Пекти шведка своїми руками. Опалювальна піч з варильною панеллю шведка Як працює піч шведка

Необхідність облаштування пічного опалення найчастіше пов'язана з відсутністю інших альтернатив — до газової магістралі не дістати, а обігрівати будинок невигідно. З іншого боку, незгасаюча популярність дров'яних печей пов'язана з тим приголомшливим відчуттям справжнього домашнього тепла та комфорту, яке може дати тільки вугіллям, що розсипається, потріскує вогнище. Як відомо, вогнем можна милуватися нескінченно, то чому б у цей самий час не забезпечити свій будинок ще й недорогим теплом? А ось для цього доведеться побудувати такий опалювальний прилад, який би міг забезпечити візуальну картинку, мав хорошу тепловіддачу і органічно вписався в інтер'єр. Цілком цим вимогам відповідають шведські печі, які, крім усього іншого, ще й дозволять готувати або розігрівати їжу. Не приховуватимемо, що шведка (зокрема так здавна називають цю чудову споруду на Русі) надає певні труднощі у виготовленні. Тим не менш, використовуючи наші рекомендації, креслення та схеми порядівок, побудувати практичну і надзвичайно теплу шведську піч своїми руками зможе навіть майстер-початківець.

До витоків популярності шведських варильних печей

Класична шведська піч і гарна, і функціональна

За існуючою легендою перша шведська піч була побудована в Росії солдатами, які потрапили в полон під час однієї з битв Північної війни, яку почав шведський король Карл XII далекого 1700 року. Проте це не більше ніж міф, оскільки є документальне підтвердження, що опалювальний прилад, відомий у нашій країні як «шведка», розробили в далекій північній країні у 1767 р. Доручення Академії наук було видано королем Адольфом Фредеріком Гольштейном-Готторпом. Можливо, саме це й сприяло збереженню історичних матеріалів щодо розробки дров'яної печі нової конструкції. Причини, що спонукали короля Швеції особисто займатися такими приземленими питаннями, були досить прозовими. Справа в тому, що дрімучі ліси, якими так пишалися шведи в Середні віки, на той час вже були ґрунтовно вирубані — деревина активно використовувалася у військовому та житловому будівництві, та й іншого палива шведи на той час просто не знали. Житла простих людей найчастіше опалювалися нашвидкуруч побудованими цегляними камінами, що потребують постійної топки. До речі, печі знаті також особливої економічності не відрізнялися — у кращому разі використовувалися об'ємні «голландки», які на той час були ненажерливими.

Використовуючи приказку, що дійшла до наших днів, про те, що «все нове — це добре забуте старе», шведські вчені з конструкцією довго не мудрували. За основу було взято добре вивчену голландську піч, яка під час робіт була ретельно перероблена.

Зміни в першу чергу торкнулися функціональності - «шведку» забезпечили питою для приготування їжі, духовкою та практичними нішами, одна з яких призначалася для сушіння одягу, а інша використовувалася для того, щоб їжа весь день залишалася теплою. Подібне компонування було надзвичайно зручним для невеликих будинків, оскільки піч, встановлена в простінок між кухнею та кімнатою, забезпечувала всі потреби звичайної родини в теплі.

Висока функціональність шведки може бути доповнена зручною та теплою лежанкою.

Спочатку було розроблено кілька модифікацій шведських печей, які з невеликими змінами дійшли й донині:

опалювально-варильний агрегат з однією плитою;
шведка з плитою та духовкою;
дров'яний опалювальний прилад, оснащений плитою, духовкою (одною або двома) та водогрійним баком;
піч-камін двостороннього типу - варильна частина печі знаходиться на кухні, а декоративна виходить у зал або вітальню;
шведка з лежанки.

Крім того, в залежності від особистих побажань, піч, як і раніше, може мати одну або дві ніші над плитою.

Пекти-шведка з каміном

Основні конструктивні параметри були прораховані шведськими вченими настільки точно, що практично не змінилися кілька століть. З повною впевненістю можна сказати, що саме правильний розрахунок та добре продумана конструкція шведки є першопричиною всіх її переваг:

компактні габарити;
функціональна та практична конструкція;
високий ККД та тепловіддача;
швидке нагрівання завдяки простим та ефективним рішенням у теплообмінній частині агрегату;
універсальність;
невибагливість до палива - можна спалювати будь-які види твердого палива, від стружки та очерету до вугілля;
варіативність опалювального приладу - його функціональність та дизайн можна змінювати відповідно до своїх переваг та потреб;
простота у роботі та обслуговуванні;
економічність;
можливість побудови своїми руками.

Недоліки «шведки» такі ж, як і в інших канальних печей. Насамперед це швидке охолодження при незакритій засувці, а також необхідність періодичного чищення каналів агрегату від сажі. Крім того, дров'яний теплогенератор висуває підвищені вимоги до технології будівництва — для виготовлення «шведки» підходить тільки нова, якісна цегла, а в процесі роботи буде потрібна підвищена концентрація, акуратність і максимальна віддача.

Пристрій та секрети високої ефективності

Шведська піч починає випромінювати тепло, як тільки з'являються перші стійкі язики полум'я. Секрет таких можливостей виходить із рішення скандинавських вчених встановити духовку (на наведеній схемі вона вказана цифрою 1) одразу ж за топкою. Тепло від гарячих летючих газів, яке пічники називають його першим жаром, розжарює її метал до червоного, а бічний вихід дозволяє вдало скомпонувати внутрішній простір печі. За рахунок перешкоди, встановленої на шляху гарячих газів, вдалося знизити їхню початкову швидкість - при високій інтенсивності полум'я тепло не відлітає в трубу, як це відбувається в більшості канальних печей. Крім того, як можна побачити на схемі, в цьому випадку склепіння служить деякою подобою ковпака, під яким непогано допікаються піролізні залишки. Перевага такого розташування духовки ще й у тому, що продукти згорання, що обгинають її поверхню, йдуть вниз, тому стінки опалювального агрегату починають прогріватися буквально від підлоги, адже однією зі складових успішної тепловіддачі є велика площа поверхні, чи не так?

Влаштування шведської печі

Сприяє високій тепловій продуктивності та варильна плита (2), а також розташоване над нею поглиблення. Завдяки підігріву першим жаром тепло від них розходиться не гірше, ніж із духовки. Після того, як перше тепло почне розповсюджуватися по будинку, нішу можна прикрити дерев'яною заслінкою. Навіть після повного прогорання дров тепло в отворі зберігатиметься протягом 6-8 годин, що зручно використовувати, щоб тримати теплу приготовлену їжу.

Ніша (3), розташована верхнім ярусом, більш містка і прогрівається не так сильно, тому при необхідності в ній можна просушити мокрий одяг. Як і в нижньому заглибленні, її задня частина виконана тонкостінною. За рахунок цього тильна сторона ефективно прогрівається на всіх режимах роботи печі, починаючи від інтенсивного горіння і закінчуючи тлінням розпеченого вугілля.

Хайло у традиційному розумінні цієї деталі печі у шведки відсутня. Вчені вирішили скасувати склепінний елемент через ускладнення та подорожчання конструкції, встановивши натомість просте вікно для перетікання газів із простору під духовкою.

Схема руху газів у каналах печі

Хайло в дров'яних печах - це склепінчастий димозбірник між топкою і теплообмінними каналами або димоходом, призначений для перенаправлення газового потоку та покращення тяги. Точно розраховане та облаштоване за всіма правилами хайло не пустить дим у приміщення навіть у печах з відкритими паливними камерами, включаючи агрегати барбекю чи прості каміни.

Теплозбірник заповзятливі шведи повністю запозичили у голландок, облаштовуючи його за перевіреною схемою з вертикальними каналами. Звичайно, у цьому випадку більше нагрівається верхня частина печі, проте вбудована духовка непогано вирівнює градієнт температури по висоті опалювального приладу. Завдяки класичному компонування теплообмінника в каналах утворюється менше сажі. При цьому чистити агрегат набагато зручніше, а це важливо, оскільки піч розроблялася під паливо будь-якого типу.

Насправді спочатку були розроблені печі з двома варіантами теплообмінників – вертикальним та горизонтальним. Агрегат другого типу встановлювали у своїх будинках багаті шведи, у яких для чищення каналів завжди був під рукою хтось із прислуги. Зараз подібний опалювальний прилад зустрічається вкрай рідко.

Пекти-шведка найчастіше встановлювалася в простінку між кімнатами, тому з'являлася додаткова можливість повернути її канали в лежанку. Цією можливістю користувалися здебільшого прості шведи, знати ж воліла тут облаштувати більш презентабельну споруду — камін.

Конструкція теплообмінних каналів шведки запозичена у популярних на той час голландських печей

Завдяки інноваціям у паливній та теплообмінній частині шведська піч на той час була взірцем досконалості. Звичайно, в порівнянні з голландкою вона обходилася власнику дорожче, та й у виготовленні була складнішою. Проте висока потужність та унікальна тепловіддача шведки забезпечили їй популярність на найближчі двісті років.

Основні параметри, креслення, схеми та порядки

плита - 710х410 мм;
топкова камера: висота 280-330 мм; ширина 300-350 мм; глибина 400-500 мм;
духовка: висота 280-300 мм; ширина 330-380 мм; глибина 400-500 мм;
відстань від передньої поверхні духовки до краю колосників становить 190-250 мм (від ? до 1 цегли).

Оскільки духовка знаходиться у високотемпературній зоні, до товщини її стінок висуваються підвищені вимоги. Тут не підійде тонкий метал, оскільки він прогорить упродовж кількох сезонів. Занадто товстий матеріал також брати не рекомендується - масивна конструкція прогріватися буде набагато гірше, що загрожує не стільки зниженням тепловіддачі, скільки недопалом. Через війну піч відрізняється підвищеним сажеобразованием і зниженим ККД. Найкращим матеріалом для духовки є конструкційна сталь завтовшки 3-4 мм.

При проектуванні шведки немає потреби точно дотримуватись зазначених вище розмірів. Якщо потрібно підвищити її теплову потужність агрегату, то досягти цього простим перепалом не вдасться - потрібно пропорційно збільшити розміри всіх елементів опалювального приладу.

Для будівництва шведської печі з духовкою та варильною плитою найкраще скористатися порядовками та схемами, які ми наводимо нижче.

Креслення внутрішніх каналів печі

Розміри печі-шведки

Розміри шведки

Порядження класичної шведської печі

Порядження печі мовою фахівців позначає креслення, на якому вказано точний порядок укладання цегли в кожному ряду, а також представлені особливості облаштування перекриттів та визначені місця встановлення всіх конструктивних елементів - колосників, дверцят, заслінок, плит та духовок.

У разі коли тильну сторону обігріваючого агрегату планують обладнати каміном, його хайло виводять в загальний зі шведкою газовий канал або встановлюють окремий димар. У першому випадку топити одночасно обидва прилади не вийде, оскільки не дозволить прохідний переріз газоходу. Пекти доведеться обладнати додатковою заслінкою, яка відсікатиме непрацюючий агрегат. Другий спосіб вимагатиме додаткових витрат праці та матеріалів, але дасть унікальну можливість в одному термодинамічному просторі експлуатувати два опалювальні прилади.

Що знадобиться для будівництва опалювального приладу

Пекти, яка пропонується до виготовлення, має ширину 1020 мм, висоту 2170 мм та глибину 880 мм. Вибір цих параметрів обумовлений розмірами стандартної цеглини - при кладці агрегату не доведеться зайвий раз шукати половинку або тричетвертний шматок, що значно скорочує час будівництва. Принцип кратності габаритів печі розмірам червоної цегли рекомендується використовувати при зміні її пропорцій під власні потреби.

У процесі кладки знадобиться як проста червона, так і вогнетривка шамотна цегла

До речі, у скандинавських країнах випускаються цілі набори для будівництва печей будь-якого розміру. У такий "конструктор" входить все необхідне, включаючи суміш для приготування розчину. Ми зможемо трохи заощадити, оскільки з наведеного нижче списку необхідних матеріалів дещо завжди знайдеться у запасливого та економного господаря. Отже, ось перелік того, що знадобиться:

500-700 шт. якісної червоної цеглини марки М-150 і вище, яка обов'язково має пройти хороший випал і не мати сторонніх включень більше, ніж того вимагає ГОСТ;
вогнетривка шамотна цегла марки ША-8 (його розміри відповідають червоній цеглині, що полегшить укладання);
топкові та піддувальні дверцята - по 1 шт.;
прочисні дверцята - 4 шт.;
передтопочний лист завтовшки від 0.5 до 2 мм;
духовка;
колосники;
чавунна двоконфорна плита;
металевий куточок з полицею не менше 40 мм;
засувка витяжна;
сталь листова;
цемент;
пісок;
сітка будівельна для армування;
трамбування;
дошки для опалубки;
правило завдовжки не менше 1 м;
вогнетривка суміш кладки (в крайньому випадку можна замінити сумішшю глини з піском);
азбестовий або базальтовий ущільнювач.

Пічне лиття надає вирішальний вплив на зовнішній вигляд печі, то чому б при його виборі не скористатися оригінальними розробками дизайнерів ливарних заводів?

Інструменти, які знадобляться для приготування розчину та власне зведення шведської печі:

будівельний молоток-кирка;
кельма;
киянка дерев'яна або гумова;
розшивка;
рівень будівельний;
косинець;
шнур та виска;
рулетка;
лопата совкова;
ємності для розчину.

Без зручної кельми у процесі будівництва не обійтися

Класична шведська піч на відміну від «голландки» кахельною плиткою або кахлями не облицьовується. Проте ніщо не заважає декорувати піч на власний розсуд, якщо цегляна кладка не вписується в дизайн інтер'єру.

Підготовчі роботи

Перед тим, як приступати до самостійної кладки печі-шведки, необхідно облаштувати надійний фундамент і приготувати робочий розчин. Вибираючи місце для опалювального приладу, дотримуються двох основних правил. Перше - агрегат встановлюють у простінок між двома приміщеннями, найкраще в кутку. Друге — димар печі повинен знаходитися якомога ближче до центру будівлі. У цьому випадку труба для виходу продуктів горіння перебуватиме в найвигіднішому місці — біля ковзана, що дасть хорошу тягу та забезпечить відповідність конструкції нормам пожежної безпеки.

Схема монтажу зовнішньої частини димоходу

Найкраще, якщо основа майбутньої печі буде закладена одночасно з фундаментом будинку. При цьому обидві підстави повинні відокремлюватися піщаною подушкою - вона запобігатиме небезпечним зміщенням опалювального приладу, якщо опора під стінами будинку дасть усадку.

Вибравши місце для встановлення шведського теплогенератора, намічають контур фундаменту. Нагадуємо, що він повинен виступати за зовнішній периметр печі не менше ніж на 10-15 см. Якщо будівництву основи заважає дощата підлога, то в ньому роблять виріз, що відповідає перерізу опалювального приладу. Після цього копають котлован, глибина якого відповідає точці промерзання ґрунту.

Дно ями утрамбовують і засипають шаром піску завтовшки від 100 до 200 мм. Піщану подушку проливають водою і заввишки 150-170 мм засипають щебенем. Дренажний пласт добре ущільнюють, після чого по краях котловану встановлюють опалубку. Зазвичай її збивають із чого попало. Ми рекомендуємо взяти хоч і низькосортні, але рівні дошки обрізів.Пам'ятайте, що акуратно збиті та виставлені за рівнем борту опалубки дозволять спорудити ідеально рівний фундамент із мінімальними витратами часу та сил.

Конструкцію зсередини вистилають поліетиленом або руберойдом, після чого на висоті 5-10 см від днища встановлюють сітку армування. Потім замішують густий бетон, до складу якого входить 1 частина цементу марки М-400, 3 частини піску та 6 частин щебеню. Розчин заливають у підготовлену огорожу, після чого поверхню плити ущільнюють та вирівнюють. Спочатку виставлені за рівнем борти з дошки обріза надзвичайно спрощують цю роботу. Все, що треба зробити для отримання ідеально рівного фундаменту - провести за ними правилом, яке зможе перекрити обидві сторони опалубної конструкції.

Влаштування фундаменту шведської печі

Залитий бетон залишають на кілька днів, а після його повного схоплювання дерев'яний щит вилучають та вкривають фундамент руберойдом або іншим гідроізоляційним матеріалом.

Приготування будівельного розчину починають з розминання та замочування глини. Після цього до неї додають пісок і суміш ретельно перемішують. Кількість того чи іншого компонента визначають залежно від жирності глини - чим цей показник вищий, тим більше потрібно піску. Не треба відразу ж готувати велику кількість розчину, оскільки при відстоюванні він буде поділятися на складові - доведеться проробляти всю роботу заново. Що стосується заводських вогнетривких складів, то, крім усього іншого, вони мають ще й термін придатності при змішуванні, якого рекомендується неухильно дотримуватися. Досвідчені пічники використовують на кожну сотню цегли до 20 літрів суміші кладки. Ось на цю цифру і рекомендується орієнтуватися у процесі підготовки до роботи.

Покрокова інструкція: як побудувати грубку своїми руками

Перш ніж укласти першу цеглу, слід усвідомити основне правило якісної кладки - контроль і ще раз контроль. Ідеально викладеним має бути не лише перший ряд, але й усі ніші, кути та внутрішні камери та канали. Для цього пічник завжди повинен мати під рукою будівельний рівень, косинець та шнур. Початківцям майстрам рекомендується натягнути вертикальні схилі по всіх кутах і встановлювати горизонтальний шнур-причалку для кожного ряду. Це забезпечить правильну геометрію опалювального приладу, навіть незважаючи на невеликі огріхи в товщині швів.

Щоб під час кладки волога з глиняного розчину не вбиралася порами цегли, необхідно замочити. Для цього необхідну кількість будматеріалу поміщають у чан із холодною водою та залишають на одну добу.

Щоб не заплутатися з численними етапами кладки, схему порядку рекомендується роздрукувати, а саму роботу вести за наміченим планом.

1 ряд.Кладку першого ряду виконують особливо ретельно, контролюючи всі параметри за допомогою рівня та косинця. Він викладається суцільно на гідроізольований фундамент, після чого повністю заливається робочим розчином.
Усередині кладки допускається використання цегляних половинок за умови їхньої надійної перев'язки наступним рядом. Зовнішні стінки рекомендується виконувати тільки цілою цеглою – так буде забезпечений гарний зовнішній вигляд печі після розшивки.

Укладання перших рядів формує основу печі, тому виконується суцільно

2 рядвикладається аналогічно першому - суцільним масивом згідно зі схемою порядку. Першим двом рядам приділяють особливу увагу, оскільки вони повинні сформувати надійну та стійку основу печі.

3 та 4 рядформує зольник. Тут же встановлюють піддувальну і три прочисні дверцята. Для того, щоб при роботі печі місце їх примикання до стіни не розтріскувалося (а це обов'язково відбудеться через різне теплове розширення металу і кераміки), щілини навколо дверних рамок закладають за допомогою азбестового або базальтового ущільнювача.

При установці дверцят потрібно підрізати лицьову сторону цегли

Починаючи з 5 ряди, встановлюють духовку та вбудовують колосникові грати. Після цього над прочистками та піддувальними дверцятами монтують перекриття. Верхню цеглу укладають на металевий куточок, який врізають в цеглу нижнього ряду.

Один з варіантів встановлення колосникових грат

З 6 по 10-й рядвикладають топкову камеру. Між топкою і духовкою встановлюють перегородку, в якості якої використовують встановлену на ребро шамотну цеглу. При перекритті топливника над перебиранням повинен утворитися отвір, тому її висота щодо верхньої площини зменшується на 1 цеглу. Після укладання десятого ряду над топковим прорізом встановлюють чавунну плиту з конфорками. Її ущільнення виконують за допомогою того ж азбесту або базальтового картону. Для додаткової міцності цегляної кромки з лицьового боку її захищають металевим куточком. Для його надійного кріплення з двох сторін виконують свердління, які простягають сталевий дріт. Покладена в міжцегельний шов, вона запобігатиме зсуву куточка і забезпечить йому додаткову міцність. Такий же куточок встановлюють і для захисту верхньої кромки отвору, з опорою на бічні цеглини 16 ряду.

По ходу кладки роблять розшивку швів. При цьому важливо не допускати повного висихання розчину.

Укладаючи 11 ряд, перекривають канал, що розділяє топку та газохід на правій стороні печі.

З 12 по 16-й рядвикладають варильний отвір та вертикальні канали. Отвори газоходів у цьому місці необхідно виконувати вогнетривкою цеглою.

Схема порядівок, що формують вертикальні канали

17-18-й ряднеобхідний формування перекриття ніші, що знаходиться над плитою. Опору цегли верхнього ряду надає смуга зі сталевого листа, укладена поверх металевих куточків.

Починаючи 19 та 20-й ряд, на фронтальній стінці кріплять два люки для прочищення газоходів.

Порядок для нарощування масиву печі

З 21 по 28-й рядзбільшують вертикальні канали опалювального приладу. Викладаючи 27-й ряд, встановлюють пічну засувку, над якою залишають технологічний проріз.

29 та 30-й рядтрохи розширюють по периметру (достатньо виступу 50 мм), отримуючи карниз печі. Цими двома рядами перекривають димарі, залишаючи лише один проріз для виходу продуктів згоряння в димохід.

Порядок перекриття печі

У 31 рядупереріз печі зменшують - він повинен відповідати параметрам 27 ряду.

Починаючи з 32 ряди, викладають димар. Перетин його каналу приймають рівним 130х250 мм - стандартні розміри дозволяють виконувати кладку цілою цеглою.

Порядки димаря

Димар необхідно вигнати на потрібну висоту і забезпечити ковпаком, після чого будівництво печі можна вважати завершеним.

Запуск шведки в експлуатацію

Пекти найкраще будувати влітку або ранньої осені, щоб кладку могло просушити природне тепло. У холодну пору видалити вологу зі стінок і каналів допоможуть різні пристрої - калорифери, теплові гармати і т.д.

Сушіння печі при температурі повітря не нижче 20 ° С виконується протягом 10-12 днів. При цьому відкриваються всі дверцята та засувки. Якщо вологу видаляють примусово, то в топливник поміщають тепловентилятор, а всі пічні отвори закривають, залишаючи прохід повітря до димаря.

Піч-шведка у роботі

Протягом двох тижнів шведку протоплюють мінімальними закладками, яку формують із невеликих, тонких полін. При цьому бажано не допускати повного остигання печі. Якість первинного випалу перевіряють за допомогою зім'ятих газет, які укладають у прочисні канали.Слабка інтенсивність полум'я не дасть паперу спалахнути, а от те, сирий або сухий він буде після протопки, послужить відмінним індикатором якості просушування.
Гарячий випал також проводять поступово, протоплюючи піч кілька разів на день, вранці та ввечері. Потужність нарощують поступово, з кожним разом трохи збільшуючи кількість палива.

Виконання правил сушіння та випалу дозволить зміцнити і загартувати шви кладки, що буде запорукою надійної та довгої роботи шведської печі.

Періодичність чищення каналів опалювального приладу залежить від якості палива та може виконуватися 1-2 рази на рік. Найкращими дровами вважаються, звичайно ж, великі березові поліна - вони дадуть і полум'я, і тривалий жар. Досвідчені пічники рекомендують раз на два тижні протоплювати піч сухою осиною - вона сприяє видаленню сажі природним шляхом. А ось випалювати піч різними легкозаймистими речовинами небезпечно - це може призвести до пожежі. На жаль, навіть у наш високотехнологічний час кращого способу, ніж видалення сажі вручну за допомогою скребків та щіток, поки що не існує.

Відео: порядок печі шведки

Як ви вже, мабуть, і самі зрозуміли, шведську піч неможливо побудувати з будь-чого — перш за все, будуть потрібні якісні матеріали. Крім того, досвідчені пічники рекомендують приступати до будівництва тільки в хорошому настрої — тоді й справа сперечається, і робота швидше просувається, і, як кажуть, душа співає. Ми ж радимо підійти до процесу з усією скрупульозністю та терпінням, на які ви тільки здатні. Повірте, за це шведка віддячить вам таким комфортом і затишним теплом, на яке здатна проста дров'яна піч, народжена в гостинній, казковій країні.

Опалення будинку завжди повинно бути таким, щоб кімнати швидко прогрівалися, і при цьому витрати були мінімальними. Організувати таке опалення можна завдяки будівництву печі типу «Шведка». була розроблена шведами ще 1767-го року. Шведські фахівці створили таку опалювальну пічяка швидко нагрівається і спалює при цьому мало дров. Ці якості були необхідні боротьби з сильними морозами, доповненими високим рівнем вологості. Якщо в місці розміщення дачі або житлового будинку спостерігаються такі кліматичні умови, тобто є сенс побудувати цю енергоефективну конструкцію.

Особливості

Має складну будову. Її особливостями є:

розміщена поруч із топкою духовка;
чимала кількість камер-ковпаків;
Складна система каналів.

Простір, в якому знаходиться металева духовка, з'єднане з топкою. Конструкція така, що між топкою та духовкою є цегляна стінка. Однак угорі цієї стінки є канал для проходження гарячого повітря.Завдяки такій хитрощі духовку нагріває створений у топці жар, і полум'я при цьому не має контакту із залізом. Достатньо відкрити дверцята духовки, як у приміщення хлине тепле повітря.

Камери-ковпакисильно підвищують тепловіддачу чадних газів. До цих камер підходить два канали. Обидва розташовуються внизу. По одному входить дим, по другому виходить. Принцип роботи камери наступний: гаряче повітря піднімається нагору і, нагріваючи верхню частину ковпака, стає холоднішим. Далі він виходить із камериі потрапляє до інших. В результаті віддача тепла стає максимальною та опалювальна піч на дачі або в будинку сильно нагрівається.

Система каналівдуже хитра та, відповідно, складна. Вона дозволяє керувати переміщенням чадних газів у різні камери-ковпаки. При цьому можна робити так, щоб вони не потрапляли до деяких камер. Тобто можна керувати режимами роботи печі та визначати рівень її нагрівання. Більшість моделей "шведки" працюють у трьох режимах: літньому, осінньому та зимовому. Перемикання між трьома режимами відбувається завдяки заслінкам. Особливості роботи опалювальної печі у кожному режимі можна побачити у різних відео.

Види

За багато років свого існування “шведка” набула чимало змін. Сьогодні вона представлена великою кількістю моделей, які можна об'єднати у три групи:

Шведка з каміном.

Читайте також: Фінська піч для дому

Перша має найпростішу конструкцію. Деякі варіанти навіть не мають духовки. Класична модель такої печі передбачає наявність духовки та ніш для сушіння одягу. Іноді її доповнюють баком для нагрівання води. Однією з представниць цієї групи є піч Буслаєва.

Моделі з каміном є паливно-варочними печамидо яких прибудований камін. Він розміщується на протилежному від топки боці. Таку піч часто розміщують між двома кімнатами.Одна з них є кухнею, друга житловою кімнатою чи вітальнею. Частину з топкою та варильною панеллю розміщують у кухні, камін – в іншій кімнаті.

Найбільш складною за конструкцією є “ шведка”, будова якої передбачає наявність лежанки Про неї часто говорять у відео. Під лежанкою завжди роблять додаткові камери-ковпаки, якими проходить гаряче повітря. Особливістю лежанки є мала площа. Зазвичай її розміри становлять 180х60 см.

Кожна з моделей такої печі є складною і без наявності схеми, в якій зазначена докладна порядовка, скласти конструкцію практично неможливо.

Підготовка до будівництва печі

Пекти типу «Шведка» завжди потрібно. Вона має неабияку вагу, і тому її монтаж на підлогу є великою помилкою. Він завжди призводить до ремонту печі. Фундамент для печі з лежанкоюповинен бути окремим від фундаменту будинку, адже усадка одного з них не повинна вплинути на конструкцію печі та не повинна викликати непередбачуваного ремонту. Фундамент заливають на глибину, більшу за величину промерзання грунту. Краще заливати його на етапі будівництва будинку. Якщо ж будівництво дачі завершилося, і підлога стоїть на своєму місці, то потрібно робити в ньому отвір, який за розмірами є 10-15 см. більшеніж розміри майбутньої опалювальної печі.

Далі риють котлован, готують основу для фундаменту та заливають його. Особливості цієї процедури можна вивчити у різних відео. На готовий фундамент завжди ставлять. Їм може бути базальтовий картон. Теплоізоляція повинна складатися із трьох шарів. Два з них роблять із базальтового картону, один – середній, із фольгованого листа. Товщина теплоізоляціїповинна дорівнювати 15 мм.

Читайте також: Печі тривалого горіння з водяним контуром

Після цього можна купувати необхідні матеріали і приступати до кладки печі з трьома режимами за кресленнями К. Я. Буслаєва.

Матеріали

Список необхідних матеріалів для опалювальної печі роботи складається з:

1 дверцята топкової, 21х25 см.;
1 дверцята піддувальної, 14х25 см.;
3 прочисні дверцята, 12х12 см.;
550 цегли червоних;
1 духовки, 45х25х29 см.;
1 колосника 20х30 см;
1 засувки 25х13 см.;
1 плити чавунної з 2 конфорками, 41х71 см.;
1 засувки від витяжки 13х13 см;
30 шамотних цеглин ША-8;
1 куточка сталевого 45х45х700 мм.;
1 куточка сталевого 45х45х905 мм.;
2 смужок сталевих 50х5х650 мм.;
1 полички сушіння 190х340 мм.;
1 аркуша перекриття сушильних камер 800х905 мм.;
1 листа передтопочного 500х700 мм.

При виборі матеріалів слід звертати увагу деякі нюанси. Перший стосується товщини стінок духовки. Якщо вона буде малою, стінки швидко перегорять і нагряне несподіваний ремонт. Якщо ж занадто товстими, то відведення тепла та прогрівання відбуватимуться повільно. Наслідок – недопал, осадження сажі та погіршення ККД. Такі ж вимоги висуваються до варильної плити. Найкраще, коли вона відлита з чавуну чи спеціальної сталі.

Слабким місцем будь-якої шведської печі є дверцята топки.Через дуже високу температуру в топці дверцята швидко розхитується і в деяких випадках вивалюється. Стандартний штампувальний з листа виріб не підходить. Щоб уникнути передчасного ремонту, фахівці рекомендують зупиняти вибір на литі двері. У ній мають бути вуса, які закладаються в кладку.

Якщо ж немає вибору, і доводиться купувати штампувальні дверцята, то потрібно посилити її конструкцію чотирма шматками відпаленого дроту. Діаметр матеріалу має становити 3-4 мм. Довжина 70 мм. Дріт приварюють до дверної рамки. Утворені вуса потрібно розвести убік і вмурувати в кладку. Це убереже від небажаного ремонту.

». Ця піч є, напевно, однією з найпоширеніших за своєю конструкцією. За своїми габаритами вона досить компактна, але при цьому може обігрівати приміщення площею до 30 м2. Розміри печі 1020х885х2030мм. Потужність печі не менше 3,2 кВт або 2750 ккал/година.

Конструкція печі така, що її зручно розташовувати у двох суміжних приміщеннях. При цьому топкова частина з плитою та духовою шафою буде звернена у бік кухні, а задня частина, де проходять основні обігрівальні канали, у бік житлового приміщення. Такий поділ дозволяє зробити всю конструкцію печі візуально ще компактнішою.

В Інтернеті є безліч описів печей такого типу, однак, при реальному створенні даного проекту, замовником були висунуті такі умови:

Розмір приміщення, що обігрівається - дачний будиночок з силікатних блоків 4 на 7 метрів.
Пекти буде використовувати як основне паливо дрова. При цьому не виключено застосування інших видів палива.
Футерування паливної камери та сусідніх об'єктів печі має бути лише внутрішньою. Пов'язано це було з тим, що споруда вироблятиметься з якісної цегли і якесь оштукатурювання печі надалі не передбачається. Виведена назовні вогнетривка цегла, на думку замовника псуватиме зовнішній вигляд печі.
Пекти повинна бути виконана в товстостінному варіанті. Встановлення цегли у зовнішньому ряду на ребро не допускається.
Пекти повинна мати у своєму складі сушильну камеру.

Те, що вийшло в результаті проектування, можна побачити на фото на початку статті і в 3D-порядковості печі.

Щоб детальніше ознайомитися з пристроєм печі, перегляньте наведений тут відеоролик.

Через те, що, як зазначалося на початку статті, варіантів подібних печей в Інтернеті дуже багато і всі вони дуже схожі один на одного, як загальним описом, так і допущеними в них помилками, справжнє першоджерело я вказати не можу. Однак при цьому зазначу, що в основі конструкції все ж таки лежить піч розроблена К.Я. Буслаєвим.

Інформація, необхідна для спорудження даної печі, знаходиться в проекті, який можна відкрити і завантажити, натиснувши на одне з посилань, розташованих нижче.

Щоб відобразити проект у повному вікні, натисніть значок , розташований у верхньому правому куті проекту. У вікні можна ознайомитися з проектом і завантажити його у форматі PDF.

Завантажити проект печі "Шведка".

Також у роботі з проектом можна користуватися електронним складанням виконаним у програмі SolidWorks. Однак, для цього доведеться завантажити спеціальну програму SolidWorks eDrawings. Але це, як кажуть, на аматора.

Завантажити електронну збірку.

Джерело	Формат файлів	завантажити
Я.Диск	sldasm

Кожен господар, який має будиночок чи котедж, з настанням осені та перспективою на зиму, думає про тепле житло, а опалювально-варильна піч Шведка своїми руками — це як вихід із ситуації.

Внаслідок віддалення від міської тепломережі та бажанням придбання автономного опалення, як і бажання у більшості мешканців спальних районів, мріють про власне автономне теплопостачання, приходить думка про способи опалення власного житла.

З усіх видів автономного (заміського варіанта) опалення привертає вашу увагу опалювально-варильна піч типу Шведка - варильна піч з плитою.

Вона має здатність обігрівати відразу кілька приміщень одночасно і ще один великий плюс – за допомогою неї можна займатися приготуванням їжі! Фото та відео з такою грубкою можна легко знайти в інтернеті.

Конструкції та модифікації

Конструкція цієї печі має відмінні властивості тепловіддачі до 3,5 кВт (3000 ккал/год) при частоті топки всього один раз на 24 години і 4,1 кВт (3500 ккал/год) при дворазовому протопленні.

З економічної точки зору піч обігріває досить велике приміщення за рахунок закритої топки, де тепло затримується у прямому димарі та передається опалювальний ефект стінкам печі.

У цьому полягає вся ефективність збереження тепла дорівнює 75% ККД. Для повної утилізації теплоти у піч вбудовують теплообмінник – змійовик, де нагрівається вода.

Габарити печі розраховані для обігріву всієї площі будинку. Але це не означає, що вона зможе обігріти будинок площею 150 кв.

При визначенні установки опалювальної печі необхідно врахувати, що маленька кімната для цієї справи не підійде, тому що не вистачатиме повітря для процесу горіння печі. Для цього потрібне приміщення не менше 16 квадратних метрів.

Опалювальна варильна піч шведка має різноманітні модифікації і може задовольнити різноманітні забаганки власника, все залежить від того яка у неї ціна.

Для того щоб побудувати опалювальну варильну піч як вище вказувалося, потрібно вибрати місце розташування самої печі та її тип:

пристінна – вздовж плоскої стіни;
кутова – у кутку кімнати;
острівна – по центру кімнати;
вбудована - вмонтована в стіну;
підвісна - підвішена до стелі.

Прибудовану піч можна розташувати в будь-якому місці:

біля стіни, яка є пожежобезпечною, де не проходять комунікації;
немає електропроводки;
не проходять труби газового постачання та неможливо;
немає трубопроводів подачі води.

Найчастіше приставні моделі намагаються розташувати по центру стінки, при цьому під'єднавши їй до димоходу, що вже є.

Основна частина її розташовується на:

кухні;
їдальні;
обідній залі.

Друга частина (тилова) виходить до сусідньої кімнати:

спальну;
вітальню;
дитячу.

При зведенні печі, в період будівництва будинку, борів димоходу вбудовують у стінку, що несе, яка викладена з негорючих матеріалів. У кутку приміщення пекти встановлюється, у тих випадках, коли це обумовлено дизайном інтер'єру або наявністю димоходу.

Порада. Не розташовуйте піч поблизу, збоку або навпроти вікон і дверей, тобто на шляху протягів, інакше виникатиме проблема з тягою.

Масштабна піч має бути встановлена на окремий від конструкції будівлі фундамент. Але особливо важливими є питання, пов'язані із пожежною безпекою.

Піч має бути надійно ізольована від:

перегородок;
підлоги;
інших будматеріалів легко займистих конструкцій.

Якщо стіна, у якої встановлена піч, виготовлена з матеріалів, які легко піддаються горінню, то необхідно спорудити ще один простінок у півцегли, який по довжині повинен бути ширшим за топку.

Перед дверцятами топки інструкція будівлі передбачає вільний простір не менше півтора метра, який також забезпечує пожежну безпеку майданчика перед топкою.

Для цих цілей застосовують:

кам'яні плити;
керамічну плитку;
металеві листи.

Принцип роботи печі

Маємо на увазі те, що зовнішня стінка виконується в півцегли, а в основі лежить духова шафа і водогрійний короб.

Як поверхня для варіння застосовується чавунна плита, яка збільшує тепловіддачу, а над нею з нішою зі сталевими дверцятами буде розташовуватися варильна камера.

Печі такої формації виконуються як літнього, так зимового виду експлуатації. Влітку ви зможете на ній готувати їжу та нагрівати воду.

Пекти функціонує таким чином:

з топки гарячий надходить під варильну плиту;
проводиться нагрівання плити, а також нагрівання духової шафи;
потім димові гази видаляються через борів димової труби.

У зимовий період року процес ідентичний, але димові гази після процесу їх нагрівання плити і шафи йдуть не в димохід, а в опалювальні канали і проходять в замкнуту поверхню камери, гріють її, і вже потім віддаляється.

Матеріал, що застосовується під час будівництва

Опалювальна піч шведка при своєму будівництві потребує таких матеріалів:

230-255 штук червоної цегли (спеціальної для печей);
250 кілограм якісної глини для розчину;
250 кілограм піску дрібної фракції;
сталевий куточок 45х45х3 мм;
смуги сталі 40х3 мм;
дверцята топкові 270х300 мм;
дверцята піддувальної;
варильної плити з чавуну з конфорками або товстої сталі;
в'юшкової засувки;
водогрійного короба;
сушильного короба будь-яких розмірів.

Кладка та будівництво печі

Фундамент виготовляється типовий як для всіх будівель.

Перший і другий ряд укладається з цілісних цеглин. Між третім та п'ятими рядами формується зональна камера, монтуються дверцята на зольник, а на п'ятому ряду встановлюється перекриття.
Також передбачається місце під сушильну камеру, а короб береться відповідно до його розмірів.

Опалювально-варильна піч Шведка тривалого горіння нарощується своїми руками всередину, починаючи з шостого ряду цегли. Виконується це для встановлення колосникових ґрат, а потім – дверцята топки.
Восьмий та дев'ятий ряд – це майбутня топкаТут потрібно обкладати короб для сушіння.
Потім, в одинадцятому ряду на поверхню короба проводиться викладка смуг зі сталі. Далі це все покривається розчином із піску та глини.
На цьому етапі потрібно пам'ятати, щоб залишити місце для майбутнього димаря.
Дванадцятий ряд. У ньому прямий на шар розчину викладають цеглу, а також готується місце для подальшої установки варильної плити.
Також визначається з розмірами розхідників, які ми вже приготували для нашої печі.
Плити укладаються поверх тринадцятого ряду, також встановлюється водогрійна ємність, яка частково нагріває димову трубу.
У чотирнадцятому ряду передбачається встановлення димової труби.

Після дотримання всіх вимог, чіткої послідовності та рекомендацій ваша піч функціонуватиме довго, а також грітиме вас та ваших близьких.

Порада. Потрібно правильно та вчасно виконувати роботи з обслуговування печей.

Пекти шведка дещо поступається за показниками ККД російської печі, вона залишається одним із зразків ефективності та практичності. Її цілком можливо побудувати своїми руками, не будучи майстром-ремісником у цій галузі.

Конструктивно, вона влаштована так, що бажано розташувати тильну стінку, в загальному житловому приміщенні або у вітальні, розташувавши саму піч у простінці. Кухня швидко прогріватиметься, під час приготування їжі, а накопичене тепло згодом, буде віддано до сусідньої кімнати. За бажання можна доповнити теплообмінну сторону, лежанкою. В наш час зовнішній вигляд шведки може бути дуже різноманітним. Від класичного виду акуратної кладки до високотехнологічних облицювань. Оздоблення може бути ажурною і квітчасто-кахельною, або строгих стриманих форм. Для будь-якого інтер'єру можна знайти рішення.

Існують навіть готові вироби, які встановлюються, наче меблі та вимагають мінімум підготовки та втручання в інтер'єр. Не останню роль, в опалювально варильній системі, грає матеріал плити. Завдання перед нею суперечливі. З одного боку – обмежити теплопередачу, з іншого – забезпечити гарний розігрів посуду. Найкращим рішенням є чавунна варильна поверхня, зі знімними кільцями різних розмірів. Знімаючи необхідну кількість кілець, можна регулювати інтенсивність розігріву. Сам чавун, при товщині близько 8 мм, має відповідну теплову інерцію. Саме ця опція і вирізняє шведку. Її варильній поверхні приділено особливу увагу.

Варіант по рядовому складання у відео уроці

Розглянемо схему, з прикладу модифікованої шведки на 2 поверхи. Це конструкція з трьома вертикальними каналами, як на першому, так і на другому поверсі. Заслінки на тильній стороні дозволяють перемикати режими обігріву нижньої або верхньої ділянки. Спочатку викладається нульовий ряд, що знаходиться нижче рівня підлоги і буде розташований відразу після тепло і гідроізоляції. Наступні три формуватимуть простір зольної камери, в них же встановлені дверцята. Дотримуючись схеми, необхідно дотримуватися розмірів і порядку укладання. Також слід повторити внутрішні зрізи вказаних граней. Виконувати декоративні обрізи зовнішніх граней необов'язково. У четвертому ряду проводиться закладка каналів та встановлення прочищних дверей. У п'ятому починається закладка шамотної основи топки і в вирізані пази укладається колосник. У шостому та сьомому рядах, формується паливна камера та встановлюються дверцята. Виготовляється футерування вогнетривкою цеглою, і починається поділ каналів. Ззаду, три вертикальні ходи, а разом з топкою, димовий витік.

8 і 9-й, продовжують формування топки і каналів, а 10 і 11-й, відведення газів з неї, причому в останньому робиться виріз чвертей під плиту, її установка. Оформляється край варильної камери. Потрібно звернути увагу, що в дванадцятому ряду, що в цегли обрамляють чавунний лист з торців, робиться виріз, що дозволяє підняти його і зрушуючи на себе, вийняти. Робиться це у разі ремонту. До 16-го ряду йде одноманітне нарощування висоти варильної камери. У ньому ж, на задній стінці, встановлюють дверцята вентиляції. 17 - укладають лист заліза, металеві смуги і куточок, якими і відбудеться наступне перекриття, двома суцільними рядами. 20-й - рівень, на якому починається сушильна камера і встановлюються прочисні дверцята, горизонтального каналу, з'єднаного з першим вертикальним.

У 21,22 рядах, піднімається масив кладки, що повторюється, а 23-м, закривається горизонтальний хід. На 24-25-му, закривається склепіння сушильної камери і монтуються прочисні дверцята для другого каналу, об'єднаного перепускним, з першим. Перший та другий канали замкнулися. На 27-му, з'являється полиця і вище, залишаються лише перший та третій канали, які підуть на другий поверх. Масив піднімається до 30-го, де потрібно зробити посадкові місця під засувки, які змінюють режим роботи. При необхідності їх можна вивести на бічні сторони. Після установки засувок робиться ще одна полиця. Залишається лише обрамлення каналів. У такому вигляді масив піднімається до 35 ряду, дотримуючись перев'язки. Далі, потрібно зробити обробку, шириною в чверть цегли, двічі, як підготовку, до проходження крізь перекриття.

Наступний ряд повторюється, а потім набуває профілю 35-го. Це буде початок наступного поверху. Заклавши в другому і третьому ряду прочисні дверцята, не змінюючи профілю, викладають всі ряди другого поверху. На цьому етапі можна змінити кількість рядів на свій розсуд. У 5-й зверху вставляють основну засувку, що перекриває 3-й канал і глушать горизонтальне з'єднання 1-го і 2-го. Після цього, приступають до оформлення насадної труби. Саме для цієї печі потрібно виготовлення ґрунтовного фундаменту, так як вага буде близько 5 тонн з урахуванням фурнітури. Є також можливість збудувати урізану версію двоповерхової шведки. З 18-го ряду в такій модифікації зроблено зміни. Детальні порядки обох версій можна вільно завантажити у мережі.

Особливості

Розмірковуючи про матеріали для кладки, важливо врахувати, що шамот, що використовується для футерування, має хорошу теплопровідність і теплоємність. Якщо основне завдання вашої печі - це літня робота, з шамотом потрібно бути стриманіше. Енергія вогню ефективно відбиратиметься футеровкою, і передаватиметься стінкам. Для опалення такий баланс хороший, для літнього готування не дуже. Малі порції палива не дозволять приготувати швидко, великі, призведуть до перегріву у приміщенні.

Є у шведки цілком певні ознаки, без яких це буде модифікація. Один із компонентів, що мають кілька завдань, - це духовка (1). Задумана вона була не лише з гастрономічними цілями, а й як елемент теплообміну. Так як в даному випадку конструкція позбавлена ковпака для допалу, або склепіння, як у російській печі, тепло енергійно випаровується через димар. Велика духовка, влаштована в тісному сусідстві з топкою, покликана здійснювати швидкий вибір частини тепла і передачу його в приміщення. Це трохи ефективніше, ніж теплообмін через цеглу. Подібне рішення спричинене економією палива та скандинавським кліматом.

Помітний конструктивний елемент шведки – верхня ніша (3). Передбачена вона була, для якісного просушування кількох комплектів одягу за ніч, якщо вірити історії. Канали, що проходять за нею і варильна плита, з висхідними від неї конвекційними потоками повітря знизу, створюють хороші умови для просушування речей, що відсиріли. Є полегшені модифікації без ніші, але крім економії цегли та деякого спрощення це зменшить теплоємність.

Ніша безпосередньо над плитою (2), також обов'язкова частина і також вигадана виключно з практичних міркувань. Закрита дерев'яним щитком, вона може зберегти теплу, вчорашню їжу. У духовці, при необхідності, можна швидко розігріти її гарячіше.

Димоборот організований за канальним типом і залежно від запиту, можливо, як вертикальним, так і горизонтальним. Саме горизонтальні канали і матиме лежанка, якщо такий задумає придбати власник. Хайло в конструкції відсутній через складність та економію, і дим йде через переточне вікно, проходячи під духовкою. Через вертикальні канали, така опалювальна схема трохи гірше прогрівається знизу, але й сажі накопичується менше. Це ще одна перевага, що виявляється при використанні різної деревини та палива. Проста та нехитра конструкція, зазнає змін у порядовій схемі без особливої шкоди, якщо не порушуються елементарні закони фізики.

Володіючи одними з найкращих показників, серед опалювальних пристроїв з цегли, шведка трохи перевершує просту голландку за дорожнечею та складністю. При однаковій кількості матеріалу різниця в опалювальній потужності та тепловіддачі може досягати 30-35%. Враховуючи зручність готування, не порівнянну з іншими, перелічені якості однозначно визначають шведку до кращих.

Співвідношення, розміри та матеріали

Звичайно, не обійшлося без ложки дьогтю. Високі показники, шведська конструкція зобов'язана якості складових. На глині з яру та старому будматеріалі викласти хорошу піч не вийде. Доведеться дотримуватись правил і використовувати відповідні комплектуючі. Спроектована не народними умільцями, а скандинавськими фахівцями піч, її елементи та розміри, підпорядковуються певним пропорціям:

Важливо з якого металу зроблена духовка. Занадто тонкий, низьковуглецевий лист швидко вигорить, а велика товщина довго прогріватиметься. Згадую, як був здивований одного разу, міцністю металу від старого, ще дореволюційного виробництва, духовки. Товщина та міцність була порівнянна з ножівковим полотном високої якості!

Обтічна розжареними газами духовка прогрівається також і ззаду, тому не варто скорочувати зазор, між тильною стінкою і кладкою, менш ніж на 7-8 см. Розташувати її впритул до топки можна, проклавши азбестом або ізоляцією на мінеральній основі. Варильна плита не менше впливає на роботу печі і повинна бути з чавуну. Зазначені пропорції справді впливають на якість роботи та продуктивність. Наприклад, непропорційно довга топка призведе до неповного згоряння смол, засадження та зниження ККД.

Дверцята зазнають серйозних теплових навантажень, тому будь-яку крім чавунної, через час "поведе". Кріплення в швах, за допомогою дротяних гаків, є обов'язковим. Беруть литі дверцята, кожен кут якого замуровують, з відпаленим дротом, близько 40 см, а зверху зміцнюють металевим куточком.

Тонкощі

Простота не повинна обдурити пічника-початківця. Завжди знайдуться нюанси, як теплоізоляція фундаменту. Топка дуже добре прогріває основу і тому, подібний витік тепла слід виключити. Поряд із гідроізоляцією, на фундамент потрібно укласти пару шарів базальтового картону або подібного до нього ізолятора.

Непогано, якщо середній шар буде фольгувати. Це залишить енергію, що йде в землю, вдома. Починаючи кладку зі своєрідного подіуму, укладають перші ряди зі збільшеними вертикальними швами. Шви роблять близько 1 см, а кожна цегла попередньо занурюється у воду на 15-20 секунд. Змивається пил, покращується адгезія, і поверхня вбирає трохи води, щоб не осушувати занадто швидко розчин. Кладка із сухої цеглини буде слабкою, із сипучими швами. Замочені надміру вони віддадуть воду глині, і все може розвалитися, попливши.

Ми знаємо, що якісне згоряння газів відбувається за дуже високої температури. Враховуючи активний теплообмін духовки, температура в самій топці повинна бути екстремально високою, а стійкість стінок вище, ніж у червоної цегли. Тому доведеться використовувати шамот. Потрібно врахувати, що температурний коефіцієнт розширення цих двох матеріалів різний, тому обов'язково залишається температурний проміжок між двома кладками ~ 7 - 8 мм.

Важливо забезпечити рівні, гладкі поверхні всіх половинок і чвертей. Розколоті будівельним молотком нерівні поверхні неприйнятні. Процедура нарізки всіх елементів буде дуже запорошеною, тому варто провести її на вулиці, для всієї порядовки, за раз. Стосується це і округленої цегли. З-за невеликої тяги шведки, подібні дрібниці сильно впливають на швидкість газів. Округлення всіх кутів та загладжування швів, що мінімізують опір потокам. Оголовок труби, що піднімається над ковзаном, не менше ніж на 60 см. і розсіює пориви вітру, не даючи йому задувати всередину, що також сприяє тязі.

Розчин кладки. Міцний розчин для печі

Розчин - найголовніший елемент. Його треба вміти приготувати і зробити це складніше, ніж замісити цементно-піщану суміш. Більше того, не всі говорять, а може й не знають, що правильно використовувати три склади розчину. Пекти на різних її рівнях відчуває різні фізичні та хімічні навантаження. Вітер на трубу, як і усадкові рухи, надають механічну дію. Температурні перепади між топкою - де температура може бути більше тисячі, фундаментом - 5 градусів з плюсом і трубою - до мінус тридцяти. Цементний розчин всім видів навантажень не годиться, однозначно. Вибирати вам доведеться, дивлячись на вартість готової пічної суміші або порядок приготування глиняної.

Для основної частини печі, що складається з каналів і кладки, що акумулює, правильно буде використовувати "простий" розчин глини. Температури тут близько 600 градусів, є агресивна хімія газів і кислотні конденсати. Шви навколо топки та особливо напружених температурою елементів заповнюються глиняно-шамотним, вогнетривким розчином. Хімічна дія нижче, але температури можуть досягати 1200 - 1300 гр. Димохідна частина, потребує міцності, тому вона виконується на вапняному розчині.

Метал або склепіння

Відмова від склепінь, що вимагають більше каменю та значних габаритів, призвела до використання металу. Кожен пічник скаже, що метал зменшує міцність. Однак у шведці це данина економії. Конструкція перевірена часом, тому дотримуємося наступних правил. Залізні смуги, куточки, чавунну плиту потрібно укладати на розчин, з двох сторін, крім торцевої. Металу має бути залишене місце для температурного розширення. Нічого не лягає впритул, з торців зазори від 5 мм.

Сушіння

Тільки складену піч, звичайно, не можна топити одразу. Бажано приурочити її будівництво, до початку теплого та сухого періоду. В іншому випадку, сушити її доведеться, використовуючи теплову гармату або вентилятор, що гріє. Два перші тижні, так чи інакше, стануть холодним сушінням. Після, приступають до двотижневої та бажано безперервної, теплої. Топка відбувається мінімальними порціями вугілля та не смолистих дров. Бажано застосовувати осину, що дає мало тепла та сажі.

Смолисті породи затягнуті шви сажею та погіршать сушіння. У цей час процес контролюють за зім'ятими газетами, закладеними в прочисні дверцята. Як тільки папір перестане сиріти, можна перейти до гарячої сушки. 4 - 5 днів поспіль, щоранку і вечір, прогрівають з плавним збільшенням кількості дров, за раз. Таким чином, доводять до максимального завантаження. Багатоходові печі, топлять, використовуючи всі канали. Після цього ваша піч готова.

Піч Шведка відео по рядовій кладці

Шведка з плитою

Пекти шведка є однією з найпоширеніших і актуальних. При певних навичках і вміннях зробити її своїми руками може кожен. Вона опалює 30 квадратних метрів площі, що ідеально підходить для дач та літніх кухонь у селі. Також добре служить для приготування їжі. Основний вид палива, на якому вона працює – дрова та вугілля. Має властивість швидкого прогріву приміщення та здатна утримувати тепло усю ніч. Свою назву отримала тому, що була винайдена та увійшла у широке застосування саме у Швеції. На ілюстрації показана «шведка», вид спереду та в розрізі, для розуміння устрою та принципів праці.

Після розпалювання тепло з топкового відсіку йде над духовкою, огинаючи його, опускається вниз і через отвір йде в перший хід, по ньому воно піднімається і вгорі переходить у другий хід, яким опускається вниз і переходить в третій димохідний хід. Також туди влаштовується паровий канал. Об'єднавшись, пара з димом ідуть у димар.

Підготовка до процесу

Для якісності підготуйте необхідний інструмент, за допомогою якого буде споруджуватися, а також будматеріали для будівництва.

Матеріали:

класичний набір інструментів – кельня
схилі
рівень
ємності для розчину
молоток
болгарка для обрізки без сколів

Будівельні матеріали

Матеріали необхідні для кладки:

Червона цегла, а також шамотна для виконання топкової
Розчин, що використовується при кладці, робимо на основі глини. Лише на зовнішніх частинах, які безпосередньо контактують з атмосферою, потрібно використовувати силікатну цеглу та цементний розчин, це збільшить термін їх експлуатації без зайвих втручань.
Двері
Піддувала
3 юшки
2 заслінки
Плита на дві конфорки
Духовний відсік
Колосникові грати
Кутник сталевий
Смуги сталеві
Сталевий дріт для фіксації дверей
Цегла повинна бути гладкою, без сколів і тріщин, якщо ж є на її стінках шорсткості, варто їх укладати від внутрішніх ходів і поверхонь, це забезпечуватиме мінімальне відкладення продуктів згоряння в димарі.

Початковий етап

Зазвичай її розміщують між кімнатами, тильна сторона служить для обігріву житлової кімнати, а топка робиться з боку кухні. Граючи роль стіни, візуально вона зменшується у розмірах. Хоч розміри і поступаються класичною «російською», але ККД їх майже однаковий.

Перед зведенням потрібний фундамент. Робиться поглиблення на дві цеглини нижче підлоги, під нього укладається лист базальтового картону. Після укладання - заливання цементом, що забезпечує ідеальну рівність поверхні.

Для того цегла не забирала вологу з розчину, потрібно вимочити її у воді. Вимісивши розчин до еластичності, приступайте! Заміс обсягу розчину відштовхується з розрахунку, що два десятилітрові відра потрібно для укладання сотні. Після того, як укладено один – робіть проміри кутів рівнем, це непорушне правило пічника забезпечить окрім естетичної краси та її гарну службу на довгі роки експлуатації.

Порядок виконання ручної кладки

Порядівка

Перші два лягають у суцільну.

У третьому, чотири цегли, ставляться на ребро, влаштовуються місця під піддувало, нижньої камери прогріву під духовкою та трьох вертикальних каналів, ззаду праворуч – перший і другий і 3 на даному етапі об'єднані. Встановлюються дверцята для піддувалу та трьох хуртовин для прочистки в майбутньому. Жовтим кольором вказано четвертинку шамотного вигляду.

5 ряд – перекриваються всі двері. У камері топки викладається основа з вогнетриву, причому в ньому робляться борозни під колосникові грати. У 6 р. встановлюються топкові двері, готується місце для встановлення духової шафи. Розділяється 2 та 3 ходи.

На 8-му перекриває вхід з нижньої теплової в перший вертикальний шлях. У дев'ятому перекриваються двері в топку. У 10 перекривається духовка, також зверніть увагу, що ряд, який розділяє топку і духовку залишений на 9 рівні. Також у ньому готується посадкове місце під конфорки.

На 11 р., встановлюємо плиту та куточок спереду. Праворуч залишається вільний проміжок. Далі формується варильна камера та закладається залишений проміжок праворуч. І так до 17. Перекриваємо поверхню куточками. На них організовуємо перекриття, залишаємо лише 3 задні шляхи та отвір зліва, зверху над плитою, так званий паровитяжний вихід.

19р. повторює попередній, на нього спереду укладається куточок. Вище піде формування сушильних камер, малої біля паровитяжки та великої над конфорками.