок металопрофілю не повинна бути меншою за 3,5-4 мм. Чотириметровий металевий каркас необхідно змонтувати із невеликим запасом.

Щоб роликова основа безперешкодно пересувалася напрямною, потрібні каретки. Для фіксації положення стулок у відкритому та закритому положенні монтуються кінцеві ролики та уловлювачі. Як вже було зазначено раніше, для запобігання попаданню пилу та сміття встановлюються заглушки.

Найчастіше застосовується саме ця фурнітура. Незначні зміни вносяться при використанні консольної, а роликової або підвісної системи. Для мінімізації бічного хитання у верхній частині кріпиться плато з роликами, а в нижній частині фіксація та переміщення здійснюється за рахунок несучого візка.

Інструкція з виготовлення

Виходячи з практики, найпростіше своїми руками зробити монтаж воріт, що переміщаються на роликах по рейці. При цьому установка може бути виконана з підручних матеріалів або з використанням фурнітури.

Перед початком проведення робіт буде потрібно креслення майбутніх воріт. Важливо, щоб схема легко читалася. На ній повинні бути нанесені всі розміри, у тому числі опор та фундаменту, необхідна фурнітура, яка використовується в роботі, а також деталі, які залежатимуть від розташування відкатної системи. До речі, багато споживачів, не бажаючи використовувати механічні способи відкривання, купують електроприводи до монтажу – це також має бути відображено на ескізі.

Майте на увазі, саморобні ролики можуть незначно відрізнятися один від одного, але навіть мінімальні відхилення здатні порушити працездатність усієї системи. З цього погляду краще не заощаджувати і заздалегідь купити однакові заводські ролики.

Хвіртка може бути вбудована у ворота або існувати окремо від них. У першому випадку людям похилого віку і маленьким дітям доведеться періодично піднімати ноги. Якщо це зробити необережно, то можна навіть затнутися і завдати каліцтва. Якщо хвіртка буде змонтована окремо, її необхідно встановити з протилежного боку від відкривання стулок, щоб ворітне полотно не перегороджувало прохід.

Зовсім відмовлятися від хвіртки недоцільно, оскільки будь-який механізм розрахований на відкривання певну кількість разів. Якщо використовувати відкатні ворота як хвіртки досить часто, то привід вийде з ладу.

Встановлення відкатних воріт починається з підготовки основи. Але про все по порядку. Нижче буде представлено покрокову інструкцію.

Підготовчі роботи

Дуже важливо, щоб на шляху стулки воріт не росли ніякі чагарники та дерева. Якщо посаджено якісь насадження, їх доведеться або пересадити, або викорчувати.

Господарські будівлі, лазні та туалети, що заважають відкриванню ворітного полотна, доведеться демонтувати. Землю зі схилу потрібно прибрати, щоб стул вільно переміщалася, не зачіпаючи поверхні землі.

Після того, як місцевість очищена, чекає заливання фундаменту. Спочатку інструменти знадобляться лопати, рулетка, лазерний далекомір і садовий бур.

Якщо під рукою виявиться мотобур, тоді робота буде виконана швидше.

Під час облаштування території підвісною відкатною брамою фундамент не потрібен, достатньо вирити ямки для опор при плануванні встановлення металевих стовпів. Для цього розмічується на землі розташування майбутніх отворів за допомогою рулетки або з використанням спецінструменту. Відстань між опорами має відповідати зазначеним раніше габаритам.

Як правило, ворота встановлюються в останню чергу, отже, на ділянці вже змонтовано паркан. До крайніх опор прив'язується металева волосінь, через неї підвішується металевий ланцюжок з обтяжувачем. По ньому виставляється та перевіряється рівність ям щодо огорожі.

На жаль, конструктивні особливості мотобура не дозволяють його наростити, а для того, щоб поглибити металеві труби в землю, потрібно викопати 1,5 метра. Якщо через проїзд періодично проїжджатимуть великовантажі, висота опор може бути збільшена. Таким чином, у землю потрібно заглибити металу пропорційно виступаючої надземної частини.

В даному випадку найлегше робити викопування із застосуванням садового бура, оскільки його можна наростити. Після проходження родючого шару почнеться або глина, або кам'яниста основа.

У першому випадку буде потрібно заливання води. Бур буде легше входити в такий ґрунт, але витягувати його на поверхню стане складніше. А в другому варіанті доведеться позбутися каменів. Особливо великі екземпляри потрібно зламати ломіком або арматурою.

Діаметр майбутніх лунок повинен відповідати металевому профілю або залізній трубі. Чим більший діаметр або розмір труби, тим більше має бути отвір. Але пам'ятайте, що при цьому потрібно більше цементно-піщаної суміші та щебеню.

Висоту отворів найлегше перевіряти або рулеткою, при цьому її довжина має бути 5-10 м, або спеціальною лазерною указкою. Таких лунок потрібно зробити від 2 до 4 штук залежно від наявності або відсутності хвіртки, а також відштовхуючись від функціональних особливостей конструкції.

Якщо наростити садовий бур не вийде або виникають складнощі з поглибленням, тоді металеву опору необхідно забити за допомогою кувалди. Ще одним варіантом виходу із ситуації можна вважати ямобур. Бурова машина за короткий час зробить необхідний отвір.

Металеві стовпи необхідно закріпити у землі. Але насамперед на дно укладається «подушка» - шар щебеню. Камінь у цьому випадку виступає як дренаж, адже завдяки такому підходу вода не застоюватиметься і розрив труби не відбудеться.

Деякі фахівці рекомендують фарбувати металеві труби перед опусканням у ямку, а хтось споруджує спеціальну «склянку» із пластикових труб. Такі операції виправдані за умови, що ґрунтові води розташовуються у відносній близькості.

Цегляні та залізобетонні опори повинні мати заставні, часто досить трьох штук. При розміщенні зверху та знизу достатньо відступити 200-250 мм, останню заставну встановлюють на рівновіддаленій відстані від крайніх. Згодом до них кріпитимуться деякі деталі.

Для заставних достатньо взяти сталевий лист з розмірами 100х100 мм, товщина виробу не повинна бути меншою за 5-6 мм.

Наступний етап передбачає використання бетономішалки для створення цементно-піщаного концентрату. У яких пропорціях розводити цемент та пісок, зазвичай вказується на мішках. Якщо цієї інформації немає, достатньо на 2 кг цементу додати 6 кг піску. Додатково додається 12 кг заповнювача та 2 літри води.

Вимішувати субстанцію потрібно ретельно, жодних грудочок залишатися не повинно.Якщо бетономішалки немає, то цю процедуру потрібно виконати за допомогою звичайного дриля і спецнасадки.

Після цього бетон виливається у ямки. Пам'ятайте, потрібно стежити за рівністю стовпів. Висихання – це тривалий процес. При високих показниках температури повне висихання досягається протягом тижня, а якщо цементування проводитися в холодну пору року – до місяця.

При монтажі рейкових відкатних воріт має бути заливання фундаменту між прольотом і вздовж паркану на величину ворітного полотна. Для початку викопується траншея впритул до паркану. Її габарити повинні дорівнювати 50 см завширшки і 100 см завглибшки. Довжина траншеї дорівнюватиме подвоєної довжини стулки воріт.

За бажання можна зробити опалубку. Якщо вона буде для тимчасового користування, тоді в хід пускаються листи фанери, старі дошки та залишки ДСП. Якщо планується багаторазове використання, то доведеться придбати якісні вологостійкі будматеріали.

Виготовлення щитів потрібно робити на землі, а після створення опалубки занурювати в траншею. Кріплення дощок здійснюється за допомогою саморізів та шуруповерта, допустимо використання цвяхів та молотка. У землю вбиваються кілочки, по периметру натягується мотузка.

На дно траншеї укладається невеликий шар щебеню та піщана подушка, для хорошої фіксації цементу знадобиться армування. Фахівці рекомендують використовувати арматуру під номером 10. Зварити її можна своїми руками купити готову армуючу сітку і зв'язати її м'яким дротом.

Для рейкових відкатних воріт на металокаркас потрібно укласти напрямну рейку. Як рейка може виступати швелер. Важливо при цьому укласти його перевернутим донизу і виставити паралельно із землею.Згодом до цієї напрямної буде закріплено каретку.

Що стосується фундаменту для консольних воріт, то його облаштують у відносній близькості від опорного стовпа. Довжина конструкції буде вдвічі менша за ширину прольоту, найчастіше достатньо 2 м. Глибина залежатиме від розташування ґрунтових вод і від рівня промерзання ґрунту. Не забувайте про укладання швелера.

При виливанні бетону в траншею постарайтеся не залити швелера. Майте на увазі, стяжку необхідно в цей момент штикувати, завдяки цьому буде випущено зайве повітря.Перші дні бетонну основу необхідно перевіряти і іноді змочувати.

Важливо, щоб за час, відведений для висихання, бетон не розтріскався, інакше його міцність буде мінімальною.

На відміну від воріт, де потрібно два приводи, при автоматизації відкатної системи купується один двигун. Але необхідно нагадати, що для полегшення роботи конструкції допустиме використання двох стулок і буде потрібне оснащення другим електроприводом з протилежного боку.

Автоматичні ворота можна змонтувати, купивши комплект необхідних деталей та механізмів у спеціалізованому магазині, або, маючи певну навичку та досвід, виготовити своїми руками.

Автоматика дозволяє відчиняти ворота за допомогою пульта керування, не виходячи з машини або безпосередньо з дому. Існує два різновиди пультів з плаваючим та з фіксованим кодом.

У першому випадку комбінацію цифр підібрати зловмисникам практично неможливо. У фіксованого коду вважати комбінацію можуть квартирні хакери. Також велика можливість випадкового відкривання при збігу сигналу. Іншими словами, якщо людина, що проходить повз, натиснула на кнопку автосигналізації, або хтось у сусідньому будинку включив пультом люстру, то шифр може збігтися, і відбудеться відкриття воріт. Тому потрібно добре подумати перед покупкою електросистеми, яку краще взяти, але заощаджувати в цьому питанні недоцільно.

Але все-таки основною деталлю є двигун. Він буває з ланцюговою подачею сигналу та з роликовою. Двигун необхідно підбирати з урахуванням специфіки ділянки: якщо на території встановлено лічильник з трьома фазами, то двигун бажано придбати трифазний.

Дуже важливо, щоб його обмотки мали з'єднання типу «зірка».Завдяки цьому можна буде виключити низку проблем, що виникають під час роботи приводу. Пристрій працюватиме з максимальною потужністю, а отже, і з гарною ефективністю.

Як альтернатива може виступати однофазний двигун. При цьому важливо, щоб він був конденсаторним типом. Головною його особливістю вважається невисока працездатність, у тому числі при запуску механізму. Потужність агрегату не повинна бути нижчою за 1-2,5 кВт. Залежатиме вона від ваги ворітної стулки.

Показник частоти обертання – від 500 до 1000 обертів за хвилину. Невисокі показники дозволяють позбутися значного навантаження, у тому числі і на основу провідного валу.

При використанні редукторів одноступінчастого типу знадобиться приводне колесо. Воно не повинно здійснювати понад 100 обертів на хвилину. З цього випливає, що показник вхідного моменту, що крутиться, повинен відповідати показнику обертання двигуна.

Допустимо використання дешевих аналогів, але майте на увазі, що кінематична схема при цьому не повинна мати поганих з'єднань. Альтернативою двигуну може служити працюючий двигун від пральної машини. Такі вироби часто викидаються на звалище, а значить, двигун можна дістати і зовсім безкоштовно.

Перед підключенням двигуна потрібно визначити, де розташовані кінці обмотки. У цьому допоможе прилад під назвою мультиметр. Великі показники опору будуть обмотки пускового типу.

Муфта жорсткого або напівжорсткого типу необхідна фіксації редукторного валу з мотором. У першому випадку корпус нагадує гільзу, з'єднання відбувається за рахунок різних отворів та спеціальних канавок. У напівжорсткій муфті з'єднання забезпечують два фланці та гумові елементи.

Заміною редуктору може бути передача ремінного типу. Ремінна передача працює на підшипниках, що розташовуються на незалежному валі.

Майте на увазі, вал необхідно виставити строго по центру, інакше трансмісії не працюватимуть належним чином. Ремінну передачу дуже складно збирати.

Монтаж

Насамперед виготовляється металева рама, яка має повністю закривати отвір. Роблять її із профільної труби необхідного перерізу, який залежить від ваги майбутньої конструкції. Для того щоб зробити цю роботу самому, знадобиться кутова шліфувальна машина, яку в народі називають «болгаркою», та зварювальний апарат.

Металевий каркас може бути оснащений хвірткою, але в той же час можна зробити її окремо. Не забувайте змонтувати запор. Варто зауважити, що для хвіртки, що окремо стоїть, буде потрібна додаткова опора.

Деякі люди вважають, що автоматику правильно встановлювати в момент монтажу воріт, а не через якийсь час, оскільки можна на місці виправити деякі похибки.

Якщо електродвигун встановлювати на ворота, що вже працюють, деякі елементи доведеться демонтувати, а це веде до додаткових витрат.

Коли автоматика виготовляється з підручних засобів, то на редукторний вал кріпиться велосипедна зірочка. Якщо такої деталі немає під рукою, підійде зірочка від мотоцикла. Згодом цей елемент встановлюється відповідна ланцюг. Закріплюють її по всій воротній стулці строго горизонтальній площині. Коли обертається зірочка в одну зі сторін, ворота або відчиняються, або зачиняються.

Двигун кріпиться до металевої рами, яку виготовляють із сталі. Раму необхідно встановити на висохлий фундамент та міцно зафіксувати. Чим міцнішим буде з'єднання, тим довше прослужить вся конструкція.

При виборі редуктора необхідно брати до уваги висоту обертання по осі. У зубчастому колесі затяжка осі здійснюється буртиками. Від фіксації колеса у бік осі залежить висота буртиків. Тому велика ймовірність того, що знадобиться спорудження дворівневої основи для того, щоб вмістити редуктор з мотором.

Для з'єднання редуктора з двигуном застосовуються болти і спецгайки. Основа під ними повинна бути рівною і виконаною з міцного матеріалу. Для того, щоб було легко регулювати положення двигуна, під опорою робляться невеликі отвори.

Додаткову направляючу встановлюють на воротній стулці, на висоті від 50 см до 80 см від основи. До цієї балки кріпиться зубчаста рейка. Кінці її захищають заглушками, завдяки чому пил та сміття не забиватимуться всередину. Направляюча повинна бути якісно приварена до воріт.

Для того, щоб ланцюг не розтягувався, виріб оснащують спецроликом із жорсткою пружиною. Деякі люди встановлюють на останній ланці ланцюга деталь із вушами – це забезпечує підтягування ланцюга в момент відкривання-закривання.

Не тільки підвісні ворота відрізняються розташуванням роликів у верхній частині конструкції. Встановити такі елементи зверху потрібно і для рейкових воріт. Верхній ролик забезпечує фіксацію стулки, завдяки чому ворітне полотно витримає вітрове навантаження.

Притискні ролики кріпляться до нижньої частини стулки, після чого легко рухаються на рейці. Важливо при покупці роликової основи звертати увагу на сталеві вироби із закритими підшипниками. Вони мають витримувати вагу воріт.

Також не варто забувати і про ролики у відповідь, які кріпляться на протилежному боці.

Важливо перед підключенням автоматики перевірити роботу конструкції.При відкриванні або закриванні ворітної стулки нічого не повинно заважати, а ворота не повинні прогинатися від власної ваги. Не забувайте про монтаж уловлювачів, які дозволять закриватися воротам, не змінюючи траєкторії руху.

Для з'єднання елементів автоматики, для фіксації швелера з напрямною, а також для встановлення рейки із зубами застосовується зварювання. Привід, встановлений на швелері, закріплюється болтами. Дірки на швелери попередньо необхідно висвердлити. Для цього підійдуть прості свердла по металу.

Далі потрібно встановити вимикачі кінцевого типу. Вони бувають магнітними чи механічними. Перший варіант працює і в погану погоду. Магніт монтується безпосередньо на зубчасту рейку. У принципі роботи другого варіанта основний акцент відведено пружині.

Все налаштування проводиться згідно з інструкцією від заводу-виробника. Конструкція воріт додатково включає в себе не тільки звукову сигналізацію, але і сигнальну лампу і кілька фотоелементів.

Фотофіксація дозволяє пристрою не закривати стулки воріт, якщо на шляху руху є сторонні предмети, у тому числі автомобілі або тварини. Це дуже важливо, якщо у сім'ї є маленькі діти. На жаль, без фотоелементів велика ймовірність травм.

Супутникова система дозволяє відкривати відкатні ворота заздалегідь, наближаючись до будинку за кілька метрів можна відкрити не тільки ворітне полотно, але й поворотно-підйомний механізм у гаражі. Завдяки цьому суттєво економитись час, оскільки виходити з машини не потрібно.

Декор

Ковані відкатні ворота вважаються міцними, довговічними та красивими. Вони чудово поєднуються з цегляними або з кам'яними парканами та опорами, а також із дерев'яними вставками.

У цьому можуть бути як відкритого, і закритого типу. Металеві візерунки помітно прикрашають лицьову сторону огорожі. Вони можуть бути виготовлені за спеціальними ескізами, тим самим підкреслюючи індивідуальність та уподобання господаря. Але водночас дорогі ворота можуть залучити зловмисників, оскільки недвозначно натякають на фінансове становище власника нерухомості.

З метою здешевлення виробу ковані ворота можуть бути виготовлені за типовим кресленням. Тут найчастіше застосовується технологія прямого прокату. Яких-небудь прикрас та вензелів не передбачено, лише класичне оформлення.

Оскільки ворота встановлюються на вулиці, дуже важливо, щоб на етапі виробництва вони були опрацьовані.Для цього застосовується холодне оцинкування. Зварні шви зачищаються, обробляються ґрунтовкою і фарбуються. Як лакофарбове покриття використовується спецемаль будь-якого кольору.

Любителі дерев'яних конструкцій закріплюють на металевий каркас оброблену деревину. З погляду обтяження конструкції це не зовсім виправдано, оскільки може сильно вплинути на опорні стовпи та інші елементи.

Менше важать листи профнастилу та євроштакетник. Вони кріпляться до металевої рами за допомогою спеціальних металовиробів і шуруповерта. Допустимо використання заклепочника. Заклепки притискають металеві листи з більшою ефективністю, ніж шурупи. Самонарізи можна скрутити, а заклепки демонтувати проблематично.

Велике поширення у країнах мають сэндвич-панели. Вони відрізняються невеликою вагою, легкістю монтажу та доступною ціною. У магазинах зустрічаються вироби коричневого чи білого кольору.

Не варто забувати і про аерографію. Малюнок робить професійний художник за допомогою спецобладнання. Вартість його робіт, звісно, ​​залежить від складності малюнка.

З метою економії можна приклеїти спеціальні друкарські картини. Об'ємні 3D наклейки виділяють і водночас маскують ворота.

Для того, щоб відкатні ворота прослужили якомога довше, слід проїжджати тільки через вільний проліт. З цього випливає, що ніяких предметів, що заважають проїзду, бути не повинно, у тому числі неприпустимо попадання чужорідних елементів усередину конструкції.

Важливо звертати увагу на звук, що виникає під час відкривання або закривання стулки.Це може свідчити про подальше псування виробу, а значить, буде потрібно своєчасна профілактика та регулювання.

Регулювання передбачає періодичне змащення механізмів конструкції, що рухаються. Для того, щоб на металевих деталях не виникало іржі, необхідно раз у триместр обробляти їх спеціальним засобом – WD-40 або, як його називають у народі, «ведешкою».

Мастило та огляд двигуна проводять щороку. Для цієї операції бажано викликати спеціально навчену людину, інакше відповідальність за результат лягає на плечі господаря.

У зимову пору року потрібно стежити за чистотою рейки та напрямних. Неприпустиме зледеніння роликової основи та інших частин, що впливають на роботу відкатних воріт. Періодично потрібно підкручувати болти та шурупи.

Кабельна система має бути захищена від атмосферних опадів. Не слід забувати перевіряти її працездатність кожні 3-4 місяціщоб відкатні ворота можна було відчиняти і без електрики. В іншому випадку потрапити на територію ділянки при знеструмленні не вийде.

Раніше зсувні ворота, що автоматично відкривають проїзд транспорту, зустрічалися лише на промислових підприємствах. На в'їздах у двори приватних будинків повсюдно стояли традиційні стулки, оскільки у продажу не було виконавчих механізмів і автоматики. Різні саморобні пристрої, придумані домашніми умільцями, не рахуються. Наразі готовий комплект обладнання можна купити за порівняно невеликі гроші, а установкою зайнятися самостійно. Залишається лише зрозуміти, як зробити з набору деталей відкатні ворота своїми руками, про що ми розповімо далі.

Конструкції відкатних воріт

Для початку з'ясуємо, які технічні рішення використовуються для реалізації принципу висувної стулки. Усього є 3 види конструкцій:

• підвісна;
• рейкова;
• консольна.

У першому випадку полотно, що відсувається, підвішується на роликах до горизонтальної балки, закріпленої над в'їзним або гаражним отвором, що і показано нижче на фото. Система дуже надійна, але не без вади: балка обмежує висоту транспорту, що проїжджає, та й виглядає непривабливо, особливо якщо встановити її на лицьовому паркані приватного будинку.

Ворота, що відкочуються наземною рейкою, - найбільш просте рішення. Їх можна робити цільними та розсувними, що складаються з двох половинок, з електроприводом і без нього. Але є одна проблема, що перекреслює всі переваги рейкової схеми: наземна напрямна швидко забивається брудом у літній період, а взимку засипається снігом та покривається льодом. Щоб забезпечити нормальну роботу стулок, рейку потрібно постійно очищати вручну.

Довідка. Зрідка зустрічаються комбіновані варіанти виробів, де полотно рухається двома напрямними – верхньої і нижньої.

Консольні ворота, зображені на фото, позбавлені недоліків двох попередніх конструкцій, оскільки в створі отвору немає жодних балок і рейок. Пристрій та принцип дії системи виглядає так:

1. Полотно воріт являє собою металевий каркас, закріплений зверху (консольної) балки, що висувається. Остання рухається на роликових упорах, встановлених на залізобетонному фундаменті.
2. По всій довжині балки прикріплена зубчаста рейка, що поєднується з шестернею приводу, що забезпечує переміщення стулки.
3. Коли ворота закриваються, противагою для рами, що висувається служить фундамент, зроблений осторонь від отвору, як показано нижче на схемі. Наприкінці циклу край стулки потрапляє в уловлювачі на паркану, підтримують полотно в закритому стані. У цей момент спрацьовує кінцевий вимикач, який зупиняє електродвигун.
4. Щоб стулка не розгойдувалася, на ближній опорі паркану ставиться верхній напрямний пристрій.

Схема відкатних воріт консольного типу

Єдиний недолік системи – під її монтаж потрібно виділити багато місця за парканом, оскільки довжина полотна в півтора рази перевищує габарити отвору. Але в іншому це найкраща конструкція на сьогоднішній день, її виготовленням ми займемося.

Підготовка до монтажу

Перш ніж братися за роботу, необхідно перевірити технічну можливість встановлення відкатних воріт своїми руками. Для цього треба витримати такі умови:

• у тій стороні, куди планується засувати полотно при відкриванні, паркан має бути прямим;
• довжина цієї прямої ділянки – не менше ширини в'їзду, помноженої на 1,5;
• рельєф ділянки позаду паркану повинен бути рівним, щоб стулка, що відкривається, не впиралася в землю;
• забірні опори з боків отвору необхідно побудувати заздалегідь;
• для кріплення уловлювачів та направляючих у цегляних чи блокових стовпах треба передбачити заставні деталі.

Якщо ваші виміри та розрахунки показують, що місця для руху полотна вистачає і опори вже готові, переходьте до закупівлі матеріалів та комплектуючих. Щоб порахувати їх кількість, не обов'язково створювати проект, достатньо намалювати ескіз майбутніх воріт за кресленнями, пропонованими виробниками або користувачами тематичних форумів.

Довідка. Найчастіше фірми – виробники воріт відкатних, наприклад, відома компанія Дорхан, пропонують повні комплекти матеріалів, що включають профільні труби для складання рами і обшивку з профнастилу. Вироби розраховані на стандартну ширину проїзду 4м.

Мінімальний монтажний комплект для воріт включає такі деталі:

• консольна балка;
• 2 роликові опори;
• уловлювач верхній та нижній;
• ролики опорні та підтримуючі;
• кронштейн верхньої напрямної;
• рейка зубчаста;
• механічний привід із настановним майданчиком;
• заглушки для торців балки.

Опціонально виріб може комплектуватись системою дистанційного та автоматичного відкривання з фотодатчиками. При необхідності в полотно вбудовується хвіртка, що розкривається всередину двору (назовні не можна, може випадково впертись у стовп). Як виглядає основна фурнітура для відкатних полотен, докладно показано на відео:

При підборі комплекту та приводу обов'язково враховується вага полотна воріт. Наприклад, якщо ви варитимете шестиметрову раму під проріз 4 метри по кресленню, то загальна вага конструкції не вийде за межі 400 кг. За умови, що на каркас підуть профільні труби перетином 60 х 40 мм, а на перемички – 40 х 20 мм із облицюванням профнастилом.

Заливання фундаменту

Перед улаштуванням бетонної основи необхідно виготовити силову раму, до якої закріплюються ворота. Для цього зробіть каркас із арматури періодичного профілю діаметром 8-10 мм і прикріпіть до нього зварюванням швелер №18, як зображено нижче на кресленні. Арматурна сітка приварюється у середині внутрішньої полиці.

Примітка. Конструкція фундаменту та силової рами, показана на кресленні, розрахована на вагу полотна до 400 кг (довжина 6 м). Якщо параметри вашої стулки інші, то при збиранні орієнтуйтеся на вказівки в інструкції виробника монтажного комплекту.

Креслення фундаменту під раму довжиною 6 м (проріз 4 м)

Роботи із заливання основи відкатних воріт ведуться в такому порядку:

1. Впритул до існуючого стовпа вирийте прямокутну яму на глибину 1,5 м під розміри силової рами, у нашому випадку – 180 х 40 см. Ущільніть дно і насипте піщану подушку завтовшки 100 мм.
2. Вставте силову раму в котлован та зафіксуйте у вертикальному положенні шматками арматури.
3. Навколо ями виставте опалубку необхідної висоти, щоб основа вийшла піднятим над рівнем дороги, як зроблено на фото.
4. Приготуйте бетонну суміш М250 у таких пропорціях: 1 частина цементу М400 перемішується з 2 частинами піску та 4 частинами щебеню.
5. Укладайте бетон у котлован пошарово, постійно ущільнюючи його за допомогою штикової лопати або сталевого прута.

Повне затвердіння бетонної суміші відбудеться через 4 тижні. За цей час виконайте інші роботи – збирання полотна та встановлення комплектуючих на стовпи.

Виготовлення та монтаж полотна

Стулка воріт - конструкція досить велика і в цьому полягає складність її складання. Справа в тому, що всі елементи рами повинні лежати в одній площині, а цього в домашніх умовах непросто. Потрібно підготувати рівний горизонтальний майданчик та придумати підставки, щоб зварювати конструкцію в лежачому положенні на одному рівні. Один із варіантів із підставками продемонстрований на фотографії:

Щоб правильно виконати монтаж воріт, дійте в такому порядку:

1. Зваріть із профільних труб раму на прихватках, перевірте діагоналі та прирівняйте при необхідності. Потім прихопіть середню поперечину та повторіть перевірку ще раз. Після чого приваріть елементи заповнення, що залишилися, і накладіть капітальні шви.
2. Перед тим як зробити обшивку рами, очистіть її від іржі, нанесіть ґрунтовку і пофарбуйте за 2 рази в бажаний колір. Прикріпіть до неї спрямовуючу балку та зубчасті рейки для приводу, а потім облицьуйте профільованим листом.
3. Змонтуйте на силовій рамі 2 роликові опори з комплекту. На найближчому до отвору встановіть корпус електроприводу.
4. Прикріпіть верхній напрямний пристрій до першого стовпа. Воно має знаходитися чітко над роликами опори, досягайте цього за допомогою підкладок. Підніміть відсувне полотно вертикально і надягніть балку на ролики обох механізмів, стежачи, щоб верх рами увійшов у напрямну на стовпі.
5. Налаштуйте вертикальне положення воріт за допомогою верхнього кронштейна. Поставте підтримуючий ролик у передньому торці балки, а задній закрийте заглушкою.
6. Акуратно закривши ворота, приміряйте і закріпіть до другого стовпа нижній і верхній уловлювач (саме в такому порядку).
7. Встановіть та підключіть електродвигун приводу, а також пульт керування.

Після складання висоту та горизонталь полотна відкатних воріт можна підрегулювати гайками роликових опор. Якщо у вас в комплекті є задній уловлювач, обов'язково поставте його, щоб полотно підтримувалося не тільки в закритому, але і повністю відкритому стані. Наочно процес монтажу продемонстровано на відео:

Висновок

Роботи з встановлення консольних відкатних воріт необхідно виконувати з помічником, поодинці ви не впораєтеся. Особливу увагу приділіть будівництву паркану та стовпів, щоб їх центри лежали на одній лінії, тоді й полотно вирівняти простіше. Загалом монтаж не можна назвати простим, так що після покупки комплекту прочитайте інструкцію виробника та розберіться, які кронштейни куди ставляться. Також дотримуйтесь рекомендацій щодо бетонування та кріплення всіх елементів.

Схожі записи:

Відкатні ворота мають такий самий попит, як і стандартні розстібні. Якщо про встановлення таких дверей на прибудинковій території не замислюються, то тільки тому, що вони відрізняються складним складанням. Однак це не причина, щоб відмовлятися від воріт, які при необхідності йдуть убік. Їх зможе спорудити будь-який чоловік, який розібрався в конструкції, зробив правильні розрахунки і готовий неухильно дотримуватися інструкцій з виготовлення.

Конструкція та принцип роботи відкатних воріт

Основа конструкції воріт відкатних - це рама, що змінює своє місце розташування в просторі завдяки спеціальним візкам, які ще називають консольними блоками. Оснащена цими елементами, рама воріт може відкочуватися як ліворуч, так і праворуч.

Слід правильно встановити швелер, до якого будуть кріпитися відкатні ворота.

Візки монтують на бетонну основу, що створюється на початку робіт зі спорудження механізму дверної конструкції, що монтується осторонь проїзного майданчика. Полотно відкатних воріт рухається рейкою, тобто сталевою вузькою балкою, прикріпленою зварювальним апаратом під рамою. Рейка виконує функцію направляючої і витримує вагу всієї конструкції.

Принцип роботи

Автоматичне відкриття і закриття відкатних воріт забезпечується роликами, що фіксуються на підставі, що коливається. Ці елементи конструкції мають у своєму розпорядженні пари, причому кожна з них повинна знаходитися вище встановленої раніше.

Щоб автоматика спрацьовувала правильно, воротам потрібна противага

Загалом, головними елементами воріт, що відповідають за зміну положення дверного полотна, вважаються:

• декілька консольних блоків, що розподіляють вагу конструкції;
• напрямна рейка;
• кінцевий ролик, що складається з платформи та основи та гарантує плавний в'їзд дверного полотна у уловлювач;
• верхня скоба (підтримуюча), що виключає відхилення та падіння відкатної конструкції;
• уловлювач кінцевого ролика, що монтується на тримачі, що знаходиться біля стовпа.

За допомогою кінцевих роликів полотно воріт рухається рейкою.

Підготовка до будівництва: креслення, ескізи, розміри

Зображати ворота відкотів на папері, вказуючи розміри, слід після проведення розрахунків. Для цього потрібно виконати такі завдання:

• визначити ширину майбутніх воріт, скориставшись формулою L=A+I+(a+b+c+d), де L позначає ширину конструкції, А – ширину проїзду, I – відстань між каретками, розміри a, b, c, d – технологічні відступи ;
• вирішити, якими ворота будуть по висоті;
• дізнатися, якою має бути противага, що врівноважує стулку при русі, враховуючи, що мінімально допустима довжина вантажу - 40% від ширини отвору;
• розрахувати вагу полотна конструкції, на який впливає матеріал, що використовується (наприклад, квадратний метр сталевого листа товщиною 2 мм важить 17 кг);
• виходячи з ваги стулки воріт, встановити розміри комплектуючих і балки, що несе, допустимо, для конструкції в 300 кг потрібна балка товщиною близько 4 мм з ребрами 9×5 см;
• дізнатися, наскільки міцними мають бути комплектуючі, тобто врахувати частоту використання воріт та силу вітру.

Перед вибором роликового механізму варто ознайомитись із деякими порадами. Для відкатних воріт з профлиста, що встановлюються в отвір 4 м, краще взяти посилені роликові опори до 350 кг. Якщо планується ставити ворота в отвір 7 м і обшивати конструкцію деревом або кованими елементами, то доцільніше придбати комплекти до 800 кг.

Роликовий механіз повинен витримувати стулки, які мають чималу вагу

Складання креслень

Провівши розрахунки, можна приступати до складання креслень. У схемах потрібно вказувати основні розміри відкатних воріт, тобто висоту та ширину конструкції, довжину отвору та напрямної балки. Креслення рекомендується доповнювати схемою зварювання рами.

У кресленні потрібно вказувати розміри конструкції

Вибір будівельної сировини та комплектуючих для воріт

Перед тим як приступити до виготовлення воріт, необхідно зробити правильний вибір матеріалу і комплектуючих.

Вибір матеріалу

Складним може бути вибір матеріалу для створення рами та стулки. Кістяк конструкції розумніше робити з профільних труб або дерев'яних брусків, а для стулки воріт слід використовувати наступну будівельну сировину:

• стіновий профнастил, який важить мало, легко монтується, не псується через механічний вплив і виглядає естетично;
• листи металу, що відрізняються великою вагою і тому потребують особливих умінь при монтажі, але гарантують високу міцність конструкції;
• деревину, головні відмінності якої - привабливий вигляд та швидке псування за відсутності належного догляду (потрібна обов'язкова обробка захисними засобами);
• ковані елементи, що роблять ворота справжнім витвором мистецтва, але потребують серйозних вкладень.

Стіновий профнастил має малу вагу, тому легко монтується.

Вирішивши споруджувати відкатні ворота з дерева, кованих елементів або листового металу, треба мати на увазі, що ці матеріали важкі, а отже, доведеться використовувати посилені фурнітуру та комплектуючі.

Комплектуючі

Для виготовлення дверної конструкції знадобляться такі деталі:

• несучий профіль;
• опори до роликів та каретки;
• підтримувальні ролики, які обмежуватимуть коливання;
• верхній та нижній уловлювачі;
• ролик, який виконує роль опори;
• заглушки для напрямної.

Вибираючи комплектуючі, слід виходити з розмірів та ваги воріт

Вибираючи фурнітуру в магазині, слід виходити з параметрів отвору та ваги полотна, що буде навішано на раму. Крім стандартного набору комплектуючих, рекомендується придбати регулювальні пластини, здатні позбавити незначних похибок у розрахунках без шкоди для всієї конструкції.

Розрахунок матеріалу та підготовка інструментів

Зазвичай отвір для воріт складає 4 м, а при виготовленні дверного полотна використовують профільовані листи, тому перед початком будівельних робіт потрібно приготувати таке:

• заставний швелер шириною 40 см та довжиною ½ ширини воріт;
• 15 м залізних лозин (арматура);
• 10 м 2 стінового профнастилу;
• профільна труба розміром 60×60 мм та довжиною не менше 5 м або цегла (для стовпів);
• труба 60×30 мм завдовжки 20 м;
• труба 40×20 мм завдовжки 20 м;
• рідкий бетон М250 з додаванням щебеню;
• пісок;
• барвна емульсія, грунтовка та розчинник (по одній банці);
• пакування електродів;
• кронштейн;
• 200 штук заклепок та анкери зі шпильками або набір саморізів (якщо стовпи будуть металевими).

Необхідні інструменти

При роботі з перерахованими матеріалами будуть потрібні деякі інструменти:

• шліфувальна машинка з диском для різання металевих виробів;
• апарат для зварювання;
• шуруповерт;
• дриль;
• бетонозмішувач (для постійного перемішування рідкого бетону);
• лопата;
• сокира;
• молоток;
• будівельний рівень, пластмасова стрічка з розподілом на сантиметри та схил.

Покрокова інструкція з виготовлення воріт

Перш ніж приступати до спорудження воріт відкотів, треба вирішити, чи зводити нові стовпи або залишати старі. Другий варіант можливий, якщо опори створені із цегли або залізобетонних блоків із перетином 20×20 мм. Ще від демонтажу старих стовпів можна відмовитись, коли у ґрунті надійно закріплені профільні труби з металу з перетином 60×40 мм. В іншому випадку слід зводити нові опорні конструкції, наприклад цегляні.

Спорудження механічної конструкції

Виготовлення відкатних воріт здійснюють поетапно:

1. Насамперед зводять стовпи, виконавши дві цегляні кладки. На кожній опорі з цегли закріплюють по 3 пластини зі сталі розміром 100×100 мм та товщиною 5 мм. Верхню пластину розміщують на внутрішній стороні стовпа, стикуючи з краєм, який знаходиться поряд із отвором. При цьому від верхньої кромки опори відступають 20 см. Нижню пластину закріплюють за тією ж схемою, а середню в центральній зоні стовпа.

   Замість цегляних, можна ставити металеві стовпи

2. На рівні нульових відміток, тобто на межі поверхні при в'їзді в отвір, натягують шнур, проводячи його впритул до зворотного боку стовпів і на 2 метри далі від них. Горизонтальність натягнутої матерії обов'язково перевіряють.
3. У ґрунті, що примикає до опорних стовпів, викопують яму шириною 50 см та глибиною не менше півтора метра. Щоб армувати фундамент та забезпечити його зв'язок із швелером відкатних воріт, зварюють 3 кістяки з квадратним перетином (довжиною 140 см). Виготовлені каркаси приварюють знизу швелера, у його полиці. При цьому осі крайніх кістяків розташовують на відстані 40 см від кромок профілю, який перебуватиме в бетонній основі.
4. Десять сантиметрів ями засипають піском і накривають плівкою із поліетилену. Зроблену «подушку» утрамбовують, після чого на неї кладуть швелер із кістяками арматури. Цю деталь розташовують, стикуючи з несучим стовпом паралельно лінії руху воріт.
5. Виставлену в ямі конструкцію заливають бетоном поступово, час від часу проробляючи в рідкому бетоні дірки, які дозволять вийти бульбашкам повітря. Верхній шар суміші розгладжують, а поверхню швелера протирають вологою ганчіркою. Подальші роботи на фундаменті проводять після повного затвердіння бетону через один або два тижні.

   Під час роботи з бетоном його потрібно постійно перемішувати, щоб він не застиг.

6. Трубу з перетином 60х30 мм ділять на відрізки, щоб створити каркас воріт. До нього прикріплюють ребра жорсткості та діагоналі, виготовлені з труби з розміром 40×20 мм. Зварювати деталі буде легше, якщо змайструвати монтажний стіл – споруду з трьох підставок однієї висоти та дощок. Перед зварювальними роботами, які здійснюються на спеціальній платформі, всі труби чистять від слідів корозії за допомогою шліфувальної машинки. Шви, створені зварюванням, вирівнюють болгаркою, а кінці труб, що стирчать, заварюють заглушками.

   Складання каркаса воріт на монтажному столі полегшить складне завдання

7. До нижньої зони готового каркаса воріт приварюють спрямовуючу балку. Спочатку цю деталь прикріплюють тільки струбцинами, щоб перевірити, чи правильне положення займають осі та балки конструкції. Після цього використовують зварювання, роблячи шви 40 мм.
8. Кістяк воріт ставлять вертикально і покривають ґрунтовкою, що оберігає метал від корозії. Після першого шару на виріб наносять другий шар засобу. Висохлий склад проти корозії замазують двома шарами фарби. Емульсію не наносять тільки на зворотний бік несучої балки.

   За допомогою розпилювача фарба наноситься рівно

9. До металевого каркасу воріт прикріплюють полотно із профнастилу. Для цього використовують кріпильні елементи.

Монтаж відкатних воріт

Встановлення дверної конструкції вимагає виконання таких дій:

На цьому етапі потрібно перевірити, як ворота «ходять», і подивитися, чи дотримано вертикальність та горизонтальність конструкції у закритому стані. Корекція воріт проводиться регулювальними гайками на шпильках. Якщо проблем не виявлено, то елементи кріплення потрібно затягнути.

Оглянувши ворота, можна приступати до подальших монтажних робіт:

Відео: бюджетний варіант відкатних воріт

Зазвичай відкатні ворота вважають за краще обробляти матеріалами з деревини. При цьому використовують лише будівельну сировину, якість якої сумнівів не викликає. Дерев'яне покриття воріт має бути стійким до механічних впливів, інакше воно швидко покриється тріщинами та втратить форму.

Дверні конструкції з облицюванням з дерева - виграшний варіант, проте вимагає великих витрат.

Дерево, що використовується для облицювання воріт, має бути стійким до механічних впливів.

Якщо немає можливості вкласти в споруду воріт чималі засоби, то варто задуматися про їх оздоблення пластизолом. Щоправда, з використанням цього матеріалу дверна конструкція на території приватного будинку виглядатиме не респектабельно. Все ж таки пластизол виглядає як гладкий або гофрований лист, покритий поліефіром. Зате ця будівельна сировина відрізняється міцністю і тому часто застосовується для будівництва автостоянок.

Ворота з пластизолу відрізняються міцністю та практичністю

Коли до смаку не доводиться ні дерево, ні пластизол, можна спробувати обробити ворота відкатні сендвіч-панелями або профнастилом. А оригінальним облицюванням дверної конструкції буде обшивка вагонкою.Завдяки цьому матеріалу ворота стануть надійними і прослужать довгий термін.

Встановивши відкатні ворота, слід подбати про безпеку їхнього використання. Експлуатація такої дверної конструкції вимагає дотримуватись таких правил:

• не створювати перешкод для руху воріт;
• візуально контролювати відкриття та закриття конструкції;
• не стояти у зоні руху стулки;
• відмовлятися від використання воріт при пошкодженні керуючих пристроїв;
• не намагатися самостійно переробити конструкцію воріт;
• не використовувати ворота як засіб переміщення будь-яких об'єктів.

Спорудити відкатні ворота не так проблематично, як може здатися. Щоб ввести в експлуатацію складну конструкцію дверей, треба досконало її вивчити і виконати всі пункти інструкції з виготовлення об'єкта.

Розсувні ворота - це ідеальний варіант для заміського будинку або дачі. Вони зручні, довговічні та надійні в експлуатації. Зараз на ринку будматеріалів є дуже великий асортимент, який потрібен для комплектуючих для воріт, тому зробити розсувні ворота можна легко своїми руками. Для цього потрібен лише креслення, а щоб повністю зрозуміти принцип роботи та враховувати всі особливості розсувних воріт, можна переглянути відеоролик або фото, де докладно показано, як зробити розсувні ворота.

Опис та принцип роботи

Ще відносно недавно розсувні ворота дуже рідко ставилися і найпоширенішою огорожею були прості орні. Це пояснювалося дорогою вартістюкомплектуючих для розсувних воріт. На сьогоднішній день комплект фурнітури для автоматичних воріт став набагато доступнішим, і все більше власників будинків цікавляться, як своїми руками встановити цю конструкцію.

Розсувні ворота для приватного будинку можуть бути двох видів:

• Консольні;
• Рейкові.

Останній варіант - це застарілий різновид, такі ворота часто можна побачити на заводах. Найбільш популярним є перший варіант, який сьогодні поширений повсюдно. Ці ворота обладнані додатковою консоллю, яка є продовженням полотна. Консоль знаходиться за парканом, що прилягає до воріт, і захована за ним.

Принцип роботи розсувних воріт консольного вигляду є наступним. До каркаса воріт жорстко приварена направляюча (вона ж консоль), за рахунок якої переміщається полотно. Напрямна пересувається по відкатних візках, прикріплених на фундаменті.

Кожен візок обладнана 8-ма підшипникамиіз запресованими металевими або полімерними роликами. Відкатні візки знаходяться всередині напрямних, що захищає їх додатково від атмосферних впливів та продовжує час експлуатації.

За нормальних умов робота система розсувних воріт має витримувати щонайменше 60 тис. циклів – це приблизно 20 років середньої активності користування.

До основних переваг розсувних воріт відкатного типу відносяться:

• можна керувати механічним способом або за допомогою автоматики;
• можливість проходу машин будь-якої висоти (немає напрямних знизу та зверху отвору);
• простота установки (монтувати ворота відкатні можна своїми руками);
• не потребують додаткового обслуговування.

Основний недолік монтажу розсувних воріт - використання досить великої площі для їх відкриття. Найчастіше через брак місця люди відмовляються від розсувних на користь розстібних конструкцій.

Комплектуючі

Для установки воріт своїми руками потрібно купити спеціальні комплектуючі для монтажу розсувної системи.

Комплектуючі для консольних ворітповинні включати такі елементи:

Якщо планується автоматика, потрібно додатково придбати цей комплект, Він складається з таких елементів:

• Зубчаста рейка (бажано вибрати оцинковану рейку). Для великих (більше 5 м) і важких воріт потрібна зубчаста рейка завтовшки не менше 9 мм.
• Редуктор.
• Пульт ДУ.
• Фото датчики або світлові елементи – вони синхронізують надходження ІФ-променя між приймачем та передавачем, перешкоджають закриванню, коли в отворі розташований якийсь предмет.
• Підстава для монтажу.
• Сигнальна лампа.

Автоматика, встановлена ​​з комплектуючих італійських та німецьких виробників, є найбільш надійною та підходить для експлуатації у різних кліматичних регіонах.

При монтажі відкатних воріт своїми руками, треба передбачити можливість відкриванняу разі виходу з експлуатації автоматики.

Виготовлення розсувних воріт

Розглянемо докладніше, як встановити консольні розсувні ворота з обшивкою із профлиста.

Матеріали та інструменти

Із інструментів будуть необхідні:

Найдорожчі інструменти (болгарка, зварювальний агрегат) необов'язково купувати, їх можна взяти в оренду – це буде економічно вигідніше.

Для спорудження відкатних воріт необхідно підготувати такі матеріали:

• профільні листи для облицювання;
• профільна труба для складання каркасу (65х44х2-3) та перемичок (45х25Х1-2);
• герметик;
• ґрунтовка та фарба;
• консольне обладнання;
• швелер 15-25 мм;
• арматура діаметром 12-16 мм;
• дроти під автоматику (розмір кабелю – відстань від фундаменту до електричного щитка);
• кріплення облицювання (закріплення та саморізи).

Початок роботи: підготовка місця та розробка креслення

Один із найважливіших етапів встановлення розсувних воріт своїми руками – це складання кресленняз описом всіх розмірів (довжина, ширина, висота, місце для відкату та просвіти). Від розмірів конструкції та матеріалу рами залежатиме маса воріт та подальший вибір консольного набору.

Ширина отвору має бути достатньою для нормального заїзду автотранспорту. Крім цього, необхідно враховувати і ширину вулиці - у вузьких провулках краще збудувати широкі ворота для нормального проїзду автомобіля.

Щоб визначити, чи зручний отвір, можна вставити в землю кілька кілочків по ширині воріт і спробувати в'їхати у двір автомобілем.

Розмір отвору визначає місце, яке потрібно для відкату полотна. Як правило, висота воріт враховується на 10 см менше безпосередньо забору.

Після створення креслення можна розпочинати підготовку місця для монтажу розсувних воріт. Проріз необхідно вирівняти і почистити від бруду та сміття.

Окремо необхідно підготувати місце для порізки, зварювання та фарбування полотна та металевих труб. Для цієї роботи можна зібрати та поставити кілька «козликів».

Закладка фундаменту та спорудження опорних стовпів

Встановлення розсувних воріт необхідно розпочинати з монтажу опорних стовпів. Як цей матеріал можна вибрати: бетонний або цегляний стовп, сталеву трубу, дубовий брус, швелер. Встановлювати опорний стовп необхідно на глибину щонайменше метра.

Етапи монтажу стовпа:

1. Зробити яму глибиною більше метра.
2. Виставити його за рівнем.
3. Залити яму бетоном.

Щоб бетон повністю застиг, знадобиться приблизно тиждень. Тому, щоб не гаяти часу, необхідно попередньо подбати про спорудження опорних стовпів.

Закладка фундаментуробиться таким чином:

Верх швелера повинен бути розташований в одному рівні із землею, утворюючи рівний майданчик для проїзду машини. Фундамент залишаємо засихати ще на один тиждень, а за цей час поки що робимо каркас воріт і облицьовуємо його профільними листами.

Спорудження каркасу

Згідно з розробленим кресленням ріжемо труби для перемичок і для основної конструкції. Різати та вимірювати метал необхідно дуже уважно, контролюючи точність нахилу кутів перемичок.

Перед зварюванням усі частини каркасу необхідно почистити металевою щіткою (зняти з них окалину), обробити антикорозійною речовиною для металу та знежирити розчинником.

Етапи зварювання решетування та рами:

1. Для спрощення роботи можна спорудити стенд для зварювання: забити в ґрунт колу і викласти перемички.
2. На стенд укладаються труби (поперечні та поздовжні рами воріт), прихоплюються точками, перевіряється діагональ рами і проварюються з'єднання.
3. Укладаємо решетування воріт, прихоплюємо та визначаємо її рівність. Лайку приварюємо невеликими швами (один сантиметр через кожні 0,5 см).
4. З'єднання зварювання зачищаємо, знежирюємо та фарбуємо повністю каркас.

Встановлення рами та облицювання

Робиться в наступній послідовності:

Після встановлення можна розпочинати монтаж автоматики. Спочатку необхідно ознайомитися з інструкцією до електричного приводу, переглянути відео та фото монтажу, оскільки різні автоматичні системи мають певні відмінності та нюанси встановлення. Але є правила, які стосуються без винятку всіх моделей:

Розсувні ворота своїми руками обійдуться набагато дешевше, ніж їх замовити у спеціалізованій компанії. Але все-таки для їх встановлення доведеться придбати комплектуючі та автоматичну систему. Крім цього, необхідно бути готовим, що встановлення відкатних воріт своїми руками – процес досить трудомісткий, який потребує точного розрахунку, деяких навичок та знань у будівництві.