ВЕРТОГРАД

СІМ ОЗНАКІВ, ЗА ЯКИМИ НА РУСІ ВІДМІНЮВАЛИ ДІВЧИНУ ВІД ЧОЛОВІЧОЇ ДРУЖИНИ

По головному убору

По вінцю

По сережках

По косі

По орнаменту та кольору одягу

Паньова та запона

По спідниці

По обручці

За старих часів головний убір був найбільш значущим і ошатним предметом жіночого костюма. Він міг багато розповісти про свою власницю - про її вік, сімейний і соціальний стан і навіть про те, чи є в неї діти. Про найнезвичайніші головні убори російських жінок - у матеріалі порталу «Культура.РФ».

На Русі дівчата носили досить прості формою пов'язки і вінки (вінці), залишаючи відкритими тем'я і косу. У день весілля дівочу косу розплетали й укладали навколо голови, тобто обкручували. Із цього обряду і народився вираз «окрутити дівку», тобто одружити її з собою.

В основі традиції покривати голову лежало стародавнє уявлення про те, що волосся вбирає негативну енергію. Дівчина, втім, могла ризикувати, демонструючи косу потенційним нареченим, але простоволоса дружина викликала ганьбу та нещастя на всю сім'ю.

Покладене «по-баб'ячому» волосся покривало шапочкою, що стягується на потилиці, - подвійником або волосником. Зверху одягали головний убір, що мав, на відміну від дівочого, складну конструкцію. У середньому такий убір складався із чотирьох-десяти знімних деталей.

ГОЛОВНІ ПРИЛАДИ РОСІЙСЬКОГО ПІВДНЯ

Кордон між великоросійськими Північчю та Півднем пролягав територією сучасної Московської області. До північної Русі етнографи відносять Володимир і Твер, а до південної - Тулу та Рязань. Сама Москва зазнавала впливу культурних традицій обох регіонів.

Жіночий селянський костюм південних областей принципово відрізнявся від північного. Сільськогосподарський південь був консервативнішим. Селяни тут загалом жили бідніше, ніж Російському Півночі, де активно велася торгівля з іноземними купцями.

Аж до початку XX століття в південноруських селах носили найдавніший тип російського костюма - картату поневу (поясний одяг на кшталт спідниці) і довгу сорочку, прикрашений поділ якої виглядав з-під поневи.

За силуетом південноруське вбрання нагадувало барило, з ним поєднувалися сороки і кички - головні убори, що відрізнялися різноманітністю фасонів та складністю конструкції.

КИКА РОГАТА

Слово «кіка» походить від старослов'янського «кіка» – «волосся». Це один із найдавніших головних уборів, який перегукується з образами жіночих язичницьких божеств. У виставі слов'ян роги були символом родючості, тому носити їх могла лише «мужата баба».

У більшості регіонів право носити рогату кіку жінка отримувала після народження першої дитини. Одягали кіку і у будні, і у свята. Щоб утримувати масивний убір (роги могли досягати 20-30 сантиметрів заввишки), жінці доводилося високо піднімати голову. Так і з'явилося слово «хизуватися» - ходити, задерши ніс.

З язичницькою атрибутикою активно боролося духовенство: жінкам заборонялося відвідувати церкву у рогатих кіках. На початку ХІХ століття цей убір практично зник з ужитку, проте у Рязанській губернії його носили до ХХ століття. Збереглася навіть частушка:

Рязанські роги

Не кину ніколи.

Буду їсти одну м'якину,

А рогів своїх не кину!

КИКА КОПИТОБРАЗНА

«Чоло кічне» вперше згадується у документі 1328 року. Імовірно, у цей час жінки вже носили всілякі похідні від рогатої кікі - у вигляді котелка, лопатки, валика. Виросла з рогатої та кичка у вигляді копита або підкови.

Тверде челле (налобна частина) обтягувалося багато прикрашеною матерією, часто шитою золотом. Кріпилося воно поверх «шапочки» за допомогою шнура чи стрічок, пов'язаних навколо голови. Як і підкова, підвішена над вхідними дверима, цей убір був покликаний захищати від поганого ока. Носили його у свята усі заміжні жінки.

До 1950-х років такі «копитці» можна було побачити на сільських весіллях у Воронезькій області. На тлі чорного та білого – основних кольорів воронезького жіночого костюма – шита золотом кіка виглядала як найдорожча прикраса. Збереглося безліч копитоподібних кік XIX століття, зібраних на території від Липецька до Білгорода - це говорить про їхнє широке поширення в Центрально-Чорноземному районі.

СОРОКА ТУЛЬСЬКА

У різних куточках Росії той самий головний убір називався по-різному. Тому сьогодні фахівці не можуть остаточно домовитися, що вважати кікою, а що – сорокою. Плутанина в термінах, помножена на велику різноманітність російських головних уборів, призвела до того, що в літературі під сорокою часто мають на увазі одну з деталей кікі і, навпаки, під кікою розуміється складова сороки.

У ряді регіонів приблизно з XVII століття сорока існувала як самостійний складносурядний убір заміжньої жінки. Яскравий приклад тому – тульська сорока.

Виправдовуючи свою «пташину» назву, сорока ділилася на бічні частини – крила та задню – хвіст. Хвіст був нашитими по колу плісовані різнокольорові стрічки, що робило його схожим на павич. З головним убором римувалися яскраві розетки, які пришивали на поневу ззаду. Таке вбрання жінки носили у свята, зазвичай у перші два-три роки після весілля.

Майже всі сороки подібного крою, що зберігаються в музеях і особистих колекціях, були знайдені на території Тульської губернії.

ГОЛОВНІ ПРИЛАДИ РОСІЙСЬКОЇ ПІВНІЧКИ

Основою північного жіночого костюма був сарафан. Вперше він згадується у Никоновському літописі 1376 року. Спочатку укорочені на зразок каптана сарафани носили почесні чоловіки. Лише до XVII століття сарафан набув знайомого нам вигляду і остаточно перекочував у жіночий гардероб.

У документах XVII століття вперше зустрічається слово кокошник. «Кокоша» по-давньоруськи означало «курка». Ймовірно, головний убір отримав назву через схожість із курячим гребінцем. Він наголошував на трикутному силуеті сарафана.

За однією з версій, кокошник народився на Русі під впливом візантійського костюма. Носили його насамперед почесні жінки.

Після реформи Петра I, який заборонив носити традиційний національний костюм серед дворянства, сарафани і кокошники залишилися в гардеробі купчих, міщанок, а також селянок, але в більш скромному варіанті.

У цей же період кокошник у комплексі із сарафаном проникнув у південні регіони, де довго залишався нарядом винятково багатих жінок. Кокошники прикрашалися набагато багатшими, ніж сороки та кікі: обшивались перлами та стеклярусом, парчою та оксамитом, галуном та мереживом.

ЗБІРКА (САМШУРА, МОРШЕНЬ)

Один з найуніверсальніших головних уборів XVIII–XIX століть мав безліч імен та варіантів пошиття. Вперше він згадується у письмових джерелах XVII століття як самшура (шамшура). Ймовірно, це слово було утворено від дієслова "шамшити" або "шамкати" - невиразно розмовляти, а в переносному сенсі - "м'яти, тиснути". У тлумачному словнику Володимира Даля самшура визначалася як «вологодський головний убір заміжньої жінки».

Об'єднувала всі убори цього типу зібрана чи «зморщена» шапочка. Низький моршень, схожий на чепець, був частиною швидше за повсякденний костюм. Високий же виглядав переконливо, як хрестоматійний кокошник, і одягався у свята. Повсякденний збірник шили з дешевшої тканини, а поверх нього одягали хустку. Збірка старої жінки могла виглядати як простий чорний чепчик. Святкові убори молодих покривали позументною стрічкою, розшивали дорогоцінним камінням.

Цей вид кокошника прийшов із північних регіонів – Вологди, Архангельська, В'ятки. Полюбився жінкам у Росії, потрапив у Західний Сибір, Забайкалля, на Алтай. Разом із предметом поширилося й саме слово. У ХІХ столітті під назвою «самшура» у різних губерніях стали розуміти різні типи головного убору.

КОШНИК ПСКІВСЬКИЙ (ШИШАК)

Класичний силует у формі витягнутого трикутника мала псковська версія кокошника – весільний головний убір шишок. Шишечки, що дали йому назву, символізували родючість. Існувала приказка: «Скільки шишок, стільки діточок». Їх нашивали на передню частину шишака, прикрашаючи перлами. По нижній кромці пришивалася перлина сіточка - підниз. Поверх шишака наречена одягала білу шиту золотом хустку. Один такий кокошник коштував від 2 до 7 тисяч рублів сріблом, бо зберігався в сім'ї як реліквія, передавався від матері до дочки.

Найбільшу популярність псковський кокошник отримав у XVIII-XIX століттях. Особливо славилися убори, створені майстринями Торопецького повіту Псковської губернії. Тому шишаки часто називали торопецькими кокошниками. Збереглося чимало портретів торопчанок у перловому уборі, який прославив цей край.

ТВЕРСЬКИЙ «КАБЛУЧОК»

Циліндричний «каблучок» був у моді наприкінці XVIII і протягом усього XIX століття. Це один з найоригінальніших різновидів кокошника. Носили його у свята, тому шили з шовку, оксамиту, золотого галуна, прикрашали каміннями. Під «каблучок», схожий на невеликий ковпак, одягалася широка перлина піднизу. Вона покривала всю голову, бо сам компактний головний убір прикривав лише маківку. «Каблучок» був настільки поширений у Тверській губернії, що став своєрідною «візитною карткою» регіону.

Особливу слабкість до нього мали художники, які працювали з «російськими» темами. Андрій Рябушкін зобразив жінку у тверському кокошнику на картині «Недільний день» (1889). Цей же убір зображений на "Портреті дружини купця Образцова" (1830) Олексія Венеціанова. Свою дружину Марфу Афанасьївну Венеціанов також написав у костюмі тверської купчихи з неодмінним «каблучком» (1830).

До кінця XIX століття на території всієї Росії складні головні убори стали поступатися місцем шалям, що нагадували давньоруську хустку - убрус. Сама традиція пов'язування хустки збереглася ще з Середньовіччя, а період розквіту промислового ткацтва отримала нове життя.

Повсюдно продавалися заводські шалі, зіткані з якісних дорогих ниток. За старою традицією, заміжні жінки носили хустки і пустували поверх підвійника, старанно закриваючи волосся. Трудомісткий процес створення унікального головного убору, який передавався з покоління в покоління, канув у лету.

Головний убір на Русі був невід'ємною частиною жіночого гардеробу. Волосся обов'язково заплітало, а голову покривало залежно від соціального статусу. Головний убір міг багато сказати про свою володарку - її сімейне становище, статус у суспільстві, територіальну приналежність.

Дівочі оздоблення

Дівочу косицю міг вершити металевий обруч, закріплений на потилиці, з скроневими кільцями та різними налобними прикрасами.

А ось обруч, обтягнутий тканиною, декорований вишивкою, платівками, намистами, перлами та каміннями називали вінцем.

Зазвичай вінці носили у свята і на весілля.

Обруч і вінець – це трансформації добре знайомого нам вінка – найдавнішої дівочої прикраси на Русі.

Жіночий головний убір на Русі був органічно пов'язаний із зачіскою та доповнював її.

Також дівчина могла прикрасити своє волосся пов'язкою - смужкою шовкової, парчової, оксамитової або вовняної тканини, що закриває чоло або темряву. Пов'язка зав'язувалась під косою, а широкі розшиті стрічки спускалися на дівочу спину.

Головний убір завершували вишивками, перлами, квітами. Пов'язки носили в основному селянки, частіше їх одягали у свята, а іноді на весілля – замість вінця.

Оздоблення заміжніх

Після заміжжя жінки повністю покривали волосся, і чим багатошаровішим був головний убір, тим заможнішою вважалася його володарка.

Одним із таких головних уборів була кіка (кічка) - Високе жіноче оздоблення, що складається з позатильні - полотна, що покриває плечі;

повія – тканини, повитої навколо голови;

начільника – передньої лобової частини та челля – перлинної сітки або бахроми.

Кічки були різні за формою, вони нагадували роги, копитця і навіть лопату. Пані носили "рогаті" кички, Передня частина яких була заповнена орнаментом, а челле обшите золотом.

Роги на Русі вважалися оберегом для матері і за повір'ям захищали дитину від темних сил і пристріту. Висота таких рогів іноді доходила до 20 см, тому в рогаті кичці було прийнято ходити, закинувши голову.

Хизуватися - ходити з високо піднятою головою.

Цікаво, що назва цього убору можна зустріти в архітектурних словниках, що означає піднесення на передній частині корабля. Згодом кичку замінили простіші головні убори - сорокаі співання.

Сорокавважалася одним із найбагатших головних уборів і складалася з великої кількості частин, від 8 до 14.

Основою для убору служили кичка, позатильник і сама сорока, яка була піднесеною верхівкою.

Сорока називалася саженою, якщо вона була обшита дорогоцінним камінням та крилатою, якщо з боків до неї пришивали стрічки із зав'язками.

Прикрасами для такого оздоблення служили штучні квіти, бісер та коштовності.

"Якщо дивитися на потилицю жінки в цьому уборі, все одно що дивитися на птаха, що сидить з підігнутими крилами", – писав пензенський автор Кротков наприкінці ХIХ століття.

Повійник- Хустку або рушник, який раніше одягали під кичку, щоб покрити голову. Однак, ходити в одному статеві на людях вважалося ознакою поганого тону.

Зняти головний убір із заміжньої жінки на Русі вважалося страшною образою. Звідси пішов вираз «опростоволоситися»тобто залишитися з непокритою головою.

Однак, у другій половині ХIХ століття, убір став самостійним предметом одягу, витіснивши сороку та кіку. Найчастіше повійка носили селянки, щоб захистити волосся від сплутування та забруднення.

Святковий подвійник шили з шовку, атласу або оксамиту і прикрашали челле бісером або дорогоцінним камінням.

Історія кокошника

Історія кокошника сповнена таємниць та загадок - вважає Дмитро Савицький. А точного часу появи цього головного убору ніхто не знає.

Кокошник - старовинний російський головний убір у вигляді опахала або округлого щита навколо голови. Кічка і сорока носилися лише заміжніми жінками, а кокошник - у тому числі незаміжніми. Кокошник є легким віялом з товстого паперу, пришитий до шапочки або волосника; він складається з прибраного начальника та донця, або начольника та волосинка, зі спуском позаду стрічки. У ХІХ ст. побутував у купецькому та селянському середовищі (головним чином у північних губерніях), а в допетровській Русі – і в боярській.

Назва «кокошник» походить від давньослов'янського «кокош», що позначає курку та півня. Характерна риса кокошника - гребінь, форма якого у різних губерніях була різною. Так, наприклад, у Псковській, Костромській, Нижегородській, Саратовській та Володимирській землях кокошники нагадували за формою наконечник стріли. У Симбірській губернії жінки носили кокошники півмісяцем. В інших місцях схожі з кокошниками головні убори називалися «каблучок», «нахил», «злотоглав», «рогачка», «кокуй», або, наприклад, «сорока».

Кокошники робили на твердій основі, зверху прикрашали парчою, позументом, бісером, намистом, перлами, у найбагатших - дорогоцінним камінням.

Кокошники були дуже різноманітні за конструкцією та характером прикрас. При цьому головною їхньою особливістю було те, що вони щільно охоплювали голову жінки, закриваючи волосся, заплетене в дві коси і покладене вінком або пучком.

Звичай закривати волосся заміжньої жінки з давнини відомий усім слов'янським народам Східної та Західної Європи і пов'язаний з дохристиянськими релігійними уявленнями. У російському селі прийнято було вважати, що жінка з непокритою головою може принести нещастя дому: викликати неврожай, відмінок худоби, хвороби людей і т.д.

Кокошники виготовлялися зазвичай професійними майстринями, продавалися в сільських лавках, міських магазинах, на ярмарках або робилися на замовлення. Селяни дбайливо зберігали кокошники, передавали їх у спадок, часто використовувалися кількома поколіннями. Кокошники вважалися великою сімейною цінністю.

Кокошник вважався святковим і навіть весільним головним убором. Його розшивали різними орнаментами-оберегами та символами подружньої вірності та родючості, таким чином кокошник був не лише окрасою жінки, а й її оберегом.

У Симбірській губернії вперше його одягали в день весілля, а потім носили у великі свята до народження першої дитини. Виготовляли кокошники у містах, у великих селах та монастирях спеціальні майстрині-кокошниці. Вони вишивали золотом, сріблом і перлами дорогу тканину, та був натягували їх у тверду (берестяну, пізніше картонну) основу. Кокошник мав матер'яне дно. Нижній край кокошника часто обшивали піднизами - сіткою з перлів, а по сторонах, над скронями кріпили рясна - нитки перлинних намист, що низько спадають на плечі. Такий убір коштував дуже дорого, тому кокошники старанно зберігалися в сім'ї та передавалися у спадок.

Орнамент очілья кокошника обов'язково складався із трьох частин. Позумент - металева стрічка - змальовує його з обох боків, а всередині кожної частини "канителю" (кручений дротик) вишивається орнамент - оберіг. У центрі знаходиться стилізована "жаба" - знак родючості, з боків - S-подібні фігури лебедів - символів подружньої вірності. Тильна частина кокошника вишивалася особливо багато: стилізований кущ символізував дерево життя, кожна гілочка якого - нове покоління; часто розташовувалась над гілочками пара птахів, символ зв'язку землі і неба і пари, що брачається, в лапках птахів - насіння і плоди. Таким чином, кокошник не просто оздоблював голови, а був жіночим оберегом.

Пізніші кокошники у вигляді шапочки орнаментовані просто красивим орнаментом весільної символіки "виноград і троянда", що з'явилася у вишивці під впливом міської моди, і уособлювала в народній свідомості "солодку ягідку і квіточку".

Жіночий головний убір у своїх формах та декорі більше інших частин костюма зберігав архаїчні риси, містив численні тимчасові напластування. Головні убори зберігалися в сім'ях з покоління в покоління і були неодмінною частиною посагу нареченої із заможної сім'ї.

Петро I своїми указами заборонив глодам носити цей головний убір. Але кокошник вижив у селянському середовищі як атрибут святкового чи весільного одягу.

У Катерининську епоху відроджується інтерес до російської історії та російських старожитностей.

Захоплення російською старовиною стає модним при дворі. Виявляється увага і до жіночого боярського та царського костюма Московської Русі XVII ст. У моду входить придворна сукня, що нагадує сарафан і доповнена кокошником і довгою збираною сорочкою. Зберігся опис костюма Катерини II, що відноситься до 1863 р.: «Імператриця була в ало-оксамитовій російській сукні, унизаному великими перлами, з зіркою на грудях і в діамантовій діадемі на голові ...».

Війна з Наполеоном, сколихнувши небувалу хвилю українського патріотизму, повернула інтерес до всього національного і в літературі, і в поезії, і в одязі. У 1812-1814 роках до європейської моди увійшли червоні та сині руські сарафани з ампірною талією та філігранними гудзиками спереду. На портретах того грізного часу в них зображені і англійки, і імператриця Єлизавета Олексіївна, дружина Олександра I, і навіть француженки. Проруський рух у моді повернуло у світське суспільство якусь подобу старовинних кокошників.

В 1834 Микола I видав указ, що вводив нове придворне плаття, доповнене кокошником. Воно складалося з вузького відкритого корсажа з довгими рукавами а-ля бояр і довгою спідниці зі шлейфом.

Сукні ці до кінця XIX століття часто шила в Петербурзі майстерня Ольги Бульбенкової з оксамиту різних квітів та парчі (для імператриці та великих княгинь) із вставками із білого атласу. Малюнок розкішних золотих вишивок був визначений указом відповідно до положення жінки при дворі. Порядок носіння цих суконь зберігся у Росії до зречення Миколи II у лютому 1917 року.

Завершити хочеться віршами Володимира Садовника:

Руська красуня,

Яка ж гарна!

Щастям усміхається

У тебе душа.

Руська красуня,

Немає тебе милішої!

Шукають даремно намагаються,

По землі по всій.

Думки твої ясні

Світу не зрозуміти.

Ти – дружина прекрасна,

І така ж мати!

Ти - не річ блискуча,

Лялька-манекен,

Душу справжню Ближнім даруєш усім.

Серце твоє чисте,

У ньому користі немає,

Очі ж променисті

Виточують світло!

Руська красуня,

Будь завжди такий,

Хоч ворогові не подобається

Сторони святі!

Яка суть ховається за формою кокошника

Ви коли-небудь думали, чому деякі з головних уборів, наприклад, кокошники, мають таку досить незвичайну форму? Адже якщо розглядати кокошник з прагматичної точки зору, то з його допомогою не можна захиститися від Сонця, дощу або снігу, а значить, у нього спочатку вкладався зовсім інший сенс. Тоді який саме?

В даний час завдяки створенню спеціальних технічних пристроїв з'явилася можливість отримати зображення біологічного поля людини, яке є сукупністю випромінювань людського тіла в дуже широкому спектрі частот. Фактично людина безперервно перебуває в особливому енергетичному коконі, який більшість людей у ​​звичайних умовах не сприймає своїм зором. Порівнюючи отримані з допомогою цих технічних пристроїв зображення біологічного поля людини з формою кокошника, легко помітити з-поміж них цілком очевидна подібність. Тому логічно припустити, що кокошник є матеріальним аспектом світності біологічного тіла людини, локально виділений в області голови.

Можна припустити, що в давні часи, коли людина мала здатність бачення тонких планів існування матерії, потреба в подібних головних уборах була відсутня, тому що дівчина або жінка природним чином сприймалася сяючою, а ось з того часу, як люди здебільшого втратили здатність бачити навколишнє людини біологічне поле, виникла знадобилося у створенні певних елементів одягу, за допомогою яких можна було б формувати та передавати невидячій людині інформацію про внутрішній стан жінки, її цілісність та досконалість. Тому кокошник не тільки повторює форму біологічного поля здорової жінки, але й завдяки кольору (білий з відтінками синього, блакитного, фіолетового тощо), а також різним прикрасам та елементам оздоблення сприяє невербальній передачі інформації про ступінь її духовної досконалості.

У зв'язку з цим можна звернути увагу, як раніше називали королів і царів - вінценосна особа. Так називали тому, що вінець (або корона) також символізує ауру людини або німб. Традиційно вінець чи корона виготовлялися із золота чи інших дорогоцінних металів і прикрашалися коштовним камінням, що у матеріальному плані мало символізувати розвиненість відповідного енергетичного центру в даного людини (коронної чакри).

Коментар Олександра Дорошкевича

Значення головних уборів для наших предків

Нещодавно, буквально 50-200 років тому будівлі-будівлі та одяг у людей мали зовсім інший вигляд і були значно багатшими і ошатнішими, ніж у цей час. Зараз людину оточують багатоповерхові будівлі-коробки зі скла та бетону з невисокими стелями та невеликими за обсягом приміщеннями, та й одяг – унісекс, одноманітний і теж багатоповерховий.

Подивимося на одяг минулого 18-19 століття, головні убори. Відомо, що чоловіки оцінюють жінок, розглядаючи їх зверху донизу, тоді як жінки оглядають чоловіка знизу вгору. Зараз капелюшки не в моді, в холодну пору для захисту від холоду надягаємо шапочки та хутряні убори. А раніше були головні убори дуже цікаві та обов'язкові до носіння.

Ансамбль танцю "Славиця"

По-перше, вони виконували захисну функцію, як від холоду, а й від енергетичних забруднень.

Як і одяг, головний убір наших бабусь і прабабусь (а також прапрапра- і далі, далі, у глибину століть), служив, у тому числі, для соціальної комунікації. Кожен житель міста, села або громади орієнтувався у жіночому та чоловічому одязі, у символіці вишивки та загальному розташуванні елементів одягу куди як краще, ніж ми, сучасні, орієнтуємось у моделях мобільних телефонів. По одязі та головному убору (а особливо жіночому головному убору) кожен, хто проходить повз, навіть не знайомий особисто з цією жінкою, розумів, хто перед ним, який соціальний статус має ця жінка і яке її сімейне становище.

Молода дівчина, готова до заміжжя, носила спеціальний дівочий убір, який показував оточуючим у всій красі її волосся – споконвічний символ жіночої сили на Русі. Уявляв він собою, найчастіше, червону стрічку, пов'язану по голові і схожу під косою у своєрідний бант. Дівчата, що перебувають на виданні мали право заплітати волосся в косу (найчастіше одну, заміжні заплітали дві) і носити волосся відкритим для загального огляду. І коли дівчина виходила заміж, відбувався особливий ритуал – прощання з косою. Це зовсім не означає, що молодій дружині під корінь зрізали волосся. Просто з цього дня, після прощання з косою, після заміжжя, волосся вже заміжньої жінки назавжди йшло під хустку, стаючи невидимим для оточуючих. Взагалі виставляти косу на огляд, спускати її по спині, могли тільки жінки, які не втратили своєї цноти. Існували, однак, спеціальні випадки, особливо урочисті, коли жінка могла розпустити своє волосся по плечах - похорон батьків (нагадаю, що смерть не вважалася раніше таким вже горем), вінчання, особливо великі слов'янські свята. У разі появи у жінки позашлюбних дітей, або втрати невинності вона втрачала можливість носити косу по спині або показувати маківку голови. Якщо жінка була помічена в розпусному способі життя, громада могла обрізати їй чубок, щоб помітити таким чином "рід занять" жінки.

Сховати своє волосся від чужого погляду, будучи заміжньою, вважалося настільки необхідним і важливим, що навіть свёкр не міг їх відтепер бачити (великим сімейним скандалом могло закінчуватися підглядування за дружиною сина в процесі зміни нею хусток – денного на нічний). Тільки інші жінки, у лазні, могли бачити всю жіночу міць, яка тепер, після заміжжя, належала єдиному чоловікові. Заміжні жінки заплітали вже дві коси, укладаючи їх по голові різноманітними способами, які старанно ховали під хустку. І якщо жінка, дружина, господиня, погано ховала волосся, то «езотеричний» господар будинку, домовик, міг почати їй мститися за це, влаштовуючи якісь спеціальні гидоти. Адже, показавши волосся, жінка ніби забирала у свого чоловіка свою енергетичну підтримку та підживлення, ділилася своєю жіночою силою, яка має по праву належати лише одному чоловікові. «Засвітити волосся» було не лише ганьбою, а й енергетично неприємною дією, яка могла призвести до різноманітних неприємностей у особистому та «економічному» житті сім'ї та жінки. Вірили, що жінка (не дівчина на виданні) із відкритою головою має доступ до нечистої сили. У слов'янській міфології з розпущеним волоссям ходили русалки та відьми, представники нечистої сили.

Руські головні убори

Як не дивно, але найпопулярніші в сучасній Росії головні убори запозичені з іноземних мов - як, звичайно, і самі убори. "Шапка" ще в Середні віки запозичена з французької, "капелюх" з'явився до нас з німецької мови одночасно з поверненням Петра Великого з його знаменитого європейського вояжу, а "кепка", звичайно, не що інше, як обрусілий англійське cap або німецьке Kappi ( у свою чергу, запозичені з латині). Що ж до справді російських головних уборів, то з них, мабуть, широкому загалу достеменно відомий лише кокошник - у безлічі його різновидів, але насамперед той, що Снігуронька і Василина Прекрасна носять, не знімаючи, разом з неминучою русою косою до пояса. А старші покоління, напевно, уявлять собі тільки оренбурзьку хустку, яка насправді поширилася в європейській частині Росії лише в XIX столітті.

А тим часом у дореволюційній Росії видів традиційного головного убору - перш за все, звичайно, жіночого - було ніяк не менше півсотні, і різноманітність химерних фасонів, форм, матеріалів та прикрас становить одну з найцікавіших сторінок історії вітчизняного костюма та російської моди у її справжньому, всенародному розумінні. На жаль, ця сторінка ще не написана: окремої монографії, що досліджує історію та географію руського головного убору, поки що не існує, незважаючи на те, що ним - як невід'ємною частиною костюма - займалися багато відомих російських етнографів.

Різноманітність жіночих головних уборів

З давніх часів у дівчат головним убором був металевий обруч. До нього прикріплювалися скроневі кільця та налобні металеві прикраси. У кожного слов'янського племені вони були свої, особливі: браслетообразні у кривичів, семілопастні у вятичів, спіралеподібні у жителів півночі і т.д. Іноді за видами скроневих кілець археологами навіть визначаються межі розселення тих чи інших племен. Кріпилися такі кільця біля скроні на металевий обруч або навіть впліталися у волосся, одягалися кільцем на вухо тощо. Зі святкових уборів вже тоді існувало у дівчат якась подоба кокошника, пов'язка, ("чоло кічне") і вінець, а з прикрас - скроневі кільця, челле, підвіски, бляшки, пряжки.

Жіночий головний убір заміжньої жінки припускав повне "покриття" голови. У X-XI столітті ця подоба головного рушника, яким обертали голову, так звана повія. Дещо пізніше таке полотно буде багато прикрашатися і стане убрусом. У XII-XV століттях жінки з багатих і знатних станів використовують цілу комбінацію кілька уборів: подвійник, убрус і поверх - кичка або кругла шапочка з хутром з обох боків (особливо взимку). Передня частина кікі пізніше стає знімною і отримує назву челля (хоча за даними деяких істориків челле могло існувати і раніше, і одягатися прямо на повію). Очелле особливо багато прикрашається перлами, бісером і т.д. У жінок прикраси кріпилися вже не до волосся (як це бувало у дівчат), а до головного убору. Спочатку це різні скроневі прикраси, а до XIV - XV століть найпоширенішими стають ряси.

Жінки менш багаті і знатні в XI-XII століттях і пізніше частіше носили сороки і менш дорогі убруси, без прикрашеної кички. Щодо хусток, то як самостійний жіночий убір його починають використовувати десь із XVII століття. Тоді він починає витісняти убруси та головні рушники, стаючи основним убором.

Символізм Макоші

Від символізму Світової Качечки Макоші, що сидить на маківці-холці Велеса-Ваала, отримав свою назву і народний головний убір російських жінок - кокошник. У допетровській Русі кокошник існував у боярському середовищі і нижче, і з приходом Петра I залишився лише купецькому і селянському середовищі і так дожив до 19-го століття.

Назва «кокошник» походить від давньослов'янського «кокош», що позначає курку чи півня. Кокошник робили на твердій основі, зверху прикрашали парчою, позументом, бісером, намистом, перлами, у найбагатших – дорогоцінним камінням. Кокошник (кокуй, кокошко) виконується у вигляді опахала або округлого щита навколо голови, це легкий віяло з товстого паперу, пришитий до шапочки або волосника; він складається з прибраного начальника та донця, або начольника та волосинка, зі спуском позаду стрічки. Кокошник – не лише жіночий головний убір, а й прикраса на фасадах будівель у російському стилі.

На рис. Кокошники, зліва направо: 1 – кокошник Арзамаського повіту Нижегородської губернії, Російський Музей; 2 – російський кокошник; 3 – російський кокошник із зображенням Макоші, стилізованим під бджолу; 4 – великий шолом із бронзи, Етрурія (7 століття е.), Національний музей «Вілла Джулія», Рим.

Форма кокошника спереду нагадує корону, а збоку – качку. До останнього значення нас наводять і численні російські слова того ж кореня: кока, коко - яйце, кокач - пиріг з кашею і з яйцями, кокош - курка квочка, кокиш - перші правильні пір'я гусячого крила, для письма, кокоток - суглоб пальця, кокова - Набалдашник, верхній наконечник, головка, різьблене прикраса на конику хати, мідні голівки на санях, козлах возів та ін.

Рис. Розвиток образу і символізму кокошника, зліва направо: 1 – слов'янський бог Велес із качкою-макошею на голові; 2 – єгипетська богиня із двома птахами на голові; 3 – цар Хафра (Хефрен) (середина 26 століття е.), Єгипет; 4, 5 – російські кокошники.

На представленому малюнку показано розвиток образу та символізму російського кокошника. Спочатку ми знаходимо глибинну релігійну міфологію, приховану в образі качки-Макоші, що розташовується на голові Велеса. На зображенні Велеса качка сидить на голові в нього. Далі ми бачимо єгипетську богиню в головному уборі з двох птахів. Одна з них розпласталася по голові, починаючи формувати задню пологу кокошника - ошатну сороку (зауважте, і пташина назва збереглася). Інший птах у гнізді продовжує сидіти на голові. На зображенні царя Хефрена перший птах перетворився вже на просто полог-сороку, а верхня сповзла ближче до загривка царя. На російських кокошниках (4 і 5) головний убір вже майже втратив пташині риси, але сам символізм залишився. Залишилася і форма гнізда, яку формує шапочка-начальник. Силует качки нагадує сама передня частина кокошника. На фрагменті 4 ми бачимо також, що верхня частина кокошника нагадує птаха, що розкинув крила вниз – на голову. Кокошники закінчуються задньою частиною – сорокою.

Інший російський національний головний убір – кичка – також свій символізм черпав із зоряного слов'янського релігійного культу качки-Макоші (сузір'я Плеяди), розташованої на голові (загривку) Велеса (сузір'я Телець).

Рис. Розвиток образу і символізму кички, зліва направо: 1 – Велес у рогатому та кругоподібному головному уборі із зіркою-качкою-Макошею у центрі; 2 – єгипетський бог у рогатому головному уборі та з колом; 3, 4 – на єгипетській фресці роги перетворилися на два пера Маат (Макоші) із сонцем усередині; 5 – російська кичка, Тамбовська губернія (19 ст); 6 – фрагмент візерунка; 7 – скіфо-кобанська фігурка з Дагестану (6 ст. до н.е.); 8 – рогата кичка – весільний головний убір козачки-некрасовки (початок 19 ст); 9 – рогата Макошь, російська вишивка; 10 - російська кичка.

На малюнку виразно видно розвиток образу слов'янського бога Велеса, що тримає качку-макошу з гніздом на голові. На фрагментах 3 і 4 роги перетворюються на пір'я (страуса), які символізують єгипетську Маат (російську Макошь). На кичці (5) є візерунок, який у збільшеному масштабі представлений на фрагменті 6. Він повністю схожий з єгипетськими двома пір'ям і сонцем між ними. Про датування культу Макоші див. п. 5.3.3.1. гол. VI. Зазначимо лише, що найдавніше скульптурне зображення Макоші датовано 42-м тисячоліттям до н.е. та знайдено на Русі, у селищі Костенки, Воронезька область. Тому і зародження, і розвиток культу Макоші ми маємо право зарахувати до Русі і до слов'янства, а Єгипетське використання цього слов'янського культу Макоші-Маат розглядати, як його продовження, принесеного в долину Нілу проторуськими переселенцями. Проторуси принесли в Єгипет і культ слов'янського бога Велеса-Ваала, роги якого перетворилися на Єгипет на два пера.

Саме таке, що відповідає слов'янській релігійній міфології наповнення, несла кичка. Цей російський головний убір імітував роги корови, що символізувало плодючість його господині. Рогату кичку носили молоді заміжні російські жінки, змінюючи її в старості на безрогу. У слов'янських заміжніх жінок довгий час (і досі!) зберігався спосіб пов'язування хустки, коли його кутові кінці стирчали на лобі у вигляді маленьких ріжок. Вони також імітували роги корови та символізували продуктивний період у житті жінки.

Зазначимо також, що у російських та інших слов'янських вишивках Макошь завжди зображувалася і зображується рогатою. «Рогатими» називають також і двох лосих породіль, що її супроводжують. Це Лада і Леля, що відбивають космічну сутність слов'янства, вони на зоряному небі – Велика та Мала Ведмедиця.

Все вищесказане стосується й інших російських головних традиційних уборів – шапки-вушанки, хустки та косинки.

Рис. Розвиток образу і символізму шапки-вушанки (третя та четверта слова) та косинки (крайня справа).

Зокрема, слово «хустка» походить від «поле», що є вихідною вотчиною Макоші. Етимологія слова «косинка» безпосередньо походить від імені Макоші. Академік Б.А. Рибаков виробляв ім'я цієї богині від українського mokos, де перший склад позначає «Мати», а другий – «жереб, рок, долю». Так як Макошь у собі утримує і Долю і Недолю, то косинка - діагональна частина цілої хустки-поля (платце, рушник) - співвідноситься з Часткою і плодючістю. Що у словнику В. Даля підтверджується етимологічно, наприклад, кося курей. лоша . До качки з косим крилом нас відносить російське слово косоус – столярня, викачана гускам поличка, карнизик.

Кока - так називають і в Твері неповний качан, веретено з початою пряжею, а коклюшкою називають точену паличку для намотування ниток і плетіння поясів і мережив. Це знову приводить нас до символізму Макоші, атрибутами якої є веретено, нитки та процес плетіння.

Крім нитки життя, що асоціює з качкою і їй знесеним яйцем, Макош також пряде і нитку смерті. Останнє значення також закріплено у словах з коренем кок: кокати, кокнути що – бити чи розбити, ляснути, вдарити, кокошити когось – ниж. тамб. бити, бити кулаками, кокшила - забіяк, забіяка, кокошати кого, кокшити - бити; вбивати до смерті, позбавляти життя, коковеть - остигати і твердіти, черствіти, мерзнути, промерзати, коковень сиб. або кок-коковень - холод, від якого все кістіє, торкнеться, ціпеніє.

До речі, тут ми дійшли етимологічного поняття значення слова кістка – корінь ко- + суфф. -Сть = «Макоша/доля/основа є».

Підсумуємо:

Таким чином, ми дійшли висновку, що головний убір на Русі, а також на інших територіях поширення слов'янства (Європа, досемітичні Греція, Шумер та Єгипет):

1) був слов'янським релігійним культовим предметом;
2) відображав космічний символізм слов'янської релігії, а саме, розташування сузір'я Плеяд-Макоші-качки (що заступав Русі, зокрема, Москві), на холці у Тельця-Велеса-бика;
3) символізував фазу плодючості слов'янських жінок;
4) якщо убір містив елементи, схожі на роги, вони символізували Велеса;
5) решта головного убору символізувала качку-Макош та її гніздо.
Таке призначення головних уборів у більшості випадків зберігається до сьогодні.

Реконструкція стародавніх жіночих головних уборів

Володимирський кокошник початку 20 століття.

Головний убір мерянки, мешканки Алабузького городища 7 ст. н. е.

Костромський жіночий святковий убір – "нахил". (Галич Мерський)

Марійський жіночий головний убір "шурка"

Удмуртський жіночий головний убір "Айшон"

Ерзянський жіночий головний убір "Панго"

Жіночі головні убори у картинах художників

К.Є.Маковський

М.Шанька. Дівчина з Волги, 2006

А.І. Корзухін. Бояришня, 1882

М.Нестеров. Дівчина у кокошнику. Портрет М.Нестерової 1885

К.Е.Маковський. Бояриня біля вікна із прядкою

К.Е.Маковський. Портрет З.Н.Юсупової у російському костюмі 1900-ті роки

А.М. Левченків. Бояришня

Головний убіру росіян завжди був важливою частиною туалету. Ми знаємо, що у 14 столітті чоловіки (і городяни, і селяни) носили однакові головні убори. Це були хутряні, валяні або плетені шапки, що нагадували ковпак, поля якого відверталися і займали майже всю туллю. Чоловіки багатше носили добротні шапки, наприклад, яскраві, зроблені з м'якої вовни молодої вівці першої стрижки. У свята молодь прикрашала свої головні убори стрічками. Взимку часто одягалималахаї- овчинні триухи, що у селах шили самі.

У 14 столітті московському князю подарували золоту тюбетейку. Він велів пришити до неї соболячу галявину. Так надовго став традиційним фасон головного убору, який добре знайомий по полотнах художників.

У 15 столітті стали носити круглі маленькі шапочки.тюфії (скуфі). Одночасно з'явилася мода стригти волосся "під горщик". До 16 століття у Москві вже було кілька "перукарень". Вони розташовувалися просто просто неба. Одна з них була на теперішній Червоній площі, неподалік храму Василя Блаженного. Острижене волосся ніким не прибиралося і покривало килимом землю біля такої "перукарні". Якщо ж на стрижку не було грошей, то під горщик можна було постригтися і вдома: чого-чого, а горщиків у кожному господарстві було достатньо.

Один із звичаїв, занесених на Русь татарами, - носити шапочку не тільки на вулиці, а й удома (на вулиці головний убір був обов'язковий). Незважаючи на вимоги митрополита Пилипа, Іван Грозний відмовився знімати скуф'ю навіть у церкві. Скуфи були різного кольору, прикрашалися розшитим шовком і навіть перлами (тільки у ченців вони були чорними).

Проте найпоширенішим головним убором залишавсяклобук, а просто кажучи -ковпак. Внизу ковпака були відвороти, на які для краси прикріплювалися гудзики.запони(звідси, мабуть, походить словозапонка). Іноді відвороти були з хутряними облямівками. Ковпаки робили з повсті, поярка, оксамиту - загалом, за достатком. У Бориса Годунова, наприклад, серед майна згаданий "ковпак саженої; на ньому вісім запону і на дірках п'ять гудзиків".

У 17 столітті з'явивсянауруз(різновид ковпака) - шапка з невеликими полями, прикрашена гудзиками та кистями. У цьому ж столітті стали носити так званімурмолки- шапки з плоскою, розширеною донизу (як усічений конус) тулією. На мурмолці були хутряні відвороти, схожі на лопаті, що пристібалися до тулії двома ґудзиками. Шили мурмолки з шовку, оксамиту, парчі.

Ми вже говорили, що наші предки одягали на себе якнайбільше одягу, щоб показати свою спроможність, знатність, - по два порти, зіпун, каптан і т.д. Те саме відбувалося і щодо головних уборів. Одягали скуф'ю, на неї ковпак, а поверх -горлатну шапку. Горлатною вона називалася тому, що робилася з ніжного хутра, знятого з шийки соболя.

Різка видозміначоловічих головних уборів почалося під час царювання Петра I. За його наказом всієї міської знаті наказувалося носити перуки та капелюхи, як це було модно у Європі. Простих людей ці нововведення не торкнулися. Пізніше у простого люду з'явилася своя модакартузи(фуражки з козирком), а ковпаки та мурмолки зникли з ужитку.

Зачіски та головні убори Московського князівства мало змінювалися і зберігали свої основні форми з часів заснування Москви і аж до приходу до влади Петра I, який, як відомо, не лише переніс столицю з Москви до Санкт-Петербурга, а й ще й обрив бороди боярам.

Кадр із кінофільму «Іван Васильович змінює професію».
Головні убори царя та цариці.

Отже, чоловічі зачіски практично не змінювалися з часів Київської Русі – це були короткі зачіски, наприклад, «під горщик». Стрижка «під горщик» свою назву отримала завдяки звичайному глиняному горщику, який одягався на голову під час стрижки та по довжині якого остригалося волосся. Трохи пізніше з'являються стрижки під дужку, в гурток.

Гострокінцева борода з вусами та стрижка «під дужку».

Бояри, як і прості люди, носили довгі бороди та вуса. Проте мода на поголені обличчя періодично з'являлася й у Москві. Так, князь Василь Іванович поголив бороду на честь свого другого одруження. Його приклад наслідували і бояри. Втім, мода на поголені обличчя протрималася недовго.

Бороди були різної форми - борода-«лопата», борода клином, гостра борода, кругла борода, борода, розділена на дві частини. Наприклад, цар Іван Грозний носив невелику гостру бороду з вусами та стрижку «під дужку».

Мода на виголені обличчя знову прийде до Москви за часів Смути та з появою біля стін Москви військ Речі Посполитої (держави, яка тоді об'єднувала нинішні землі Польщі, Литви, Білорусі та України). Річ Посполита хотіла посадити на московський трон Лжедмитрія (їх було кілька) – нібито сина останнього московського царя із династії Рюриковичів Івана Грозного. Дані спроби їм не вдалося, а на московський трон незабаром зійшла династія Романових.

Російський одяг з XIV до XVIII століття, терлик та шапка мурмолка.
(Вигляд зображує місто Астрахань на початку XVII століття).

За перших Романових європейський одяг (або як його називають німецький, польський) і зачіски все більше починають проникати на російські землі. Цар Олексій Михайлович (батько Петра I) також у дитинстві носив європейське вбрання, та й, будучи царем, особливо не перешкоджав західним впливам.

Однак на старості років, за рік до смерті, в 1675 році їм був виданий указ, що забороняє його підданим носити західний одяг: «Стольником і стряпчим і дворяном московським і мешканцем… Свій государів указ сказати, щоб вони іноземських німецьких та інших звичаїв не переймали, волосся у себе на голові не постригали, також і сукні, каптанів і шапок з іноземських зразків не носили, і людям своїм же носити не вели. А буде хто надалі вчить волосся постригати і сукню носити з іноземського зразка, або ж така ж сукня з'явиться на людях їх: і тим від Великого Государя бути в опалі, і з вищих чинів написані будуть у нижні чини».

А. П. Рябушкін. Чекають на вихід царя. 1901 рік. Ескіз.
У руках у бояр горлаті шапки.

Велике значення надавалося і головним уборам. Традиційними чоловічими головними уборами у Московському князівстві були:

1. Конусоподібні ковпаки з повстіз вишивкою та металевими прикрасами.

2. Повстяні круглі шапкирізного кольору з узлісся з хутра.

3. Тафія- нижній головний убір, що одягався під великі шапки. Таф'я являла собою круглу або чотирикутну тюбетейку. Робилася вона з оксамиту, розшивалася золотим шиттям чи бісером.

4. Мурмолка- Різновид ковпака. Робилася з тканини, невисока, вишивалася бісером. При цьому від імені йшли відвороти з хутра лисиці, куниці, соболя.

5. Горлатна шапка- Шапочка, схожа на трубу, обов'язковий головний убір бояр. Така шапка виготовлялася з пухнастого хутра. І тільки кругле денце робилося з дорогої тканини.

6. При дворі Івана Грозного носили шапки.

І, звичайно ж, говорячи про чоловічі головні убори Московської Русі не варто забувати про «шапку Мономаха» - своєрідну корону, царський головний убір. "Шапкою Мономаха" вінчали на царство. За формою цей головний убір являв собою конус. Був прикрашений коштовним камінням та золотом. Низ оторочений цінним хутром соболя, на маківці – золотий хрест.

Зачіски російських жінок та дівчат

Жіночі зачіски не відрізнялися різноманітністю. Як і за часів Київської Русі жінки мали ховати волосся під головними уборами.

Дівчата носили коси. . Під час весілля косу нареченої під сумні пісні подружок та їх ридання розплітали та переплітали на дві коси, що укладалися навколо голови – жіноча зачіска. Таким чином, наречена та її подружки прощалися із незаміжнім життям дівчини та її дівицтвом.

Княгиня О. К. Орлова на костюмованому балі 1903 року.
Головний убір – кокошник.

Абрам Клюквін. Жінка в торопецькому перлинному кокошнику та хустці.

Головні убори російських дівчат та жінок

Жіночі головні убори були різноманітними. Носили – головні убори, що формою нагадують цибулину. Такі головні убори робилися із щільної тканини – парча, атлас, шовк, натягнутої на тверду основу. Краї головного убору обрамляли бахрому. Самі кокошники розписувалися різними візерунками, прикрашалися перлами.

До речі, на той час багато прикрас робилися з річкових перлів (його використовували у вишивці на одязі, головних уборах), оскільки він був відносно дешевим і місцевого виробництва. А морські перли привозили зі Сходу.

Жіночий головний убір Калузької губернії. 1845.

Крім кокошників носили кіку - ошатний головний убір. Форма цього головного убору залежала від території. Наприклад, у Тульській області носили «рогату» кіку.

Лопатоподібна кичка (кіка). Рязанська область, ХІХ століття.

Також були і напійники – нижні головні убори заміжніх жінок. За формою вони нагадували маленькі шапочки або чепчики. Шилися вони з льону, полотна.

Жінка та дівчина Бірюченського повіту. Кінець ХІХ століття.
У напійниках.

Носили убрус – важку верхню головну хустку, взимку – маленькі хутряні шапочки, вовняні хустки.

В. Суріков, етюд до картини "Бояриня Морозова".
Убрус.

Головним убором цариці був вінець з одним чи декількома зубцями. Вінець одягався зверху на тонку хустку. Його розшивали золотими нитками, прикрашали коштовним камінням, по краях – перлами.