Мабуть, у кожній школі був свій двієчник, якому максимум, що передбачали вчителі, був «заборобудівний інститут», що підкреслювало несерйозність і навіть примітивність цієї конструкції. Правда ті, кому на практиці довелося зіткнутися зі зведенням огорож, зрозуміли, що для вирішення цього завдання доводиться серйозно ворушити звивиною. А справжньою перевіркою на професіоналізм стає весна з її паводками та відлигами, коли стовпчики починають випирати з ґрунту, ламаючи та перекошуючи весь паркан.
Найпоширеніше вирішення такої проблеми – це поглибити лунку нижче рівня промерзання ґрунту та залити бетоном. Але чомусь ці заходи доводиться повторювати щороку. Напрошується висновок: якщо все зроблено правильно, то чому морози супроводжуються випиранням надійно закріплених стовпів? Виходить, що не такий вже й гарний цей спосіб.
Улюблений багатьма дачниками метод установки паркану полягає в свердлінні свердловини, куди встановлюється стовп, після чого вільне місце заповнюється бетоном. Але чи замислювався хтось з того, а за що, власне, «чіпляється» бетон? За той самий ґрунт, який нещодавно легко виймався буром чи лопатою! Саме тому стовп разом із бетоном виштовхується із землі. Сила пучення грунту така, що легко справляється навіть із фундаментами багатоповерхових будинків, що вже говорити про більш легкі споруди! Процес пучення відбувається через вологи, що міститься в землі (її накопичує в собі глина). Тому пучення не буває лише в піщаних ґрунтах.
Намагаючись захистити паркани від дії пучинистих грунтів, багато хто збільшує глибину і діаметр лунок, що веде до величезної витрати бетону. Спосіб – частково дієвий, але є рішення менш затратне та більш результативне. Якщо грунт, на якому розташована ділянка і паркан, що його огороджує, — непучинистий, то бетонування можна взагалі виключити через непотрібність. Достатньо пробурити лунки, що точно відповідають розмірам забірних стовпів. Щоправда, буріння має бути ідеальним: строго по прямій вертикальній лінії.
Для протистояння пучинистим ґрунтам підходить спосіб дренування. Він полягає в тому, що стовпчик встановлюється у викопану лунку, яка потім засипається щебенем. Дренаж заміщає собою пучинистий ґрунт навколо стовпа, тому при замерзанні волога не намагатиметься його виштовхнути разом із бетонною подушкою, а пройде крізь щебінь, не завдавши стовпу серйозної шкоди. Цей метод з успіхом застосовується і для ремонту паркану, стовпи-підстави якого вже виперли. Якщо вони були забетоновані, то бетон краще видалити (відбити), а місце, що звільнилося в грунті, засипати щебенем, утрамбувати. Природно, що лунка повинна бути глибшою за рівень промерзання ґрунту, а стовпчики достатньо занурювати лише на третину довжини.
Стовпчастий фундамент під садовий будиночок
Багато садівників самі будують зі стіл-биків під будинок, сарай, баньку, але часто навесні двері будинку не відчиняються, вікна перекошуються. А вся річ у фундаменті, вірніше в ґрунті під спорудою. Найбільш поширені грунти на садових ділянках - це суглинки і глини, які при замерзанні збільшуються в обсязі і нерівномірно піднімають фундамент, перекошуючи будову.
У мудрих книгах з будівництва сказано, що фундамент повинен бути заглиблений нижче глибини промерзання ґрунту в даній місцевості. Наприклад, для Московської області ця глибина становить 1,6 м. У більшості випадків ця рекомендація просто не виконується. По-перше, багато потрібно будівельного матеріалу, щоб з такої глибини вивести фундамент на поверхню. По-друге, при близько розташованих ґрунтових водах взагалі відкрити яму для фундаменту неможливо, так як яма заповнюється водою. Трапляються при будівництві стовпчастих фундаментів та помилки.
Так, зазвичай стовпи фундаменту виготовляють із цегли, азбестоцементних чи сталевих труб, бетону, бетонних блоків. При цьому часто недоліком таких стовпів є їх мала опорна площа і надмірна висота, що з часом призводить до завалювання стовпа набік, його просідання на слабонесучих грунтах, а також до випирання стовпа вгору на пучинистих грунтах (глина, суглинок).
Взимку грунт під підошвою стовпа замерзає, збільшується в обсязі і випирає стовп вгору. Навесні та влітку стовпи частково та нерівномірно осідають. Особливо активно перекошує стовпи парканів, виготовлені з азбестоцементних труб.
А ось наш дерев'яний будинок розміром у плані 6×6 м, що спирається на дев'ять стовпів з червоної цегли (несиликатної), хоч і збудований на пучинистих ґрунтах, стоїть вже понад 30 років і рухливості стовпів та будинку не помічено. При цьому площа основи одного стовпа становить 0,384 м2.
При будівництві - ями під стовпи були відкриті, знявши тільки верхній родючий шар грунту (приблизно на багнет лопати). Глибина кожної ями була різною через невеликий косогор, але донья всіх ям знаходилися в одній горизонтальній площині, що провірили гідравлічним рівнем (гумова трубка зі скляними трубками по кінцях, залита підфарбованою марганцівкою водою). На дно кожної ями уклали шар цементно-піщаного розчину (1:3) завтовшки 1 см і виклали стовп із цегли з перев'язкою швів згідно з малюнком.
Фундаментний стовп (а) та його порядковість (б)
Потім простір навколо стовпів засипали ґрунтом, вийнятим із ями. Зрозуміло, що стовп можна виконати з бетону, але зробити його треба обов'язково ступінчастим, як на малюнку.
У чому особливість такого стовпа, на зведення якого пішло всього 55 цеглин?
По-перше, ступінчаста конструкція стовпа забезпечує велику опорну площу стовпа при малому витраті матеріалу, що дуже корисно при малій несучій здатності грунту (низькі і заболочені місця).
По-друге, маса ґрунту засипки приєднується до маси стовпа, що підвищує стійкість стовпа при перекиданні влітку.
По-третє, мала глибина закладення опорної площадки стовпа забезпечує малу висоту стовпа, що, своєю чергою, зменшує ймовірність перекидання стовпа набік.
По-четверте, грунт засипки на поверхні замерзає в першу чергу, а грунт під підошвою стовпа - в останню. В результаті замерзла засипка грунту, спираючись на сходинки стовпа, як панцир, утримує його від випирання вгору.
Таким чином, мороз, сковуючи засипку стовпа, працює проти морозу, що викликає випирання стовпа, об'єднуючи систему ґрунт-стовп в одне ціле. Тобто мороз працює проти морозу.
Порада:
Для підходять і кремній-органічні емалі марок КО-168; КО-174; КО-835А та КО-1112.
Учасник
Випирає стовпи під верандою – на що поміняти і як це зробити?
Всім привіт,
Відразу вибачаюсь за, можливо, неправильне використання (або невикористання) деякої термінології. Якщо я щось не так написав – краще зайвий раз уточнити.
Є дачний будинок у Можайському р-ні МО. Будинку вже років 20. Проживання – лише влітку. Повноцінного плану будівлі зараз під рукою немає, але конфігурація приблизно така:
Чорний прямокутник – зруб із бруса.
Зелена лінія - веранда №1, каркасна, конструктивно над нею та над зрубом збудована каркасна мансарда під єдиним дахом.
Червона лінія - веранда №2, конструктивно виконана як "прибудова", також каркасна. З нею і проблема (про це нижче, в описі фундаменту).Виглядає це приблизно так:
Точні розміри цієї справи не пам'ятаю, але десь орієнтовно 10x12 метрів.
Фундамент:
Насамперед ґрунт. Це глина, не знаю, як вона по-науковому називається. У дощі, а також навесні все сильно намокає і довго не сохне, але грунтові води, як я розумію, не близько - криниці копають метрів на 15, причому далеко не завжди на такій глибині вдається докопатися до "живої" води.
По периметру основної будови (до якої входять зруб та веранда №1) я бачу стрічку. Наскільки глибоко вона закопана – сказати не можу, не знаю. При цьому усередині стрічки я бачу стовпи. У тому числі стіна зрубу, що межує з верандою №1, стоїть також на стовпах.
Далі по тексту фотографії "клікабельні", щоб їх можна було краще розглянути.
Не виключаю, що вся основна будова стоїть на стовпах, а стрічка по периметру – лише сполучна/декоративна ланка. Хоча може я і помиляюся, тому що стрічка сама по собі досить широка (на око десь близько 50см.).
Ця частина фундаменту стоїть стійко та особливого бажання щось змінювати не викликає.Веранда №2, позначена червоною лінією на першому малюнку, стоїть на стовпах, виконаних із металевих труб, а зовні залитих бетоном. Проблема в тому, що стовпи під верандою №2 поступово, рік у рік, повзуть вгору, причому всі з різною швидкістю. Виходить приблизно така картина:
(Остання фото мені особливо подобається в повнорозмірному вигляді - хороший "трамплін"!)
Я довго думав, що з цим робити. Від варіанта відпиляти виступаючі "зайві" частини стовпів і залишити ще на кілька років - "нехай ростуть", до варіанта "знести все і побудувати заново". У результаті мені поки що найбільше подобається думка розібрати веранду №2 (бо зрушувати всю споруду цілком - проблематично), переробити під нею стовпи, і зібрати її знову, при цьому заразом подовживши мансарду, щоб вона зайняла площу над цією верандою теж. Розібрати веранду, я гадаю, проблем не складе. Викорчувати старі стовпи – теж. А ось як робити нові (їх там загалом вийде штук 18) – питання.
Перший варіант, про який я подумав – зробити стовпи ТІСЕ. Подивився відгуки тут - виявляється, не так і просто це робиться. Плюс необхідність бетонувати, а цей час і повна залежність від якості бетону. Фірма запросила 4т. за стовп за цією технологією, "під ключ". Щоправда, з урахуванням висоти деяких стовпів (ділянка з ухилом), ціна ще зросте.
Другий варіант – гвинтові палі. Цікавий варіант. В "ідеальних умовах" - швидше та дешевше, ніж ТІСЕ. Принаймні в Інеті заявлено вартість від 2.5 до 5 тис. руб. за стовп зі 133-ї труби довжиною до 5 метрів, чого мені, я сподіваюся, по довжині має вистачити (а по діаметру можна і 108 трубу використовувати, я думаю). Правда загвинчувати їх, швидше за все, доведеться вручну - машина безпосередньо до будинку навряд чи проїде (загалом це залежить від машини і від погоди, тому що заїзд можливий, але через поле). Хоча якщо є якась мобільна установка типу невеликого причепа, який можна заштовхати руками - можна розглянути варіанти.
Також, є сумніви щодо надійності гвинтового фундаменту. Мені, правда, це не так критично, навіть якщо він за кілька років кудись попливе, але подібних неприємностей все одно хотілося б уникнути.Третій варіант – залити стрічку. З урахуванням перепаду висот бетону піде багато. Міксер, знову ж таки, до місця проведення робіт точно не під'їде – доведеться місити вручну. Загалом, цей варіант мені видається дуже затратним.
Потенційно, можливо, я колись прийду до ідеї утеплення будинку та доопрацювання його для проживання взимку. Тому підсвідомо хочеться отримати якийсь запас міцності і надійність конструкції, але при цьому не переплачувати занадто багато за якісь явно непотрібні речі. Радий вислухати думки знаючих людей і обговорити можливі варіанти.
Всім заздалегідь дякую за будь-які ідеї!
P. S. Пропозиції послуг з реалізації того чи іншого варіанту - також обговорювані (пишіть у особу, обміняємося контактами).
Останнє редагування: 04.03.14
Реєстрація: 27.05.07 Дописи: 32 Подяки: 7
Учасник
Реєстрація: 27.05.07 Дописи: 32 Подяки: 7 Адреса: Москва
Та не має значення, ІМХО. Цей грунт не повинен переносити навантажень, навіть насипний - менша щільність, менше промерзання.Хмм, цікава думка. Тоді в багатьох випадках простіше бурити отвір буром більшого діаметра, замість того, щоб буром ТІСЕ намагатися розколупати місце під п'яту на глибині?
До того ж, слабо віриться, що антикорозійний захист зберігається на гвинті при закручуванні. Ось акуратно закопаний стовп – інша річ.Так, щодо захисту лопатей і самої палі від корозії, у мене теж є певні сумніви. Щоправда, виробники наполягають на тому, що сучасні технології вирішують цю проблему. Але виробники – люди зацікавлені, а незалежних досліджень я якось не зустрічав.
Адже у стовпів теж є мінуси. Так що з цього віддати перевагу в даному випадку - поки не розумію.До речі, щодо цін. Якщо вірити цінам в Інеті, то гвинтові палі мають вийти трохи дешевше, за відчуттями десь на 10-20%. Це порівняно з ТІСЕ по 4 т. н. за стовп "під ключ". Хоча це сильно залежить від довжини гвинтових паль.
Зняти підлогу знову ж таки не розбирати веранду. Підлоги акуратно можна зняти, покласти назад, а от вся решта конструкція - цвяхи, шурупи, сколи тощо - доведеться частину конструкції міняти швидше за все.Так, я довго думав із цього приводу. Що так, що так – все одно щось зіпсується, щось поламається. А так є задум взагалі зібрати все трохи по-іншому - зрозуміло, що додатковий матеріал знадобиться, нехай це буде свого роду "апгрейд" (у комп'ютерній термінології).
Та й повертаючись до утеплення вимощення з цоколем. Адже ґрунт крізь підлогу промерзати буде, тож до кінця не допоможе. Утеплювати підлогу холодної веранди - якось зовсім дивно, тоді краще прямо ґрунт під верандою утеплити. Причому чим завгодно, тирса з глиною, керамзит, ППС гранули або ще що.Припустимо, у мене стовпи ТІСЕ, або ті ж гвинтові палі - і ті, й інші все одно нижче за глибину промерзання грунту. Що мені дасть утеплення? Будинок взимку неопалюваний. Стовпи, можливо, будуть закриті чимось декоративним (поки не вирішив чим) – все одно зі щілинами, щоб простір продувався. Звідси туди потраплятиме вода. А восени і, особливо, навесні вода тектиме річкою. Все дрібне, що накидане на ґрунті, просто змиє за кілька сезонів. Отже, утеплювач треба закопувати у ґрунт. Чисто психологічно, це виглядає якось дивно. Технічно, комусь напевно захочеться посадити квіточку, берізку або ще щось "вздовж стіночки" - за всіма ж не встежиш, так що через кілька років цей утеплювач навколо будинку все одно викопають по шматочках.
Якщо є реальна необхідність, можна акцентувати на цьому увагу і зробити "заборонену зону" для земляних робіт. Але чи є ця "реальна потреба" насправді?
Реєстрація: 15.04.11 Дописи: 11.357 Подяки: 7.467
угу. Я так і зробив у результаті.Тож ви не наймайте на "під ключ". Найміть роботяг на подобову оплату. Матеріали самостійно підвезти й уперед.
Вибираючи тип опори для свого заміського будинку, багато дачників віддають перевагу стовпчастим конструкціям. Особливо часто їх використовують при будівництві будинків каркасних будинків, а іноді стовпчасті фундаменти влаштовують і в поєднанні з ґрунтовнішими конструкціями. Приклад тому - основний зроблений з колод будинок, який ставлять на монолітний заглиблений стрічковий фундамент, а прибудовану веранду - на стовпи.
Причина, через яку часті будівельники люблять цей тип опори – його низька вартість та простота пристрою, що не впливає на його надійність. Однак, іноді зі стовпчастими підпорами виникає певна проблема - він починає гуляти. Якщо ви вже зіткнулися з цією проблемою і знаєте, що взимку фундамент гуляє, чому, що робити ще не знаєте, то я зараз на www.
Тож чому він гуляє? Та вся річ у тому, що в результаті спучування ґрунту опора будинку також змінює своє становище, піднімаючись та опускаючись відповідно. Для тих, хто не надто добре знайомий із цим явищем, коротко пояснимо його суть. Це явище можливе на пучинистих ґрунтах, схильних при зимовому промерзанні виштовхувати більш щільні включення вгору.
Природно, що при цьому ґрунт захоплює за собою все, що в ньому знаходиться - опори стовпів, заглиблені септики і навіть залізобетонні колодязі часом при цьому явищі підняті на поверхню, тобто стають безнадійно зіпсованими.
Додатковою причиною, через яку стовпчастий фундамент під будинком або прибудовою взимку гуляє, є невелике навантаження на нього. При великій масі конструкції спираючої сили грунту, що спирається на нього, виявляється недостатньо, щоб виштовхнути опорні стовпи на поверхню. Але, як правило, каркасні будинки або дерев'яні веранди мають полегшену конструкцію і тому їхньої ваги виявляється недостатньо, щоб утримувати фундамент на місці.
Особливо актуальне це питання у разі, якщо стовпи використані як опора для прибудованого приміщення типу веранда. Тоді значні вертикальні переміщення прибудови, що жорстко пов'язана з основним будинком, рівень якого залишається незмінним, можуть призвести до серйозних проблем аж до деформації та руйнування деяких конструкцій.
Тому відмахуватися від цієї проблеми щоразу, коли після весняних паводків ситуація нормалізується, не можна. Потрібно вирішувати її ... Але як це зробити, скажіть ви, адже виправити стовпчастий фундамент, що вже експлуатується, не можливо. А чи це так?! Так, на жаль, так. Що робити?
Єдиний спосіб виправити ситуацію, коли стовпчастий фундамент гуляє – замінити його. Для цього під конструкцію підводять нові стовпи, після чого забирають старі. При цьому нові опори повинні встановлюватися не просто в ґрунт, а в спеціальні черевики з бетону.
Бетонні черевики можна відлити заздалегідь, використовуючи для цього опалубку, а потім помістити в прорубану під опору свердловину. Але тоді доведеться зіткнутися з проблемою досить великої ваги черевика. Тому краще влаштовувати черевики за місцем, у ґрунті.
У цілому нині ця процедура виглядає так. З ґрунту знімається дерновий шар, після чого прорубується свердловина глибиною близько 1,2 м. і діаметром 0,3 м. Стінки і дно ями, що вийшла, викладають вологоізоляційним матеріалом, який докладено буде запобігти проникненню ґрунтових вод в бетон і тим самим убезпечити черевик від передчасного. . Найчастіше використовують руберойд, хоча можна порадити звернути увагу на сучасніші матеріали, наприклад, пергамін.
Потім у свердловину укладають арматуру, яку заливають цементним розчином, перед цим устромивши у виливок анкери, які будуть служити зв'язком черевика зі стовпом опори. Коли розчин застигне, на черевик встановлюють азбестоцементну трубу, довжина якої більша за глибину свердловини на 20-30 см., в залежності від рівня підйому над рівнем землі конструкції, під яку готується фундамент.
Можна піти трохи складнішим шляхом - влаштувати на бетонній основі, що вийшла, незвичайну опалубку - з пластикових пляшок. Потім, встановивши опорну трубу, опалубку заливають бетоном, в результаті чого вона служить для ніжки фундаменту армуванням, надаючи всі конструкції додаткову жорсткість.
Підведення такої опори під готову, вже експлуатовану прибудову проводиться поетапно - опори встановлюють попарно - з внутрішньої і зовнішньої сторони веранди. При встановленні зовнішньої опори питання вирішується просто, а ось при роботі з внутрішньої сторони, швидше за все, доведеться розібрати частину підлоги та підперти стіни прибудови за допомогою домкрата або тимчасових опор. Коли парні опори будуть встановлені, їх поєднують бетонною перемичкою.
Після того як новий фундамент повністю готовий, залишається тільки відкопати старі опори. Якщо прибрати їх неможливо, можна просто обрубати верхню частину будинку.
*інформацію розміщено в ознайомлювальних цілях, щоб подякувати нам, поділіться посиланням на сторінку з друзями. Ви можете надіслати цікавий нашим читачам матеріал. Ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання та пропозиції, а також почути критику та побажання за адресою [email protected]
Навесні на деяких садових ділянках виникає деформація огорожі, встановленої трохи більше року тому. Пошкодження паркану викликає, як правило, нерівномірне осадження сусідніх стовпів. Непрофесійний підхід призводить до псування будівельного матеріалу та додаткових витрат на ремонт. Виключено несприятливі наслідки у разі, якщо паркан із профнастилу з установкою виконують кваліфіковані спеціалісти, які мають необхідні знання.
Будь-яке будівництво ґрунтується на законі Ньютона про рівновагу сил. Якщо стовпи виштовхнули ґрунт, значить, зусилля з боку ґрунту більші ніж маса огорожі. Чому це відбувається? Вся справа у ґрунтах. Деякі типи ґрунту в сухому та зволоженому стані мають різні технічні характеристики.
Види ґрунтів
Дрібний пісок при насиченні водою перетворюється на нестійкий пливун. Глина у сухому стані має велику міцність, але у сирому вигляді значно збільшується в обсязі. Торф'яні ґрунти також небезпечні набуханням. Розглянемо причини та види деформації, якщо в літній період було зведено паркан, і стовпи спиралися на надійну основу.
- Варіант 1. Збільшення вологості ґрунту призвело до змін у структурних зв'язках, зниження несучої здатності. Опори паркану у разі просідають.
- Варіант 2. Взимку вода у ґрунті перетворилася на лід, збільшила об'єм, після відтавання повернула початковий стан. Стовпи у разі дають деформації.
Висновок. До початку будівництва необхідно вивчити вид ґрунтів та рівень зволоження території. За необхідності провести меліоративні роботи, стежити за своєчасним видаленням паводкових та дощових вод із меж ділянки. Основа стовпа огорожі повинна спиратися на надійний, сухий ґрунт на позначці нижче за глибину промерзання ґрунту вашої місцевості. Слабкі ґрунти замінюють на гравійно-піщану подушку. Стовпи бутять каменем та заливають бетоном.
Ремонт паркану
Вид ремонту залежить від причини пошкодження. У деяких випадках достатньо підкопати фундамент, зусиллям обсадити стовп. Іноді необхідно повністю замінити опору. Все залежить від джерела порушення. При пристрої огорожі можливі помилки конструктивні. Вивчимо причини та методи їх усунення.
Від воріт або хвіртки виникає перекидальний момент. Для полотен, що відкриваються, монтують окремі опори. При об'єднанні функцій огородження та входу стовпи можуть покоситись. Виправляє положення встановлення додаткових стійок.
Буріння шурфів під стовпи без дотримання суворої вертикалі призводить до нестійкого положення опор. Великі прольоти паркану можуть перекинути сильні пориви вітру. При зведенні огородження необхідно враховувати жорсткість конструкції.
Основними руйнівними причинами у будівництві є вода та конструктивні помилки. Вибрати спосіб ремонту існуючого паркану можна після аналізу обставин. Виявлення та своєчасне усунення причин стане запорукою ефективної подальшої експлуатації.
