Каміни для будинку дров'яні з цегли своїми руками: правила монтажу та корисні рекомендації. Барбекю із цегли під ключ Що потрібно для каміна для дому

Викласти камін із цегли своїми руками можна на дачній ділянці – в будинку чи вулиці. Він служить для сімейного відпочинку, зустрічей із друзями. У прохолодну погоду обігріє, подарує комфорт та затишок. Застосування доступного матеріалу дозволяє створити його навіть особам з обмеженими фінансовими коштами.

Роботу не можна назвати простою та швидкою, але схема та покрокова інструкція допоможуть впоратися із завданням. Доступні проекти для опалення та декоративні. Незалежно від призначення вогнище стане улюбленим місцем дозвілля, прикрасою кімнати чи саду.

Особливості камінів різних видів

Тягне язики полум'я, переливи іскор притягують і зачаровують погляд, а потріскування дров, потоки тепла розслаблюють і заспокоюють. Подібний психологічний ефект можливий, якщо сидіти та насолоджуватися затишком поряд з каміном. Його конструкція гранично проста – відкрита піч та витяжка. Це має і зворотний бік – віддача не перевищує 25%, решта енергії йде на вулицю разом з димом. За розташуванням він буває пристінний та кутовий. Не розміщують навпроти вікна – це знижує ефективність, з'являються сильні протяги.

У типовій конструкції з метою підвищення тепловіддачі застосовується топка, що розширюється до порталу. Площа роблять у 100 разів менше кімнати, що обігрівається. Поглиблення знижує і так малий ККД, тому заміський будинок зазвичай обладнується широким і майже плоским каміном. Довжина димаря 3–5 метрів, а отвір у 10–15 разів менший за розміри камери згоряння. Такі пропорції забезпечують ефективне опалення та безпечну роботу.

Англійський камін відрізняється особливостями конструкції: у нього трапецієподібна топка завглибшки 0,4-0,5 м і пряма витяжка. Це дозволяє більшій частині тепла надходити до приміщення. Внутрішні стінки мають нахил близько 20 °, що сприяє відображенню нагрітого повітря. Димозбірник виконаний у формі піраміди. Співвідношення площі камери згоряння та труби, що виводить 8:1. Дотримання цих умов забезпечує ефективну тягу, рівномірне прогрівання приміщення.

Міні камін вимагає малої витрати матеріалів, годиться для невеликих кімнат на дачі. Розмір топки не перевищує 60х40 см, що дозволяє обігріти приміщення 20 м2 в осінньо-зимовий час, але при сильних морозах повноцінне опалення проблематично. Без димаря висота приблизно трохи більше метра, ширина – 0,5 м. Його гідність у простоті конструкції та низькій вартості – знадобиться 220 штук червоної цегли.

Облаштовуючи інтер'єр, щоб уникнути складної системи димозбірника з витяжкою, влаштовують декоративний камін. Він працює із застосуванням газу, електрики або води для обігріву. Полум'я імітують картинами, лампами, свічками. Натуральне тепло від дров, що горять, такий варіант не замінить, але виглядає ефектно, обходиться дешево, створюється швидко.

Вулиця – зручне місце для влаштування мангалу, який прикрасить ділянку, дозволить із затишком проводити час. Камін-барбекю має броню і топку, а також верхній виступ для розміщення шампурів з шашликом або грат для м'яса. На такому пристосуванні також готують страви у качениці, каструлі, на сковороді. Найпростіший варіант робиться набагато легше, ніж у будинку – не потрібно зводити димозбірник та витяжну трубу, газ йде прямо в атмосферу.

Більш складні вуличні споруди можуть бути не тільки для приготування їжі, але й обігрівати. Моделі виконують окремо стоять або пристінними, коли їх прилаштовують до альтанки або високого кам'яного паркану. Заздалегідь готують майданчик, де розміщують не тільки камін, а й стіл, стільці, інші меблі. Створюється острівець, який поступово доступний для модернізації, додавання елементів. Пристрій на повітрі можна перетворити на закрите приміщення, що обігрівається.

Підготовка до будівництва – вибір схеми, матеріали

Перш ніж розпочати кладку каміна, потрібно продумати всі деталі. Щоб не мучитися із розрахунками, беруть готовий проект. Його можна повторити повністю, але не завжди. Конкретні умови часто вимагають змінити, адаптувати під свої можливості.

Підраховують кількість необхідного матеріалу, насамперед цегли, але тільки ними справа не обмежується. Знадобиться інструмент муляра та розчин. Його якісний склад та приготування гарантують, що споруда міцно стоятиме і не розсиплеться.

Типові проекти для дому та ділянки

Камін має непростий пристрій і, приступаючи до його будівництва, слід ознайомитися з частинами, їх призначенням. Основні елементи:

• димозбірник, в якому накопичуються продукти горіння, які потім виходять через витяжку;
• топка для спалювання дров;
• труба – крізь неї відводяться гази;
• портал з облицювання навколо камери згоряння.

Існують різні варіанти печей, але краще вибирати трапецієподібну форму, де внутрішні стінки топливника викладені під незначним кутом. Це традиційний англійський камін, який забезпечує найкращу віддачу. З великою ефективністю працюють моделі із вбудованим повітряним теплообмінником. Він прогріває приміщення навіть коли не підтримується вогонь. Піч можна підключити до системи водяного опалення – в топці встановлюють труби, якими нагріта рідина надходить у бак і розподіляється по батареях.

Початківцям майстрам найбільше підходить схема традиційного каміна. Матеріалу потрібно небагато, але він здатний обігріти приміщення до 35 м2. У залі його роблять вищою, полицю прикрашають декоративними елементами. Сучасний дизайн часто віддає перевагу сільському стилю. Якщо дозволяє площа, пічку влаштовують окремо, щоб підкреслити декоративність. Для економії місця вбудовують у стіну. Кутове вогнище не займає багато простору, його розташовують зазвичай у невеликій вітальні або спальні.

Дачний камін з піччю однаково зручний для дому та саду. Крім свого функціонального призначення він є окрасою ділянки. Схема піддається модифікації, легко пристосовується для розміщення в альтанці, літній кухні.

Камін-барбекю для вулиці простіше у виготовленні, з нескладною порядовкою, схема доступна для повторення. Оброблений штучним каменем, він виглядає оригінально.

Вимоги до розчину та цегли

Матеріали для зведення каміна знадобляться довговічні та міцні. Найбільш уживаним і доступним, простим у роботі є цегла. Можливе використання звичайного будівельного для внутрішньої кладки стін, які не зазнають впливу вогню. У топці та димозбірнику застосовують вогнетривку цеглу. Для обробки зовнішніх стін купують облицювальний з однорідною рівною поверхнею різних забарвлень, з текстурою або блиском.

Цегла використовують переважно цілу, а також половинки та чверті. Порядок дозволить точно вирахувати необхідну кількість, що зменшить витрати. Слід зазначити, що якісна кладка практично виключає необхідність декору. Властивості матеріалу визначають зовнішнім оглядом. На поверхні виключаються відколи, інші дефекти, форма - ідеально прямокутна. Якщо трохи вдарити молотком, повинен почутися дзвін. Колір – рівномірний оранжево-червоний, густий. На зламі при поганому випаленні видно оплавлення та білі плями.

Оглядати цеглу слід не тільки при купівлі, але й кожну з них у процесі будівництва. Якщо десь у відповідальному місці покласти неякісний виріб, він згодом здатний принести багато неприємностей, аж до того, що доведеться розбирати готову споруду.

Для каміна-імітації необов'язково використовувати дорогий матеріал, адже справжнього вогню там не буде. Застосовуються легкі та дешеві: гіпсокартон, пластик, фанера.

Кладка виконується на будівельному розчині, до складу якого входить пісок. Його фракція має перевищувати 1,5 мм. Він ретельно просівається через сито, а щоб підвищити якість – промивається водою. Основний компонент – глина темно-червоного або коричневого кольору, що не містить домішок. Для шамотної цегли потрібно особлива вогнетривка, яку купують із розрахунку 0,1 м3 на 100 штук. У магазині можна придбати готові суміші, які перед роботою потрібно лише розмішати з водою згідно з інструкцією.

Одночасно запасаються:

• цементом марки не нижче 300;
• щебенем фракції 3-6 см для заливання фундаменту;
• піском у кількості 0,5 м3;
• арматурою діаметром 8-10 мм, довжиною 0,8 м - 20 штук;
• колосниковими ґратами;
• камінний екран.

Якщо є якісна глина, розчин можна приготувати своїми руками. За три дні до будівництва її замочують у плоскому великому кориті та витримують. Коли дозріє, стане однорідною, додають пісок у співвідношенні 1:3 і ретельно перемішують до густої сметани. Оскільки якість складників розчину невідома, проводять його випробування. Роблять кульки, залишають сушитися в тіні. Коли висохнуть, кидають у вільному падінні з метрової висоти на тверду поверхню і спостерігають за результатом:

• розсипався – додають глини;
• став коржом – потрібен пісок;
• форма не змінилася - оптимальний склад.

Послідовність будівництва – покрокова інструкція

Усі етапи проводять по черзі та неквапливо. Вивчається схема та порядок, щоб розібратися в нюансах. Коли буде чітке уявлення про конструкцію, приступають безпосередньо до будівництва. Якщо доведеться зайнятися подібним вперше, не поспішають відразу укладати цеглу на розчин. Досвідчені пічники рекомендують спочатку викласти кожен ряд насухо, оцінити.

Робота супроводжується великою кількістю пилу, бруду. Якщо вона проводиться у дворі або в нежитловому приміщенні, про це особливо не думають – після закінчення все забереться. У будинку слід подбати про збереження меблів, стін, підлоги. Використовують шматки поліетиленової плівки, якими вкривають речі та поверхні. Це зовсім не зайвий захід - як не намагатися працювати акуратно, а сміття поступово накопичується.

Підготовка основи для печі

Щоб важка конструкція з часом не розвалилася, для будь-якого цегляного каміна необхідний міцний фундамент – у будинку та на вулиці. Ідеальний варіант, коли його закладають у процесі будівництва. Але подібне передбачається рідко і здебільшого доводиться робити вже у житловому будинку. Тоді вирізають підлогу та прибирають землю. Глибина 0,3–0,5 м, розмір на 30 см більший за габарити споруди. Висоту основи розраховують таким чином, щоб його верх був нижче за рівень статевого покриття на 6 см.

Коли котлован викопаний, подальші дії такі:

1. 1. На дно укладають пісок. Якщо грунт пучинистий – разом із гравієм у кілька шарів, кожен ретельно трамбують.
2. 2. На рівну основу встановлюють дерев'яну опалубку заввишки не менше 15 см. Потім слід укласти арматуру, трохи підняту. Прути зварюють у місцях перехрещення. Засипають щебенем, боєм.
3. 3. Готують однорідну, ретельно вимішані цементно-піщану суміш 1:3 і заливають. Вирівнюють, контролюють горизонтальність. Накривають плівкою і дають вистояти тиждень.
4. 4. Знімають опалубку. Проміжок між фундаментом та підлогою засипають піском – вони не повинні стикатися без проміжного шару, який відіграє роль компенсатора деформацій.

Під декоративне вогнище з легкого матеріалу заливати основу бетоном не потрібно.

Приклад створення невеликого каміна

На фундамент укладається ізоляція із руберойду. Якщо піч розташовується біля стіни, на неї наносять контури частини, що примикає. Перший ряд називають подом, його чітко вимірюють, щоб утворився прямокутник із правильними кутами. Перевіряють діагоналі, які мають бути рівними.

Розкладають цеглу насухо, кожен на своє місце відповідно до порядку. Відпиляні частини половинок та чвертей орієнтують для закладення розчином, вихід назовні не допускається. Усі стики роблять посередині ряду, а чи не з його краю.

Якщо планується підвищити декоративність, закруглюючи кути конструкції, матеріал готують заздалегідь. Для цієї роботи відводять один день, щоби надалі не відриватися на неї. Буде багато пилу, тому роблять на свіжому повітрі. Використовують болгарку з алмазним колом, щоб надати бажану форму необхідної кількості цегли.

Камін буває відкритий або з дверцятами. У другому ряду залишають місце для неї, прибравши скло перед монтажем, щоби випадково не пошкодити. Звичайним скручуванням приєднують шматки пічної стрічки на металеву конструкцію. Її розміри досить великі, знадобиться не менше ніж 0,5 м на кожен із чотирьох кутів. Нижнє кріплення ховають у ряди, прихоплюючи шурупами, зануреними в шви. Боки прокладають базальт-картоном. Це зробить контакт металу та стінки більш надійним, тому що залізо сильніше розширюється при нагріванні, утворюються тріщини.

Топку викладають з вогнетривкої цегли. Вона має вигляд букви V без гострого кінця – така конструкція сприяє кращій віддачі тепла. Жоден із країв камери не стикається зі стінами – залишають простір для руху повітря.Спершу викладають насухо, нумерується кожна штука. Між камерою згоряння та внутрішньою частиною передньої стінки встановлюють базальтовий картон. Викладають основні ряди зовнішньої стіни, потім цеглу в топці скріплюють розчином.

Вони розташовуються на ребрі, висота чотирьох рядів приблизно відповідає семи, укладеним в облицювання плашмя - до верхньої частини дверцят вони зійдуться. Повітряні кишені заповнюють боєм, вирівнюють розчином. На нього укладають листовий скломагній, здатний витримати температуру до 1000 °. Його розмічають із напуском у кожну сторону по 2 см. Таким чином, створюється акумулятор тепла.

Для відведення диму залишається простір між задньою частиною топки та зовнішньою стіною. Над дверцятами укладають куточок, по ньому ведуть стяжку, куди ховають верхні пічні стрічки. На черзі димар з кожухом, які одночасно виконують свою функцію та є декоративним елементом. З третього ряду над дверцятами починають відступати на чверть і на дев'ятому виходять на трубу.

Правила кладки печей

Акуратно укладена цегла створює привабливий вигляд конструкції, забезпечує її міцність. Для цього дотримуються нескладних рекомендацій:

• робота починається від кутів;
• шви роблять тонкими;
• постійно перевіряють горизонтальність рівнем та вертикальність схилом;
• помилки виправляють відразу - знімається неправильно встановлена ​​штука, що укладається на новий розчин.

Внутрішню частину вогнища роблять гладкою. Це захистить від гудіння та руйнування. Щоб досягти плавних переходів, обсмоктують цеглу, використовувати розчин для закладення забороняється. Він під впливом температури зруйнується, облетить, засмічуючи отвір труби. Дрібні нерівності загладжують губкою з нанесеним глиняним розчином.

Оздоблення виконується у різний спосіб – штукатурка, плитка, металевий футляр. Використання облицювальної цегли виключає необхідність проведення подібної роботи – пічка відразу набуває привабливого вигляду.

Важливо правильно запустити камін, щоб не з'явилися тріщини та задимлення. Проводять примусове сушіння, спалюючи спочатку 2 кг дров. Щодня додають по 1 кг. Так триває 2-4 тижні, після чого можна використовувати конструкцію на повну силу.

Сучасний камін

Протягом багатьох століть каміни використовують як джерело тепла. Сьогодні їх використовують як декоративний предмет інтер'єрів. Більшість сучасних моделей можуть виступати як додатковий опалювальний прилад у заміському будинку або дачі.

Пристрій каміна, виконаний за всіма правилами будівництва своїми руками, може значно зменшити витрати на паливо та забезпечити ефективне опалення приміщення.

Приклади неправильного влаштування камінів можна легко знайти в історії людства, наприклад, лицарські замки, які завжди були холодними, незважаючи на численні каміни в залі.

Щоб уникнути помилок під час будівництва каміна своїми руками, необхідно вивчити всі тонкощі цієї справи.

Різновиди камінів

На відміну від середньовічних попередників сучасні каміни різняться кілька категорій. Критерієм для їх відмінності є такі параметри:

Розташування

• вбудовані конструкції.
• пристінні.
• острівні.

Як матеріали використовують цеглу, граніт, мармур або природний камінь. Для острівних конструкцій переважно використовують чавун, метал або скло.

• Відкритий тип.
• Закритий.

Для першого варіанта характерне використання відкритої топки в класичній конструкції, другий варіант використовує закриття топки дверцятами.

Спосіб віддачі тепла

Цей показник визначається кількістю сторін, які можуть віддавати тепло до приміщення.

Використовуване паливо

• Каміни дров'яні.
• Газові.
• електричні.
• Біокамін.

Види камінів

Принцип конструкції

Пристрій каміна складається з двох головних частин - топки та димоходу. Крім цього, є й інші складові:

• нагрівальний прилад,
• димозбірник,
• засувка,
• зольник,
• колосники,
• футерівка,
• система примусової конвекції,
• відсікач вогню,
• захисні дверцята.

Що стосується зовнішнього пристрою, воно складається з облицювання і порталу. Портал виконує декоративні функції, підтримуючи той чи інший стиль приміщення.

Димар і забезпечення тяги

Димарі можна розділити на кілька видів виходячи з їхньої конструкції.

• Прямий вигляд. Через свою простоту та універсальність саме вона використовується в більшості випадків. Його установка можлива тільки під час будівництва основної будівлі, інакше доведеться ламати перекриття для встановлення прямого димаря.
• Похилий вигляд. Цей тип димоходу використовується в заміському будинку, що пройшов реконструкцію, або в приміщеннях при будівництві каміна. Конструкція димоходу дозволяє приєднатися до вже встановлених каналів димоходу або колодязів для вентиляції чи витяжок.

Для досягнення ефективності тяги дуже важливим є дотримання висоти конструкції. На відміну від димарів звичайних печей, його висота має бути більшою. Крім цього, гідравлічний опір, що знаходиться в конструкції, потрібно знижувати до мінімальних значень.

Це досягається при доборі правильної конструкції. Найвдалішим варіантом вважається використання круглої труби, вона не містить кутів та має гладку поверхню. Ці якості дозволяють уникнути утворення сажі, які можуть затримати рух диму. Тому димова труба може бути квадратної форми та виконана з цегли, але димохід виготовляють із труби.

Камін та димар. Схема 1

Крім висоти димаря, необхідно враховувати переріз труби, він повинен бути пропорційним розміру отвору топки. Оптимальною відповідністю вважається пропорція 1:10 чи 1:12.

Щоб зменшити втрату тепла, потрібно подбати про матеріали і їх товщину. Зазвичай використовується вогнетривка або пустотіла цегла. Виходячи з розташування димаря вибирається тип кладки, наприклад, для конструкції біля зовнішньої стіни, виконують кладку в 1 цеглу, а, для пристроїв, розташованих усередині перекриттів, використовують спосіб будівництва в ½ цегли.

Будівництво димоходу має супроводжуватися герметичністю швів, неуважне ставлення до цього процесу може призвести до попадання повітря крізь щілини будови, внаслідок чого зменшиться тяга каміна.

Крім перерахованих факторів, зменшення тяги може вплинути оголовок труби. Щоб уникнути цього, необхідно набувати найпростіших конструкцій, без додаткових елементів оформлення. Крім цього, при його встановленні необхідно враховувати ширину стінок над рівнем даху, оптимальний показник ширини повинен бути не менше 1 цегли.

Для захисту димоходу від впливу кліматичних умов використовують спеціальну насадку, яку встановлюють над оголовком.

Топка та її пристрій

Для покращення тепловідбивної можливості каміна в приватному будинку використовують розташування стін топки під нахилом.

Цього можна досягти при розвороті бічних перегородок назовні і положенням задньої стінки, нахиленої вперед. Формування кута нахилу можна проводити з 1/3 висоти топки.

Зверху отвору топки встановлюється димова камера. Для запобігання попаданню сажі та іскор з топкового проходу всередину кімнати, встановлюють спеціальний «перевал» між отвором топкою і димовою камерою. Крім цього, до його функцій входить і захист приміщення від диму.

Початок будівництва починається з підрахунку матеріалів. Найпростіше буде побудувати камін своїми руками, використовуючи цеглу. Для розрахунку розмірів відділу топки необхідно враховувати кілька факторів:

• Розміри цегли.
• Товщину швів.
• Розміри каміна із розрахунку передбачуваної площі.

Після цього розробляють порядне креслення (порядування) всіх кроків. Для зручності формування порядовки використовують звичайний листок зошита в клітину, так як в процесі роботи застосовується кладка в 1, ½ і цегли.

Кладка осередку починається з цокольної частини. Для вдосконалення зовнішніх даних цей ряд викладають установкою цегли на ребро, а вже з наступного ряду кладку продовжують цеглою плашмя.

Кладка та порядовування каміна

Додаткові елементи

Крім перерахованих деталей, у конструкції каміна беруть участь та інші деталі:

Креслення та схеми

Побудова камінів своїми руками вимагатиме креслення або схему виконання робіт. Схеми виконують у чотирьох ракурсах:

• вид збоку,
• зверху,
• прямо,
• в розрізі.

Маючи креслення, спрощується як процес виготовлення димоходу своїми руками, а й підрахунок кількості необхідних матеріалів проходить набагато швидше.

Підготовлюючи креслення необхідно врахувати такі деталі:

• Розрахунок фундаменту та можливість його поєднання з готовою конструкцією будинку.
• Схему прорізів у перекриттях та конструкцією даху.
• Розрахунок матеріалів для будівництва та оздоблення.
• Розробка зовнішнього вигляду каміна.
• Розрахунок тепловіддачі.
• Зручність використання конструкції та експлікація.
• Пожежостійкість.
• Безпека використання.

Професіонали завжди складають креслення з порядовкою, де вказано розташування кожної цегли. При будівництві пічного обладнання своїми руками, креслення або схеми необхідно виконувати під контролем досвідченого пічника, це спростить процес і допоможе уникнути помилок у конструкції.

Вибір розташування

Для спорудження каміна своїми руками потрібно буде визначитися, де буде розташовуватися ця конструкція. Виходячи з цього, каміни ділять на чотири види:

• Пристінні.
• Кутові.
• Вбудовані.
• Окремо стоять.

Зазвичай місце для каміна підбирають біля капітальної стіни будинку, подалі від протягів, сходів та коридорів. Поруч із ним необхідно передбачити зону відпочинку, яку можна зробити своїми руками до смаку та виходячи з можливостей.

Основа під каміном має бути виготовлена ​​з пожежостійкого матеріалу.

Відео: Пекти-камін своїми руками

Як зробити камін своїми руками? Покрокова інструкція, відео від майстрів та поради щодо вибору матеріалів значно полегшать це завдання.

Без вогню уявити собі сучасне життя практично неможливо, опалення, приготування їжі та інші цілі просто неможливі без полум'я. Якщо говорити про заміський будинок, то головною стає піч, яка дозволяє комфортно проживати в будинку за зимових морозів. Але є ще одна конструкція, що працює з вогнем – камін, і вона виконує не так практичні, як естетичні функції. Багато власників будинків мріють про таку споруду, щоб холодними вечорами, з чашкою чаю та газетою сидіти біля каміна, як знаменитий Шерлок Холмс.

Але щоб це зробити, спочатку треба облаштувати камін, а фахівці беруть за таку роботу дуже дорого, будівництво каміна обійдеться навіть дорожче, ніж спорудження печі. Якщо у вас немає таких коштів, або ви не бажаєте їх витрачати, то не варто засмучуватись, зробити камін можна і самому. Головне - правильно підійти до цього процесу і чітко дотримуватися інструкцій.

Конструкція каміна та принцип дії

Перед тим, як починати споруджувати камін самостійно, необхідно розібратися в особливостях конструкції та принципі дії такого декоративно-опалювального елемента. По суті камін виконує функції звичайної печі, але з відкритою топкою. Як паливо застосовуються звичайні дрова (якщо говорити про традиційний варіант), при горінні вони виділяють тепло та обігрівають повітря в будинку.

Вся конструкція складається з двох основних елементів:

1. Паливник.
2. Димар.

Щоб продукти горіння та дим не потрапляли всередину приміщення, форму димаря роблять трохи вигнутою. Таке рішення також захищає систему від опадів у вигляді дощу, снігу чи граду.

Навіть незважаючи на те, що камін – це історично опалювальна конструкція, сьогодні його використовувати як основний обігрівач немає сенсу. Справа в тому, що лише 20% тепла від горіння залишаються всередині приміщення, а решта просто вилітає в повітря на вулицю. Також варто врахувати, що обігрів за допомогою каміна не відрізняється рівномірністю, адже потік тепла прямує вперед від конструкції, а бічні сторони при цьому не обігріваються. Щоб зробити більш високим рівень тепловіддачі, краще будувати неглибокі конструкції.

З якого матеріалу робити камін?

Сьогодні існує безліч варіантів матеріалів, з яких можна зробити піч чи камін. Всіх перераховувати просто нема рації, але, на найпопулярніших варто зупинитися:

• Глина. Цей матеріал досить вогнестійкий, з його застосуванням роблять розчин. Взагалі, міцність глини багато в чому залежить від її жирності, а тут є три варіанти: жирна, середня та худа. Оптимальним виглядом буде глина середньої жирності, вона не тріскається та не розбивається при падінні;

• Бетон. Штучний кам'яний матеріал – бетон, також дуже міцний. Його твердіння - це складний процес, і щоб його замілити, до матеріалу додають спеціальні речовини. Такі добавки дозволяють зробити необхідну форму конструкції.

Це були альтернативні варіанти, а, безумовно, найпопулярнішим матеріалом для каміна є цегла. На ньому ми і зупинимося в покроковій інструкції, а зараз слід сказати про те, що при будівництві каміна застосовуються відразу три види цегли:

1. Перший сорт. Це якісно обпалений матеріал без тріщин та інших пошкоджень, має стандартну форму та точні розміри, а вага не перевищує 3,5 кілограми. Цегла першого сорту використовується для спорудження більшої частини каміна, зовнішньої стінки та димоходу.
2. Другий гатунок. Цей матеріал недопалений, має рожевий відтінок, при постукуванні видає глухий звук. Використовується переважно для кладки вертикальних та горизонтальних обробок.
3. Третій сорт. Головною ознакою цього варіанта є темно-коричневий колір, а використовуватися третій сорт може лише для кладки фундаменту конструкції.

Якщо у вас є цегла від старих споруд, то можна застосовувати і їх, нема чого купувати нові. Щоправда, доведеться ретельно очистити матеріал від цементу чи глини.

Різновиди камінів

Також перед початком виконання робіт необхідно визначитись із вибором типу каміна. Однією з основних рис є тип топки. За цією характеристикою каміни ділять на відкриті та закриті. Вибір багато в чому залежатиме від того, чого ви чекаєте від каміна. Якщо вам дуже важливий дизайн конструкції, краще робити відкритий камін, а якщо ні, то підійде і закритий:

• Каміни відкритого типу топки є не дуже ефективними, адже майже 80% нагрітого повітря вилітає в димар. Правда, такий варіант вважається красивішим, адже полум'я завдяки припливу повітря горить інтенсивніше, а відсутність дверцят збільшує кути огляду;

• Закритий варіант топки ізолює вогонь від внутрішньої частини будинку, що підвищує пожежну безпеку, дверцята часто обладнають вогнестійким склом. Але, незважаючи на добрі результати при обігріві, цей варіант має багато негативних сторін.

  Якщо дверцята оснащуються спеціальним склом, то його доведеться постійно протирати від гару, а якщо замість скла встановлені глухі дверцята, то вогонь буде прихований від очей. Також варто враховувати, що кут огляду за таким полум'ям менший, ніж біля каміна з відкритою топкою.

Інші особливості різних видів каміна

Каміни можна зробити у різному стилі. Але якщо роботи виконуються своїми руками, то краще зробити вибір на користь класичного варіанта з цегли, він виглядає стильно та виконує всі свої функції.

Є різні варіанти і за типом установки:

1. Вбудовані. Варто сказати, що такі конструкції виглядають дуже красиво і допомагають заощадити місце, але їх можна зробити лише при капітальному ремонті, або найкраще – при будівництві будинку.
2. Пристінні. Цей варіант досить габаритний, але є найпопулярнішим. Справа в тому, що такий камін без проблем можна зробити своїми руками, а для його будівництва можна вибрати будь-яку кімнату.
3. Кругові. Такі конструкції найпотужніші, тому їх можна робити лише в дуже просторих приміщеннях. Головною "фішкою" кругових камінів є огляд практично з будь-якої точки кімнати.

1. Кутові. Дані каміни чудово економлять місце, а також примітні теми. Що вони не мають кутів, які можна випадково зачепитися. Але робити їх найважче, ніж пристінні варіанти.

Також каміни поділяють за типом палива, але про це можна говорити хіба що тільки при купівлі каміна. Адже зрозуміло, що самостійно зробити безпечний камін, який працює на газі чи від електричної мережі – практично неможливо. Альтернативою є хіба що біокамін, але він не зовсім ефективний, а також не створює ефекту згоряння палива.

Тому краще за традиційні дрова ще нічого не вигадали.

Підготовчий етап

Після ознайомлення з особливостями та різновидами камінів починається підготовчий етап. Причому він може забрати більше часу, ніж спорудження конструкції, тому при підготовці треба бути максимально серйозним.

Підготовчий етап, своєю чергою, ділиться ще кілька:

1. Вибір місця для спорудження каміна.
2. Підготовка інструментів.
3. Розрахунок кількості матеріалів та їх купівля.
4. Визначення розмірів каміна.
5. Заливання фундаменту.

Фахівці радять будувати каміни (як і печі) в осінній чи весняний період. Найкращою температурою для цього буде +16-20 градусів. За мінусових температур споруда каміна заборонена. Якщо в будинку дуже сухо, потрібно набрати кілька відер води і розставити їх по периметру кімнати, це зволожить повітря.

Вибір місця під камін

Досить часто для каміна власники будинків вибирають несучу стіну, вона зазвичай знаходиться навпроти входу. Але можна вибрати й інше місце, зокрема, можна зробити кутовий камін або окремий острівець у середині кімнати. Все залежить лише від наявності вільного місця, рівня майстерності та особистих побажань.

Тому легше згадати місця, де камін точно не варто робити. Насамперед – навпроти вікна, адже тоді все тепло йтиме до вікна, і залишатиме вдома. При плануванні необхідно пам'ятати, що безпека також важлива, і камін не повинен стріляти іскрами чи випускати дим усередину будинку.

Необхідні інструменти

Для спорудження каміна вам знадобляться:

• Штикова та совкова лопата;
• Якісна ножівка;
• Молот;
• Відро для розчину;
• Сито для очищення піску та цементу;
• Пічна кельма;

• Рівень та виска;
• Інструменти для вимірювання (лінійка, рулетка, олівець);
• Правило;
• Сечальна кисть та розшивки.

Необхідні матеріали

Для будівництва знадобиться цегла та цемент, які і стануть основою конструкції. Також треба підібрати глину з урахуванням її жирності. Для фундаменту потрібно придбати арматуру по 70 сантиметрів у довжину, всього потрібно буде не більше 20 штук, а також для фундаменту потрібен щебінь. Для димаря треба придбати трубу, а ось до оздоблювального матеріалу особливих вимог немає, тут все на ваш розсуд.

Для кладки доведеться приготувати спеціальний розчин на основі таких компонентів:

• 1 частина звичайної води;
• 8 частин піску;
• 4 частини жирної глини або 8 частин худої (глину попередньо потрібно буде замочити на кілька днів).

В результаті повинен вийти розчин, який на вигляд буде нагадувати густу сметану. Для цього можна додати небагато цементу (1/8 від піску).

Після цього треба перевірити якість приготованої мастики. У відро треба занурити майстрів і вийняти. Якщо суміш плавно стікає, а на інструменті залишається шар 2-3 міліметри – то все нормально. Якщо ж розчин налипає грудочками, то він надмірно жирний, доведеться додати ще води та піску. Коли матеріал повністю стікає з інструменту, доведеться додати глини і води. Приготовлену суміш треба накрити вологою мішковиною та залишити на ніч, а перемішати безпосередньо перед роботою.

Фахівці радять зробити стільки розчину, щоб його вистачило до кінця спорудження каміна, щоб потім не відволікатися та не працювати з різними розчинами. Якщо не додавати цементу, то сохнути така суміш буде дуже довго, тому застигнути не встигне.

Як визначити розміри конструкції

Щоб точно визначити розміри каміна, необхідно трохи вільного часу та аркуш паперу для записів та розрахунків.

Розрахунки робляться таким чином:

• Спочатку треба визначити площу кімнати і намалювати її на листку, враховуючи масштаб;
• Після цього виконується розрахунок паливника, він повинен становити щонайменше 1/50 від об'єму кімнати;
• Пропорції глибини місця для спорудження каміна становлять 2:3 або 1:2, це важливо враховувати, і тоді вдасться зробити не тільки красиву, але ще безпечну та ефективну споруду;
• Габарити димоходу залежать від площі, яку займає камін;
• Якщо планується облаштування круглого димаря, то краще брати трубу діаметром 100 міліметрів і довжиною 5 метрів.

Заливання фундаменту

Міцність конструкції визначається якістю кладки та надійністю фундаменту. Робити фундамент каміна радять окремо від фундаменту будинку, щоб при зсувах ґрунту не пошкоджувалися вогнище та димар. Якщо споруда буде біля стіни, що несе, то між стрічковим фундаментом будівлі і основою каміна треба спорудити компенсаційну піщану подушку. Вона засипається між фундаментами та проливається водою.

Висота основи конструкції повинна бути на такому рівні, щоб перший ряд відповідав висоті чистової підлоги. Котлован не обов'язково має бути глибоким, але якщо йдеться про безодню землю, то необхідна піщано-гравійна подушка товщиною в 50 сантиметрів. Таке рішення дозволить компенсувати зрушення землі та попередити капілярне піднесення рідини, це також забезпечить гідроізоляцію каміна.

Для заливання фундаменту краще використовувати бетон М150-М300 з армуванням. Для опалубки можна використовувати дошки або фанеру, елементи скріплюються саморізами. Фундамент повинен бути на 10 сантиметрів більше від самого каміна в кожній стороні. Зараз є безліч схем цегляних камінів, де вказуються розміри, в тому числі і для фундаменту, тому краще дотримуватися рекомендацій креслень.

Після того як фундамент залитий, його треба витримати приблизно тиждень, щоб бетон став максимально міцним. Після цього можна робити розмір та починати спорудження каміна. Додатково рекомендують встановити подвійний шар руберойду для забезпечення захисту від води.

Щоб детальніше розібратися з кладкою фундаменту, треба ознайомитися з основними етапами робіт:

1. Спочатку необхідно намітити розміри з урахуванням того, що фундамент повинен бути більшим за сам камін. Якщо планується будівництво на підлозі, то в ньому необхідно зробити отвір потрібних розмірів.
2. Далі вириває котлован необхідної глибини (варто враховувати, що у житловому приміщенні глибина фундаменту зазвичай становить 0,5 метра).
3. Дно ями треба утрамбувати.
4. Далі засипається піщано-щебеневий шар і знову трамбується.
5. Після цього йде початковий шар цементного розчину, треба засипати в яму бутовий камінь та залити розчин із додаванням щебеню.
6. Аналогічно робляться і всі наступні шари, доки не буде досягнуто необхідного рівня.
7. При досягненні рівня підлоги треба зробити опалубку і залити останній шар фундаменту. Важливо, щоб він був горизонтальним.

Підготовка матеріалу до кладки

Для споруд камінів та печей найчастіше застосовуються цегла та бетон, це вогнестійкі та міцні матеріали. Але варто враховувати, що перед будівництвом цеглу треба підготувати. У більшості випадків цегла має однакову форму і розміри, але все ж таки трапляються шорсткі і пошкоджені елементи, їх краще відібрати на шлюб. Справа в тому, що конструкція повинна бути побудована з рівної і твердої цегли. Також перед виконанням робіт цегла радить помістити на пару хвилин у воду, таким чином, з них вийде повітря, а матеріал стане набагато міцнішим.

Також потрібна і правильна підготовка глини. Її за два дні до виконання робіт треба замочити у воді і протягом цього періоду поступово додавати рідину. У результаті вийде розчин, який треба буде перешкодити до суміші однорідної маси.

Облаштування каміна

Щоб зробити камін самостійно, необхідно підготувати креслення. Найпростішим варіантом буде будівництво конструкції із цегли.

При виконанні робіт необхідно враховувати такі рекомендації:

• Кожен наступний ряд цегли спочатку викладається насухо. Треба підібрати цеглу за розміром і щільно приставити їх один до одного, а після цього вже повторити кладку з розчином;
• Кожен ряд кладки повинен починатися з кутової цеглини, далі йде матеріал по периметру і тільки в кінці - центральні. Також кожен ряд варто перевіряти рівнем;
• Фахівці радять змочувати кожну цеглу перед кладкою;
• Є й вимоги до шва, він має бути заповненим та тонким.

Після вибору варіанта каміна, треба роздрукувати його порядок. Це стане своєрідною інструкцією, якої необхідно суворо дотримуватися. Щоб було зручніше, кожен виконаний ряд можна обводити ручкою. Для гідроізоляції на фундамент треба укласти руберойд чи толь. Якщо конструкція каміна досить габаритна, треба натягнути контрольний шнур і почати виконання основних робіт.

Порядок каміна

При будівництві каміна треба звертати увагу на особливості кожного ряду. Так, перший та другий ряд будуть глухими. Перший можна навіть класти на ребро, а до другого доведеться вбудувати зольник. Усі металеві елементи (решітка, дверцята тощо) повинні встановлюватися з урахуванням показника теплового розширення. Зазор повинен становити 5-10 мм і заповнюватися азбестом.

Третій ряд укладається на ребро, це буде дно паливної камери. Починаючи з цього етапу вогнетривка цегла не перев'язується з червоною. Також треба змонтувати колосникові грати.

З четвертого до сьомого ряду буде формування паливної камери. Щоб зробити форму правильною, після першої кладки на суху, краще олівцем пронумерувати цеглу. Штукатурка стін паливної камери заборонена, тому після кладки цеглини в цьому місці треба протерти вологою тканиною.

При кладці восьмого ряду треба зробити невеликий ухил задньої стінки, щоб дим вільно залишав конструкцію. Наступних п'ять рядів формуватимуть арку. Чим крутіше склепіння, тим він міцніший і витримає високі навантаження. Для його викладки треба зробити спеціальну опалубку із ДСП, заготовки збиваються між собою на відстані близько 10 сантиметрів. Далі ці конструкції встановлюються у необхідному місці, і по них викладається арка.

На п'ятнадцятому ряду треба зробити зуб. Це такий спеціальний виступ, який унеможливить потрапляння опадів усередину і забезпечить якісну тягу. Вже на дев'ятнадцятому-двадцятому ряді димохід звужуватиметься. Далі встановлюється сам димар і відповідна засувка.

Оздоблення каміна

У цьому питанні все залежить тільки від ваших уподобань, бажань та фінансових можливостей. Класичні варіанти конструкцій часто оснащують колонами. Як матеріал обробки використовують мармур, що робить камін помпезним і дорогим.

У голландському стилі часто застосовується кахель та кахлі. В принципі, таке оздоблення можна вважати універсальним, якщо воно добре поєднується із загальним стилем приміщення.

Самостійно можна обробити камін деревиною, це створить почуття єднання з природою. Також для цього можна застосовувати натуральний камінь, це підкреслить масивність та велич конструкції.

Якщо немає бажання сильно морочитися, то достатньо лише підкреслити шви і залишити на увазі цегляну основу або її частину. Цегляні конструкції відмінно підходять для будинків у народному чи сільському стилі.

Створити індивідуальний дизайн допоможе декоративна штукатурка. Також популярним є оздоблення мармуром – це дуже гарний, важкий та міцний матеріал.

Купівля декоративних елементів та пробний запуск

Окрім оздоблення, зробити камін стильним допоможуть такі додаткові елементи, які продаються у будівельних магазинах:

• Гарні ґрати;
• Чавунні скульптури;
• Ковані деталі;
• Стильні набори для догляду за каміном, які включають мітлу, совок, щипці та багор;
• Спеціальні підставки для дров.

Після виконання всіх робіт та купівлі додаткових деталей треба залишити камін на кілька днів. Щоб він остаточно просох. Пробний запуск проводиться за допомогою палювання паперу. Якщо вона горить рівно і дим виходить туди, куди потрібно, можна починати протоплювати дровами.

Відео

Якщо будується або вже збудовано заміський будинок, то в ньому завжди можна знайти місце для каміна, тим більше що про це багато хто мріє. Надмірно масивні каміни непросто розмістити в невеликому приміщенні, а крім того, вони мають складну внутрішню конструкцію, недоступну новачкові в пічній справі для самостійного будівництва. Інша справа – кутовий камін. Можна сказати, що цей варіант підійде навіть для найменшої кімнати, оскільки займає «скромну» частину корисної площі, зате здатний повною мірою принести до будинку максимум затишку та створити особливий стиль.

Крім того, кутовий камін своїми руками покрокова інструкція по зведенню якого необхідна для самостійного будівництва, може спробувати скласти навіть пічник-початківець.

Переваги кутового каміна

Існують кутові каміни різних моделей. Деякі з них виведені тільки з цегли, інші скомбіновані з металевих елементів і цегляної кладки. Який краще вибрати – залежатиме від переваги власника житла та його фінансових можливостей. Слід зазначити, що комбінований камін обійдеться дещо дешевше, ніж той, у спорудженні якого використовувалася виключно цегла.

Варто оцінити переваги кутового каміна, щоб зрозуміти, наскільки вигідно за певних умов встановлювати саме його:

• Перше - це економія коштів на матеріал для будівництва, тому що його потрібно набагато менше, ніж на зведення пристінного або острівного каміна.
• Друге – це раціональне використання площі, оскільки компактність споруди дозволяє встановити її як у невеликому дачному будиночку, так і в котеджі з досить великою площею.
• Третє – це порівняно нескладна схема-порядовка, в якій під силу розібратися навіть майстру-початківцю. Навіть при не зовсім вдалій зовнішній кладці, її можна закрити оздоблювальним матеріалом, таким як декоративна штукатурка, керамічна або готовий кам'яний портал. Причому деякі варіанти нанесення штукатурки можуть бути виконані у вигляді ексклюзивних складних рельєфних малюнків.
• І, нарешті, естетична та функціональна цінність споруди. Камін зробить кімнату затишною, що дозволить у комфорті провести біля нього негодні дні та вечори.

Проект каміна

Попередні контури

Щоб процес зведення кутового каміна в кімнаті пройшов успішно, необхідно насамперед зробити докладний проект та ескіз майбутньої опалювальної споруди. Краще, звичайно ж, закладати фундамент каміна разом із основою будинку, при цьому потрібно пам'ятати, що вони не повинні бути пов'язані між собою.

Можна вписати кутовий камін і в одну з кімнат вже збудованого будинку, але при цьому доведеться провести ретельні розрахунки, щоб його димар не вперся в балку горищного перекриття або кроквяну ногу.

Роботи з проектування проводяться таким чином:

• Для початку потрібно визначити кімнату та кут у ній, де буде встановлений камін.
• Далі, на аркуші паперу потрібно виконати невеликий малюнок-ескіз, який дозволить візуально визначити, наскільки обраний варіант буде «доречним» саме в цій кімнаті та в стилі її оформлення.
• Після цього, враховуючи схему конструкції горищного перекриття та кроквяної системи, проводиться створення креслення-проекту каміна.

Кутові каміни можуть відрізнятись між собою деякими елементами конструкції. Наприклад, у нижній його частині можна облаштувати камеру для просушування дров, або піддувальну камеру, обладнану дверцятами або металевим висувним ящиком. З двох боків від камінної топки іноді розміщують цегляні тумби, що використовуються, як декоративні полиці для встановлення камінних аксесуарів або підлогових ваз.

Камінна топка може мати різні форми. Вона буває прямокутною, квадратною, трапецієподібною або напівкруглою. У кожній розробленій моделі свій варіант т опочної ніші. Вибираючи камін для себе, потрібно відразу ж звернути увагу і на цей елемент, тому що згодом його буде складно переробити.

Крім того, кутовий камін може бути з топкою з шамотної цегли або з готової металевої, що вбудовується в конструкцію. Такі металеві камери забезпечені дверцятами з жаростійким склом, які дозволяють насолоджуватися видом вогню і в той же час не пропускають в кімнату продукти горіння. Для тих, хто любить відкритий вогонь і аромат дров, що горять, дверцята не стане перешкодою, так як її завжди можна відкрити.

Всі бажані елементи потрібно відразу ж включити в проект та ескіз каміна, а потім по ньому постаратися підібрати порядовку, розроблену фахівцями-пічниками.

Розрахунки лінійних параметрів каміна

Щоб камін нормально функціонував і відповідав усім критеріям безпеки, потрібно знати, що слід врахувати, роблячи розрахунки:

Для якісної та безпечної роботи будь-якого опалювального приладу необхідне створення оптимальної тяги – для того, щоб унеможливити задимлення у приміщеннях та, водночас, для максимально тривалого збереження тепла. Крім цього, нормальна тяга допоможе швидко розпалити камін та підтримувати допустиму інтенсивність вогню. Загальна конструкція каміна має поєднувати:

• Високу тепловіддачу, швидке та рівномірне прогрівання споруди.
• Камін не повинен вистуджувати будинок під час простою, тобто потрібно створити умови для перекриття димаря.
• Естетичний зовнішній вигляд та компактність.

Саме ці фактори враховуються та прораховуються під час складання проекту. Багато в чому вони залежать від площі, яку має нагріти камін.

Топка каміна

Вибір правильного розміру топки впливає на обігрів приміщення і створення комфортної атмосфери.

Розрахунок розміру цього елемента проводиться, виходячи з площі кімнати. Спрощено для цього площу ділять на 50 – отримане значення покаже зразковий розмір вікна топки. Так, Для невеликої кімнати достатньо каміна з топочним прорізом площею від 0,32 до 0,54 м ².

Можна скористатися таблицею, яка допоможе легко зробити розрахунки цього важливого параметра для гарної функціональності каміна:

Кращим пропорціями камінного вікна вважається співвідношення 3:2, причому висота повинна бути меншою за ширину вогнища.

Не менш важливим параметром є глибина камери згоряння — від неї безпосередньо залежатиме ефективність роботи каміна. За стандартами вона повинна дорівнювати ⅔ або ½ від висоти топки.

Якщо зазначені параметри непродумано, для економії або зовнішнього вигляду збільшують, то значно знижується тепловіддача, так як більша частина тепла йтиме безпосередньо в трубу. Залишиться тільки милуватися інтенсивним полум'ям від вогню, щойно встигаючи підкладати в камін дрова.

А при зменшенні глибини камери топки у співвідношенні з її висотою, є ризик регулярно отримувати задимлення приміщення - це означає кіптява і сажу на стінах, стелі, предметах меблів і аксесуарах. Та й украй небезпечною стане експлуатація такого каміна.

Димохо д д ля каміна

Щоб не відбувалося задимлення, крім правильного розрахунку топки, не менш важливими будуть параметри димоходу, оскільки вони також впливають на створення нормальної тяги та активність горіння дров.

Потрібно правильно визначити діаметр каналу або розмір прямокутного перерізу димохідного отвору та висоту труби. За стандартами безпеки, діаметр димоходу не може бути меншим, ніж 150 ÷ ​​170 мм, або прямокутний переріз повинен становити 1/10 розміру камери згоряння.

Димовідвідна труба зазвичай піднімається не нижче, ніж на п'ять метрів, але іноді знадобиться і більша висота. Цей параметр залежатиме від того, в якій області даху він буде розташований, і від висоти ковзана покрівлі.

Матеріали для каміна та необхідні інструменти

Склавши проект і зробивши розрахунки, переходять до підбору та придбання будівельних матеріалів. Відразу потрібно визначитися, чи буде камін оброблятися декоративним матеріалом, чи його кладку планується зробити «під розшивку». Від цього залежить, яку цеглу можна буде вибрати для кладки.

Так як роботи зі зведення каміна починаються з фундаменту, і тільки після його готовності переходять до викладання топки та димовідвідної труби, то і почати перерахування необхідних матеріалів варто саме з нього.

Фундамент

Так як планована будова не настільки потужна, як повноцінна піч, влаштовувати міцний фундамент немає необхідності. Якщо для будинку був зведений плитний, добре заглиблений фундамент, то під легкий кутовий камін він цілком підійде як основа. Якщо фундамент стрічковий, то над основою для каміна доведеться попрацювати додатково.

• Гідроізоляція необхідна для будь-якої будови - вона надійно захищатиме його від капілярного проникнення вологи від ґрунту і дозволить простояти йому без пошкоджень тривалий час. Тому необхідно придбати гідроізоляційний матеріал - це може бути руберойд або щільна поліетиленова плівка.
• Потрібні щебінь та пісок для влаштування подушок фундаменту та виготовлення бетонного розчину.
• Для виготовлення опалубки потрібна дошка. Застосовують два способи виготовлення опалубки - тимчасову та стаціонарну. При виборі часового варіанта, після того, як фундамент набере міцність і буде готовий до подальших робіт, опалубка демонтується, а в зазори, що залишилися від неї між грунтом і бетоном засипається піщано-гравійна суміш.

Крім дощок для опалубки часто використовують металевий лист, особливо у випадках, коли фундамент має напівкруглу або іншу складну форму.

• Арматура у вигляді металевих лозин діаметром 8 ÷ 10 мм. Арматурні прути зв'язуються між собою сталевим дротом, утворюючи сітку.

Інший варіант - придбання готової армуючої сталевої сітки з осередками 50 - 80 мм.

Стіни каміна та димар

Для зведення самого каміна та димаря знадобляться такі матеріали:

• Для кладки стін, топки та димаря буде необхідно придбати два види повнотілої цегли – червону та шамотну.

Ціни на шамотну цеглу

шамотна цегла

— Якщо камін оформлятиметься розшивкою, то необхідно вибирати високоякісну керамічну цеглу. У тому випадку, коли передбачається зовнішнє оздоблення каміна, підійде і робоча (рядова) цегла.

— Шамотна вогнестійка цегла використовується для кладки камери топки і початку димохідної труби.

Ціни на керамічну цеглу

керамічна цегла

Цегла розраховують поштучно, і ця кількість залежить від порядку, обраної моделі. Навіть для невеликого кутового камінаможе знадобитися від 350 до 650 штук. Купуючи цеглу, потрібно до загальної кількості додати 10 ÷ 12% резерву – вона стане в нагоді на випадок бракованих екземплярів або непередбаченого псування в результаті припасування відповідно до порядків.

• Для розчину кладки можуть бути використані традиційні матеріали, такі, як глина, пісок і цемент . Однак, слід зазначити, що для пічних робіт дуже складно підібрати потрібну жирність глини та оптимальні пропорції, і якщо немає досвіду в цьому процесі, то краще скористатися готовими складами, що вимагають лише правильного приготування, технологія якого вказана на упаковки. Такі склади для кладки можна придбати у спеціалізованих магазинах у вигляді сухих будівельних сумішей.

Потрібно знати і ще одну тонкість, рекомендовану досвідченими пічниками — кладку камери згоряння, що здійснюється з шамотною цеглою, слід виконувати на протертий розчин, виготовлений з глини з мінімальними добавками до неї цементу і піску.

Ціни на жаростійкі суміші для кладки камінів та печей

кладкова жаростійка суміш

• Сталеві куточки розміром 40×40 або 50×50. Довжина цих елементів вибирається в залежності від ширини паливної, сушильної або піддувальної камери. До розмірів цих камер додається 300 ÷ 400 мм, і отримане значення множиться на два, так як куточки будуть укладатися з двох сторін камер.
• Якщо вибрано модель каміна з напівкруглою формою перекриття топки, доведеться підготувати шаблон з дошки, фанерного або металевого листа. Для підпор можна використовувати вільну цеглу або дерев'яний брус.

• Димовідвідна труба може бути складена з цегли або виготовлена ​​з металу. Якщо вибирається останній варіант, то трубу потрібно придбати довжиною не менше п'яти метрів, але щоб дізнатися точніше, скільки її потрібно, потрібно провести виміри на місці установки каміна, від його верху до висоти ковзана.
• Для цегляного димаря знадобиться камінна засувка з довгою ручкою.

• Для металевої труби буде необхідний вбудований регулювальний елемент-шибер.

Елемент нержавіючого димоходу - шибер

• Якщо вирішено вбудувати в камін готову чавунну або сталеву топку, то замість шамотної цегли купується саме вона. Потрібно сказати, що монтаж в камін готової топки набагато спростить і прискорить роботу, так як проводитиметься обкладка цеглою вже готової форми.
• Так як камін буде встановлений у кутку, стіни, що утворюють кут, потрібно обов'язково ізолювати від дії високих температур. Для цього купується жаростійкий гіпсокартон або азбестові листи.

• Для облицювання будівлі можна використовувати різні матеріали - це може бути облицювальна плитка, камінь, що імітує, керамічна плитка, декоративна штукатурка або навіть готовий портал з натурального або штучного каменю.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, як правильно замісити.

Необхідні інструменти

Для кладки будь-якого каміна необхідно підготувати такі інструменти:

1 – молоток-кирка буде необхідний для розколювання цегли.

2 – кельми різної конфігурації, що мають невеликі розміри для нанесення та вирівнювання розчину.

3 – кельня великого розміру для перемішування та нанесення розчину на великі площини.

4 - будівельний рівень необхідний контролю за горизонтальністю і вертикальністю кладки та швів.

5 – виска для перевірки вертикалей стін.

6 - лазерний рівень (по можливості) для спрощення процесу розмітки підлоги та стін.

7 – шнур, яким виводитиметься кожен із рядів кладки.

8 - киянка (дерев'яний або гумовий молоток) для вирівнювання цегли в ряду.

9 – правило застосовується для вирівнювання залитого фундаменту та для перевірки рівності стін каміна.

10 – ємності для замішування розчину та для води.

11 - розшивка для надання швам акуратної форми швів.

Підготовчі роботи

Заливання фундаменту

Якщо доводиться починати роботу з фундаменту, вона здійснюється за однією схемою, в наступному порядку:

• Перед зведенням фундаменту для нього необхідно в ґрунті під підлогою зробити заглиблення 400 ÷ 500 мм. Воно повинно мати форму основи каміна, але на 100 ÷ 120 мм ширше.
• Далі, на дно котловану засипається пісок - він стане першим шаром гідроізоляції для фундаменту. Товщина цього шару в утрамбованому вигляді має становити 100÷120 мм. Для того, щоб досягти максимальної щільності піщаного шару, його в процесі трамбування зволожують водою.
• Зверху піщаної подушки робиться засипка із щебеню, яка також утрамбовується. Її шар має бути однаковий по товщині шару піску.

• На щебінь укладаються арматурні елементи.
• Потім стіни будинку відгороджуються від майбутнього фундаменту азбестовими листами, які захистять їх від високих температур та допоможуть зберегти тепло усередині приміщення.
• Наступним етапом іде встановлення опалубки. Якщо основа напівкругла, як показано на фото, то найоптимальнішимваріантом буде огородження його металевим листом, який підпирається стосами цегли.

Для фундаменту з рівними лініями в основі (прямокутник, трапеція тощо) опалубка виготовляється найчастіше з дощок, що збиваються між собою. Якщо між дощок утворилися щілини, то зсередини опалубку оббивають поліетиленовою щільною плівкою. Вона не тільки не дасть просочитися розчину назовні, але і на більш довгий термін збереже в розчині вологу, що дозволить йому схопитися і набрати міцність рівномірно.

• Коли опалубка буде готова, можна замішувати розчин. Бажано залити весь об'єм фундаменту за один підхід, але перший його шар можна зробити грубішим, що складається з піщано-гравійної суміші та цементу 4:1. Товщина цього шару може становити 120 ÷ 150 мм.

Зверху його відразу ж заливається тонший за консистенцією шар розчину із цементу та піску, у пропорціях 1:3.

• Поверхня фундаменту вирівнюється за допомогою правила, закривається поліетиленовою плівкою та залишається для дозрівання. Цей метод догляду за свіжозалитим бетоном особливо доречний, якщо фундамент зводиться в літню пору при високих температурах на вулиці, коли випаровування вологи відбувається прискореними темпами.

Зверху готового фундаменту, що набрав марочну міцність, настилається руберойд у два ÷ три шари.

Підготовка до цегляної кладки

У кожного майстра-пічника існують власні секрети кладки опалювальних споруд, які придбані протягом тривалого часу роботи. Про кілька із них непогано було б дізнатися перед початком зведення каміна.

• Кладку каміна починають лише через три ÷ чотири тижні після заливання фундаменту, оскільки бетон повинен добре зміцнитися.
• Якщо кладка вестиметься на глиняний розчин, то перед початком робіт цегла замочується у воді на півтори години дві доби. Просочена водою цегла вже не вбиратиме вологу з розчину занадто інтенсивно, і це дозволить просиханню пройти рівномірно, що запобіжить розтріскування на швах.

• Щоб не допустити серйозних помилок у порядку і ретельно розібратися в конфігурації кожного ряду, навіть досвідчені пічники, починаючи зведення нової моделі печі, виробляють кладку всієї конструкції «насухо», без застосування розчину. Якщо виконати таку процедуру, основну кладку на розчин вестиме набагато простіше і швидше.

Крім цього, викладаючи камін «насухо» можна відразу підігнати цеглу до потрібного розміру та пронумерувати їх, поставивши номер ряду та розташування в ньому даного елемента. При цьому потрібно враховувати, що шви між рядами та цеглою повинні мати ширину 8 ÷ 10 мм.

• Ну і ще один життєвий момент, який має бути обов'язково врахований - при проведенні подібних робіт у кімнаті неминуче утворюватиметься пил і бруд. Щоб речі не були зіпсовані, їх рекомендовано винести з приміщення або накрити щільною поліетиленовою плівкою, полотнами внахлест на 500 мм.

Ці тонкощі полегшать і спростять і роботу, і прибирання після завершення кладки. Вивчивши всі нюанси підготовчих робіт, можна переходити безпосередньо до кладки.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, що являє собою

Кладка кутового каміна

Щоб можна було вибрати відповідний варіант, можна розглянути кілька схем-порядівок — простіші і складніші. А кожен уже сам визначить, яку модель йому виконати буде простіше.

Перший варіант

Цей варіант каміна досить складний через незвичайну форму камери топки, але при бажанні його теж можна втілити в життя, спираючись на опис особливостей кожного ряду схеми.

• 1 ряд – над ним потрібно попрацювати гранично уважно та акуратно, тому що від нього залежатиме якість усієї подальшої кладки.
• 2 ряд – формується ніша, в яку встановлюватиметься ящик для збирання золи.
• 3 ряд – викладається за схемою. У середній частині поверхні залишається отвір для скидання золи з камери згоряння в зольник.
• 4 ряд ​​– на цьому етапі викладається донна частина топки, для цього використовується шамотна вогнетривка цегла. Залишене в попередньому ряді отвір покривається чавунними ґратами (колосником).
• 5 ряд - на цьому ряду починають зводитися задня та бічні стінки топки, які і будуть формувати портал. Кладка стін здійснюється в два ряди в товщину - перший, розташовується біля стіни, і виводиться з червоної цегли, другий, усередині топки, кладуть з шамотного, причому цегла монтується плашмя. Передня частина підлоги топки та бічні стінки порталу зводяться теж із червоної цегли.

• 6 ÷ 9 ряд– кладка здійснюється згідно зі схемою та повністю відповідає опису п'ятого ряду. Зводяться стінки камери згоряння.
• 10 ряд - на цьому ряду проводиться дуже відповідальна робота - зведеннякамінний портал. Слід зазначити, що форму порталу можна за бажання змінити на арочну чи прямокутну. Однак, якщо портал матиме арочну або подібну до арки форму, рекомендовано зробити для цього шаблон. В даному випадку його можна випиляти із звичайної фанери, товщиною 10 мм. Для стійкості шаблон повинен мати певну товщину в 100 ÷ 150 мм, тому з фанери випилюються дві однакових деталі, між якими робиться широка прокладка.

Шаблон виставляється за рівнем і підпирається з двох боків стосами цегли. По торцевій стороні шаблону і викладається цегла, що формує фігурний портал.

11 - 19 ряди

• 11 ÷ 12 ряди – ці два ряди формують внутрішні стінки камери топки і зовнішні стінки каміна. При викладанні порталу у вигляді арки або такої ж форми, як представлена ​​в даній порядовці, цегла на зовнішній і внутрішній стінці спилюється або сколюється таким чином, щоб вони щільно примикали до форми фігурного порталу.
• 13 ÷ 14 ряди – на задній стінці порталу викладається так звана «стінка-дзеркало». Її кладка здійснюється під нахилом.

Похила стіна - "дзеркало"

Роботу можна провести двома способами: цеглу встановлюють під ухилом, як показано на фото або ж кладуть його плашмя зі зрушенням у бік топки на 40 ÷ 50 мм. В останньому випадку після завершення виведення стінки її поверхню доведеться вирівняти за допомогою розчину, так як вона повинна бути гладкою. Саме цей ухил задає напрямок диму, що піднімається від дров, що горять.

• 15 ÷ 18 ряди – продовжує формуватися задня похила, бічні та передні стіни навколо фігурного порталу.
• 19 ряд – внутрішні цегли топкової камери зсуваються у бік топки, формуючи прямокутний отвір димоходу.

18 - 20 ряди

• 20 ряд - передостанній ряд перед завершенням кладки передньої стінки навколо порталу. Верхня частина викладається за схемою – продовжує формуватися отвір димоходу.

• 21 ряд повністю перекриває арочний портал на передній стінці і виводиться на рівні ряди кладки. Задня похила стіна переходить у так званий «зуб», який у комплексі з нахилом стіни регулює проходження диму до димовідвідного отвору.

• 22 ÷ 23 ряд– продовжує формуватися «зуб» із шамотної цегли. Зовнішня кладка здійснюється керамічною червоною цеглою.

• 24 ряд ​​– виводиться отвір димоходу із шамотної цегли, а поверхня камінної полиці – з керамічного матеріалу.

• 25 ряд – повністю перекривається камінна полиця, залишається отвір для встановлення димохідної засувки.
• 26 ряд – на цьому ряду на отвір для димовідвідної труби монтується засувка. Найкраще вибрати варіант з довжиною ручкою або шибер.
• 27 ряд – над засувкою встановлюється димова керамічна або азбестова труба та з усіх боків обкладається підготовленою під її форму цеглою. Або ж використовується рівна цегла, а зазори між ним і трубою заповнюються розчином, що складається з піску та глини.
• 28 та наступні ряди – йде обкладка цеглою встановленої круглої керамічної труби.

Потрібно відзначити, що цей варіант кутового каміна буде складно виконати новачкові, якщо немає досвіду у виведенні конструкції печей. Тому краще в партнери запросити досвідченого майстра, який зможе допомогти не наробити помилок.

Другий варіант

Ця модель кутового каміна простіша у виконанні, тому цілком доступна і для новачків. Тим більше, що дана докладна порядовка, яка менш складна в порівнянні з представленою вище конструкцією. На схемі-порядовці виділені кольором області використання червоної та шамотної цегли, що робить її більш зрозумілою.

Фундамент цього кутового каміна влаштовується у вигляді квадрата - це зручно тим, що передтопкова область відразу буде оформлена поверхнею жаростійкої, яка необхідна для будь-якої опалювальної споруди.

• на гідроізольованийфундамент укладається нульовий ряд цеглини - він стане основою для кладки наступних рядів, тому роботу над ним потрібно проводити з особливою ретельністю. Його необхідно викладати у точній відповідності до малюнка, показаного на схемі.
• 1 ряд формує дно піддувальної камери і викладається за представленою схемою, тому буде необхідне коригування двох цеглин, кути яких повинні бути зрізані або акуратно сколені під потрібним кутом.
• 2 ряд – на цьому етапі формується ніша для сушіння дров чи піддувальної камери. Вони будуть відрізнятися тільки наявністю або відсутністю ящика-зольника і колосника.

Якщо ж під топкою вирішено розташувати сушильну нішу, то по зовнішній стороні її укладається металевий куточок, розміром в 40 × 40 або 50 × 50 мм. Довжина цього металевого профілю має становити 600 мм.

• 3 ряд – кладка йде згідно зі схемою, а зверху сушильної ніші монтується металевий лист розміром 600 × 400 мм, товщиною 4 ÷ 5 мм. За умови встановлення зольника, замість металевого листа укладається чавунна решітка того самого розміру.
• 4 ряд ​​- кладка йде за схемою в тому випадку, якщо зверху ніші було укладено металевий лист. При влаштуванні під топкою зольника, кладка здійснюється за планом порядовки, за винятком – колосникові грати залишаються відкритими.
• 5 ряд – формується донна частина топки із шамотної цегли. Він на схемі виділено жовтим кольором.

• 6 ÷ 8 ряди – робота ведеться в однаковому порядку: стінки камери згоряння піднімається з керамічного червоного матеріалу, а внутрішня частина стіни топки формується з вогнестійкої шамотної цегли, розрізаної по товщині надвоє.
• 7 ÷ 9 ряди також монтуються згідно з порядком.
• 10 ÷ 11 ряди – на задній стінці починає формуватися ухил у бік камери згоряння, який стане нижньою частиною «зуба». Для того, щоб ухил був рівним, цегла підточується і підганяється одна до одної.
• 12 ряд – на цьому етапі топкова камера перекривається по зовнішньому краю сталевими куточками 50×50 мм, довжиною 600 мм.
• 13 ÷ 14 ряди викладаються по рядовці.
• 15 ряд – завершується зведення задньої стінки та «зуба», над яким починається димар.
• 16 ÷ 17 ряди – формується верхня частина порталу, що переходить у камінну полицю. Цегла кладеться зі зсувом у зовнішній бік.
• 18 ÷ 20 ряди – робота йде згідно зі схемою. Верхній отвір каміна з кожним поряд звужується, формуючи димохідний канал.
• 21 ÷ 24 ряди – кладка димовідвідної труби з додатковими бічними стінками.
• 25 ÷ 29 ряди – виводиться димовідвідна труба, при цьому на 27 ряду монтується димова засувка.
• Починаючи з 30 ряду, проводиться монтаж труби димоходу - вона може бути викладена з цегли, або встановлений металевий варіант. Труба проводиться через горищне перекриття, а потім і через покрівлю.

Третій варіант

Ця модель кутового каміна розроблена майстром В. Биковим і використовується для будівництва вже багато років. За цей час вона стала популярною завдяки відмінної ефективності її конструкції.

Маючи довжину сторін, розташованих по стінах, всього 770 мм, камін досить компактний, і його можна встановити навіть у невеликому приміщенні, що є незаперечною перевагою моделі.

Цей камін оснащений піддувальної камерою, тому для отвору в донній частині топки потрібні колосникові грати розміром 250 × 250 мм. Металеві смуги товщиною 5 мм і шириною 40 мм будуть необхідні для викладання стельової частини зольної та топкової камер.

Роботи з будівництва каміна починаються з розмітки першого ряду кладки, який монтують з особливою ретельністю.

• 1 ряд викладається на гідроізольованоїповерхні фундаменту, за зробленими заздалегідь розмітками та з дотриманням малюнка цегляної кладки.
• 2 ÷ 3 ряди укладаються також строго відповідно до малюнку порядовки.
• 4 ряд ​​– оформляється основа камери згоряння, тому кладку її середини виробляють шамотною цеглою.
• 5 ряд – починається формування піддувальної камери. На її бічні та задню стінку встановлюються металеві вставки, які надійно закріплюються на поверхні цегли.
• 6 ряд викладається шамотною цеглою, а на металеві вставки встановлюється колосникові грати. Можна обійтися і без вставок, але тоді бортики для встановлення колосника доведеться передбачити в кладці попереднього ряду, висунувши цеглу на 10 ÷ 15 мм вперед.
• 7 ряд – закладаються стіни камери згоряння, а також бічні сторони порталу.
• 8 ÷ 12 ряди – виводяться стіни топки та бічні стійки порталу каміна.
• 13 ряд – проводиться перев'язка стін сталевими смугами, розміром 600 × 50 × 5 мм.
• 14 ÷ 15 ряди – проводиться викладання задньої стінки під ухилом у бік передньої частини топки – цей ухил називають «дзеркалом». Така конфігурація сприяє напрямку диму в димовідвідну трубу і, в той же час, служить відбивачем тепла у бік кімнати. Похила частина, задньої стінки топки, викладена під кутом 20 градусів, плавно переходить у стелю та димохідну трубу.
• 16 ряд – виводиться горизонтальна поверхня, так званого «зуба», по суті є завершенням кладки «дзеркала». «Зуб» обмазується розчином з піску та глини, оскільки його поверхня має бути ідеально гладкою для того, щоб на ній не накопичувалася сажа.
• 17 ÷ 19 ряди – внутрішня частина передньої стінки каміна викладається стесаною цеглою, оскільки створюється форма димохідного каналу, яка має рівномірно обігнути «зуб».
• 22 ÷ 22 ряди – монтується частина димохідного каналу, яка називається «хайло». Вона повинна мати розмір не менше ніж 140×270 мм. Після укладання 22 ряду на нього встановлюється на глиняний розчин димова засувка.
• 23 ряд - продовжує формуватися димовідвідний канал, що має вигнуту форму.
• 24 ÷ 25 ряди — вигнутий напрямок виводиться у вертикальне положення димоходу. Цей отвір повинен мати розмір у перерізі 140× 270 мм.
• Дійшовши до цього відділу каміна, встановлюють металеву чи керамічну трубу, яка закривається металевим кожухом чи цегляною кладкою.

З метою дотримання вимог пожежної безпеки, необхідно ретельно продумати проходження труби через стельове перекриття та кроквяну систему, оскільки ці частини будівлі виготовляються з горючих матеріалів. Вони повинні бути ізольовані від димаря спеціальними коробами із засипаними в них негорючими матеріалами, такими як керамзит або пісок.

Після завершення зведення каміна його кладка повинна добре просохнути. У кожному окремому випадку цей процес займає різний час, оскільки він залежить від масивності будови та температури навколишнього середовища.

Просушування проходить при відкритих дверцятах та засувках. Прискорити процес допоможе звичайна лампочка в 200 Вт, яку підвішують у камері топки і залишають включеної до повного просихання розчину кладки.

Оздоблення поверхонь, якщо воно планувалося, краще відкласти на кілька місяців, протягом яких камін активно експлуатуватиметься.

Отже, звести кутовий камін з одним димовідвідним каналом набагато простіше, ніж побудувати одну із складних моделей печей. Тому , вивчи

Облаштування будинку передбачає виконання багатьох різноманітних робіт, пов'язаних з обробкою, укладанням комунікацій, облаштуванням різних систем і т.д. Існує низка універсальних рішень, що дозволяють одночасно виконувати кілька важливих завдань. І одним із них є викладка каміна своїми руками. Грамотно побудований агрегат стане не лише джерелом тепла, а й чудовим доповненням інтер'єру.

Для самостійної викладки каміна потрібно використовувати якомога якісніші матеріали. Вони обов'язково мають бути вогнетривкими, тому до процесу вибору необхідних матеріалів слід підійти з максимальною відповідальністю.

Каміни робляться з металу та цегли. Металеві конструкції найбільш прості в облаштуванні – достатньо лише купити модель, що сподобалася, і встановити її на підготовлену основу.

Однак при всій своїй простоті установки металеві каміни завдають безліч незручностей у процесі подальшої експлуатації, пов'язаних насамперед із безпекою мешканців будинку. Метал дуже сильно нагрівається і може спричинити серйозні опіки та інші пошкодження.Тому від установки подібного обладнання там, де мешкають маленькі діти, настійно рекомендується утримуватися.

При інтенсивній експлуатації металеві вироби швидко прогорають. У середньому вже за кілька років такий камін стає непридатним для використання. Тому краще підійти до вирішення питання ґрунтовно та викласти повноцінний цегляний камін.

Така конструкція вимагатиме облаштування індивідуального фундаменту. Кладка виконується із застосуванням спеціального розчину, про який буде розказано далі.

Окрему увагу необхідно приділити вибору основного будівельного матеріалу. Для кладки каміна підходить виключно шамотна цегла.Технологія виготовлення даного матеріалу така, що в результаті численних обробок його властивості стають схожими на характеристики натурального каменю. Цегла стає максимально стійкою до високої температури та її перепадів.

Перед використанням виробу необхідно залишити у воді приблизно на три доби. Це дозволить видалити з цегли зайве повітря та отримати кладку максимально високої якості.

Із чого готувати розчин для кладки каміна?

Перший етап – вибір глини. Для приготування розчину використовується невелика кількість елементарних та широко доступних компонентів. Традиційний варіант – водний розчин глини.Окрему увагу потрібно приділити вибору основного компонента розчину. У природі цей матеріал може мати різні характеристики, відповідно до яких його поділяють на нормальний, худий та жирний.

Для приготування розчину кладки підходить тільки нормальна глина.В інших випадках потрібно буде включати до складу додаткові елементи, що не найкраще позначиться на підсумкових фінансових витратах.

Другий етап – підготовка глини до роботи. Візьміть нормальну глину та замочіть її на 2-3 дні у великій ємності з водою.

Третій етап – виготовлення розчину для кладки. Зазвичай розчин замішується за допомогою лопати. За бажання це можна робити ногами, попередньо взувшись у високе гумове взуття. Уважно стежте за станом розчину та своєчасно видаляйте різне сміття при його появі.Якщо знайти нормальну глину не вийшло, можете взяти худу і додати жирну до неї. Використовувати жирну та худу глину окремо не можна.

Четвертий етап – перевірка готовності глини. Перед застосуванням одержану масу потрібно перевірити на міцність. Для цього зробіть кілька маленьких кульок. Один із них покладіть у якесь сухе темне місце для сушіння. Другий сплюсніть у коржик і покладіть поруч із першим виробом. Через пару днів оцініть стан коржика та кульки. Якщо матеріал покрився тріщинами, розчин занадто жирний і в нього необхідно додати який-небудь в'яжучий компонент, наприклад, цемент. За відсутності тріщин розчин є нормальним або худим.

Худа глина "у чистому вигляді" не придатна до використання. Щоб розібратися з цим моментом, спробуйте розбити глиняну кульку об стіл, підлогу або іншу подібну поверхню. Якщо кулька розбилася, розчин є худим і до нього потрібно додати ще кілька жирної глини. Якщо ж кулька не розбився, можна приступати до кладки.

Поетапний посібник з самостійної кладки каміна

Перший етап - вибір місця для зведення каміна. Перш за все, запам'ятайте, що камін не можна розташовувати в безпосередній близькості з легкозаймисті виробами. Вивчіть стелю та дах свого будинку. Для встановлення каміна потрібно підібрати таке місце, щоб димова труба не проходила через балки та переруби.

Другий етап – підготовка до влаштування фундаменту. Камін будується на індивідуальному фундаменті. Спочатку готується заглиблення для заливання бетону. Додайте до габаритів майбутнього каміна по 100-150 мм на кожну сторону і ви отримаєте оптимальні розміри фундаменту.

Глибина ями підбирається індивідуально. Зазвичай вона становить 300-500 мм. Конкретне значення визначається відповідно до особливостей складу ґрунту. Наприклад, якщо в грунті багато піску, буде достатньо і 30-сантиметрового поглиблення. В іншому випадку доведеться покопати трохи глибше. Спочатку дно котловану засипається невеликим шаром піску, який необхідно обов'язково утрамбувати. Після цього засипається шар щебеню.

Третій етап – приготування та заливання розчину. Для такого фундаменту підійде найпростіший цементний розчин. Приготуйте його з частини цементу, такого ж об'єму води та в 3 рази більшої кількості піску. Ретельно перемішайте компоненти до отримання однорідної маси та вилийте її у підготовлену яму. Вирівняйте розчин за допомогою кельми. Зачекайте, поки цемент застигне, покладіть поверх заливки гідроізоляційний матеріал (зазвичай використовується руберойд, укладається в 2 шари) і приступайте до кладки.

Четвертий етап – влаштування опалубки. На цьому етапі необхідно встановити опалубку. Підготуйте дерев'яні дошки, бруси, пластини та клини. Клини розташовуються під дерев'яними брусками.

П'ятий етап – викладання опорних елементів. Розмітте ряди з опалубки з урахуванням товщини майбутніх швів. Камін складатиметься з непарної кількості рядів кладки. Центральну цеглу прийнято називати замковою. Він встановлюється вертикально, у центральній точці.

Шостий етап – створення клинчастої перемички. Цей елемент повинен по обидва боки укладатися у напрямку замкової цегли. Укладання робиться так, щоб у центральній частині перемичку можна було легко розклинити з центровою цеглою. Використовуйте шнур для перевірки правильності швів. Закріпіть його у місцях стику перемички з бічними перегородками.

Бічні стінки повинні мати достатню товщину і ширину, інакше вони просто не впораються з навантаженнями. Там, де клинчаста перемичка сполучається з бічними перегородками, потрібно зробити стяжки. Для їх створення використовуються сталеві смуги. Кінці таких смуг мають бути загнуті вгору.

Сьомий етап – пристрій перемичок аркового та лучкового типу. Структура цих елементів відрізняється від конструкції клинчастої перемички. Поверхні перемичок, що розглядаються, повинні формувати дуги з певним радіусом. У разі перемичок лучкового типу їх радіус повинен перевищувати половину відстані між бічними стійками. Перемички, що розглядаються, рівномірно викладаються з обох сторін. Приділіть увагу швам - вони мають бути клиноподібними.

Важливо витримати правильну ширину швів: у верхній частині вона повинна становити близько 2,4 см, знизу – 0,3 см.

Для перевірки точності цегляної кладки та влаштування швів використовуйте шнур. Перемичку розклинте замковою цеглою.

Перемичкам необхідно дати настоятися в опалубці. На витримку буде потрібно різний час. Конкретний термін залежить від температури навколишнього середовища та якості розчину. Наприклад, влітку цього може знадобитися 1-3 тижня. Що холодніше, то більше знадобиться часу.

Восьмий етап – викладення паливника. На цьому етапі особливу увагу необхідно приділяти задній стінці паливника. Якщо у стінці планується пристрій екранів, кладка виконується за лекалом. Для виготовлення лекала підійде дошка для обрізання.

Підходящу форму і габарити шаблону підбирайте відповідно до наявного креслення агрегату, що зводиться.

Будьте дуже уважні при кладці каміна. Орієнтуйтеся на креслення. Помилки при укладанні навіть єдиної цегли неминуче призведуть до порушення кладки подальших рядів, і виправити дефекти вдасться далеко не у всіх ситуаціях. Тому краще одразу робити все так, як того потребує технологія.

Фінішне оздоблення агрегату

Заздалегідь продумайте питання фінішного оздоблення. За бажання камін можна зовсім не обробляти, але краще прикрасити конструкцію кахлями або хоча б обробити штукатуркою.

Гарно виглядає оформлення, виконане із застосуванням декоративної цегли. Однак для влаштування такого облицювання потрібні певні навички та досвід, тому новачкам братися за її виконання не рекомендується. Навіть найменші помилки можуть призвести до псування декору і просто марнотрати грошей.

Дуже красивою і простою у своєму виконанні є обробка кахлями.Використовувати для облицювання каміна кахель не рекомендується. Температурні перепади поступово руйнуватимуть навіть найякісніший клей. Звертати увагу на такий варіант рекомендується лише в тому випадку, якщо ви готові періодично виконувати ремонт та відновлення обробки.

Камінна труба зазвичай має розмір 1,5х1 цеглу. Для покращення та стабілізації тяги рекомендується використовувати додаткові пристрої. Наприклад, за допомогою флюгарок і дефлекторів димар можна захистити від атмосферних опадів та різного роду сміття.

Таким чином, самостійна викладка каміна можлива. Витратьте час на вивчення теоретичної частини, запасіться терпінням і дотримуйтесь отриманих рекомендацій на кожному етапі. Нагородою за ваші зусилля стане надійний, красивий, ефективний та довговічний камін, перед яким можна буде збиратися сім'єю, з друзями чи відпочивати на самоті.

Вдалої роботи!

Відео - Як викласти камін своїми руками