Як зробити стрічковий фундамент. Стрічковий фундамент своїми руками: види, глибина закладення, покрокова інструкція зі зведення 1 стрічковий фундамент

Фундамент – дуже відповідальна конструкція будівлі. На проведення робіт нижче за позначку підлоги першого поверху може бути витрачено до третини всіх фінансових вкладень у будівництво. До того ж ситуація ускладнюється тим, що після того, як робітники перейдуть до зведення коробки, доступ до фундаменту буде обмежений, а його ремонт дуже трудомісткий. Вибір типу опори під будинок залежить від його конструкції, наявності підвалу та характеристик ґрунту основи. Одним із найпоширеніших типів є стрічковий фундамент.

Конструкція є кам'яною стрічкою, яка служить опорою стін і може виготовлятися з наступних матеріалів:

• залізобетон;
• цегла;
• бутовий камінь.

Найпоширеніший варіант - виготовлення з бетону з армуванням. Таке рішення може бути виконане за двома технологіями:

• збірний стрічковий фундамент;
• монолітна конструкція.

При використанні цегли необхідно звертати увагу на її марку за міцністю та морозостійкістю. По можливості краще зупинитися на інших матеріалах (бетон, бут). Стрічка фундаменту передбачається під усі стіни як несучі, так і ненесучі. Під перегородки закладати фундаменти не потрібно.

Стрічковий тип підходить для будівництва масивних будівель на ґрунтах з досить добрими показниками. Для болотистих ґрунтів він не підійде. За наявності насипних ґрунтів їх потрібно замінити на пісок середньої крупності із пошаровим віброущільненням. Якщо ґрунт має високу міцність, деякі види стрічкового фундаменту можна застосовувати навіть для зведення багатоповерхових будівель. На міцній основі можна без проблем зводити будинки в 9-12 поверхів. При використанні збірних блоків знадобиться пристрій монолітного залізобетонного пояса жорсткості.

Види стрічкових фундаментів

Існує кілька варіантів конструкції стрічкового фундаменту, кожен з яких застосовується для певних випадків і має свою здатність, що несе. Як загальну класифікацію можна навести наступний поділ:

• незаглиблені фундаменти;
• дрібнозаглиблений стрічковий фундамент;
• заглиблені фундаменти.

Ці типи застосовують залежно від певних обставин. При виборі необхідно звертати увагу на:

• навантаження від будівлі на стрічку;
• рівень розташування ґрунтових вод;
• глибину промерзання ґрунту;
• необхідну висоту цоколя.

Незаглиблений стрічковий

Схема незаглибленого стрічкового фундаменту.

Застосовується для невеликих будівель із легких матеріалів. Для кам'яних будівель (з цегли, газобетону, залізобетону) не можна використовувати. Існує два види:

• залізобетонний пояс;
• залізобетонне ребро.

Ці типи можуть зводитися лише за монолітною технологією. При використанні бетонних блоків (блоки ФБС) можливе руйнування конструкції при незначних рухах ґрунту. Бетон у разі сприймає стискаючі навантаження. Для сприйняття вигину конструкцію закладають арматурні стрижні. Обов'язково влаштування під стрічку подушки з піску середньої крупності або піщано-гравійної суміші.

Залізобетонний пояс має висоту менше за ширину, а ребро навпаки. Застосування ребра як стрічкової основи дозволяє підняти цоколь і забезпечити більшу надійність. При однаковій площі перерізу ребро витримає великі згинальні навантаження порівняно з поясом.

Це можна пояснити тим, що стрічка розраховується як балка на пружній основі. Для визначення прогину необхідно обчислити момент інерції, що знаходиться за формулою:

де b – ширина перерізу, а h – його висота. З формули видно, що найсильніше на величину моменту інерції впливає висота перерізу. Чим більше значення за формулою виходить, тим більший вигин витримає конструкція.

Даний тип фундаменту застосовується за високого рівня грунтових вод (вода знаходиться на відстані менше 1 метра від поверхні землі). Підходить для зведення каркасних прибудов, веранд, терас тощо.

Важливо! Для будь-якого типу стрічкового фундаменту потрібно передбачити опорну подушку. Її виконують із піску (великий або середній) або піщано-гравійної суміші. Товщина подушки приймається залежно від характеристик ґрунту (найчастіше 30-50 см).

Дрібнозаглиблений стрічковий

Схема дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту.

На відміну від попереднього, цей тип фундаменту має невелике заглиблення в землю. Глибина спирання розташовується не більше 0,5-0,6 м від поверхні. Можливо двох видів:

• прямокутного перерізу;
• т-подібного перерізу.

Другий варіант має велику здатність, що несе, але вимагає збільшення витрати матеріалів і підвищує трудомісткість. Т-подібний переріз поєднує у собі пояс і ребро, поставлене нею. Нижня розширена частина сприймає вигин і підвищує площу спирання, тобто. розподіляє навантаження, а верхнє вертикальне навантаження від будівлі.

Схема Т-подібного дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту.

Обидва ці види можуть бути зведені монолітним або збірним способом. При виборі т-подібного перерізу із збірних елементів під бетонні блоки укладають спеціальні подушки заводського виготовлення (плити ФО).

Важливо! При спиранні фундаментів вище за глибину промерзання ґрунту (приймається за СП «будівельна кліматологія») необхідно передбачити їх утеплення та заміну пучинистого ґрунту на пісок середньої крупності. В іншому випадку по конструкції підуть тріщини.

Дрібнозаглиблені види застосовуються при розташуванні рівня ґрунтових вод на відстані 1 метра та більше від поверхні землі. На такі підстави можна ставити каркасні або дерев'яні будинки (брус, оциліндрована колода). Кам'яні будинки ставити можна тільки на стрічку т-подібного перерізу, оскільки при прямокутному перерізі та невеликих рухах ґрунту по стінах можуть піти тріщини.

Детальніше: .

Заглиблений стрічковий

Схема заглибленого стрічкового фундаменту.

Цей тип є найнадійнішим. Він дозволяє проектувати у будівлі підвал. Глибину закладення визначають виходячи з:

• висоти приміщення підвалу;
• глибини промерзання ґрунту;
• розташування шарів ґрунту та їх несучу здатність;
• рівень розташування ґрунтових вод.

Необхідно спирати конструкцію на шар грунту з нормальною здатністю, що несе, це можна дізнатися тільки провівши геологію на ділянці забудови. Рівень ґрунтових вод має бути на 50 см нижче підошви. За наявності підвалу нижній край бетонної стінки опускають на 200-300 мм від рівня підлоги підвалу.

Фундаменти глибокого закладання, як і дрібнозаглиблені можуть бути двох видів: прямокутного і т-образного перерізу. Для будівництва багатоповерхових будинків застосовують т-подібні, для приватного домобудування можливе використання прямокутних. Для виготовлення використовують монолітний та збірний залізобетон.

При використанні збірних елементів з обрізу стрічки виконують монолітний пояс, який зв'яже окремі блоки в єдине ціле і рівномірно розподілить навантаження від стін. Блоки необхідно монтувати з перев'язкою щонайменше 250 мм. Товщина підбирається залежно від товщини стінок коробки будівлі. Під час монтажу т-подібних фундаментів збірні подушки під блоки підбирають розрахунком. За допомогою обчислень знаходять необхідну площу підошви спирання.

Заглиблені стрічки можуть підійти для будівництва будинків із бетону, цегли, газобетону чи інших матеріалів. При високому рівні ґрунтових вод їх використання можливе, але необхідно передбачити надійну гідроізоляцію та дренажну систему.

Узагальнити матеріал статті можна у таблиці.

При грамотному виборі основи для коробки будівлі вона не викличе проблем при експлуатації і не вимагатиме серйозного ремонту конструкцій, що несуть, тому до вибору типу стрічкового фундаменту необхідно підійти з усією відповідальністю.

Стрічкові фундаменти є найпоширенішими, але застосовні не на всіх ґрунтах. Щоб приступити до будівництва такого фундаменту, необхідно ретельно дослідити ґрунти та вирішити, якою товщиною та висотою має бути стрічка.

У цій статті ми докладно опишемо всі етапи будівництва стрічкового фундаменту, починаючи від копання траншеї, армування, опалубки і закінчуючи заливкою бетону.

Геологія ґрунту під фундаментом

Це найважливіший етап, яким визначаються такі дані:

1. Тип ґрунту та його розрахунковий опір.
2. Глибина промерзання.
3. Рівень ґрунтових вод.
4. Ступінь пучинистості ґрунту та його однорідність.

Після геології можна розпочинати проектування самого фундаменту.

Залежно від архітектурного рішення, тобто, спочатку запланованої будівлі, визначається вага будинку, включаючи вагу фундаменту, снігове, вітрове та корисне навантаження. Тип фундаменту, у нашому випадку стрічковий, може бути заглиблений та малозаглиблений.

Наступним етапом буде визначення параметрів самого фундаменту, а саме:

1. Ширина фундаменту.
2. Висота заглибленої частини.
3. Висота надземної частини.
4. Чи потрібний дренаж.

Щоб визначити ширину фундаменту, необхідно вага будинку поділити на площу опори фундаменту, і отримане значення має виявитися меншим за розрахунковий опір ґрунту на 20%.

Для збільшення площі опори фундаменту робиться розширення (п'ятка), яка розподіляє навантаження по більшій площі.

Детальніше про це ми розписали в нашій попередній статті - як розрахувати вагу будинку.

Для заглибленого фундаменту, глибина закладення повинна бути нижчою за глибину промерзання на 20 см. Для малозаглибленого все залежить від ґрунту, а точніше від пучинистості, глибини промерзання та рівня ґрунтових вод.

Для зразкового визначення глибини малозаглибленого фундаменту дивіться таблицю.

1. Максимальна висота надземної частини стрічкового фундаменту має перевищувати чотири ширини стрічки фундаменту.
2. Надземна частина має бути меншою ніж підземна.
3. Оптимальна висота надземної частини становить 40-50 см.

Виконання розмітки на ділянці

За готовим проектом необхідно ретельно виміряти всі кути майбутнього фундаменту та виставити кілочки. Колья розставляються по зовнішньому та внутрішньому периметру фундаменту, між кілками натягується шнурка, що визначає контури для копання траншеї фундаменту.

На даному етапі риється траншея, глибина якої має бути під проект фундаменту з урахуванням піщаної подушки та опалубки. Є два способи копання траншеї: трактором за допомогою вузького ковша, і ручний спосіб (лопатами). Трактор впорається набагато швидше, але лопатами виходить рівніше та акуратніше.

Піщана подушка робиться завтовшки близько 20 см, змочується водою і добре утрамбовується.

У деяких випадках, набагато зручніше спочатку зв'язати каркас у траншеї, а вже після виставляти дерев'яну опалубку.

Етапи армування каркасу:

1. На дно траншеї укладаються каміння або цегла заввишки 5-6 см, завдання яких - підняти арматурний каркас, щоб створити захисний шар бетону знизу.
2. Далі на дно викладаються поздовжні арматури стрижні, попередньо загнуті на кутах.
3. Далі на нижній ряд арматури надягаються попередньо зроблені хомути вони ж рамки, вони ж поперечна арматура.
4. Хомути та ряд нижньої арматури зв'язуються в'язальним дротом.
5. Якщо висота стрічки більше 80 см, додаються конструкційні ряди арматури, один ряд або більше.
6. Далі до каркаса додаються верхні поздовжні прутки арматури, г-подібні хомути на кутах і зв'язуються дротом.
7. Щоб забезпечити захисний шар бетону з боків фундаменту застосовують спеціальні пластикові кільця, які допомагають утримувати каркас у потрібному положенні.

Дуже радимо ознайомитися з нашою статтею про розрахунок армування стрічкового фундаменту, в якому детально розписані всі нюанси щодо підбору арматури та схеми армування кутів.

Опалубка збивається з дерев'яних дощок і посилюється безліччю брусків, які додатково впираються в землю на кілочки. Також для посилення опалубки застосовують металеві стяжки із дроту, або затягуються шпильки у пластикових трубках.

До установки опалубки потрібно підходити дуже відповідально, тому що рідкий бетон має велику розпираючу силу, особливо, якщо висота і ширина опалубки великі. Часто у недосвідчених будівельників лопається опалубка, і бетон витікає на землю. Щоб уникнути такої ситуації, максимально підсилюйте опалубку. І пам'ятайте, що більший тиск бетону створюється у нижній частині.

Не забуваймо про установку гільз для комунікацій (вода, каналізація).

Дуже важливо, щоб фундамент був монолітним і щоб досягти такого стану, необхідно залити бетон в траншею за один раз. Вручну, бетонозмішувачем, цього навряд чи вдасться досягти, тому краще замовити доставку готового бетону в міксерах.

1. Час між подачами бетоновозів не повинен перевищувати дві години.
2. Заливання краще здійснювати пошарово, розтягуючи бетон по всьому периметру.
3. Для отримання більш пластичної (рідкої) бетонної суміші попросіть додати в міксер пластифікатор.
4. Зайва вода в бетоні знижує марочну міцність, збільшує кількість тріщин усадки і підвищує кількість пор в бетоні, роблячи його менш вологостійким. Уникайте зайвої води у процесі замісу.
5. Під час заливання потрібно користуватися глибинним вібратором, який ущільнює бетон та виганяє повітря.
6. Намагайтеся максимально вирівняти площину фундаментної стрічки.
7. Протягом тижня потрібно проливати поверхню фундаменту водою, це дозволить уникнути тріщин усадки і допоможе бетону набрати марочну міцність. Також рекомендуємо накривати стрічку плівкою.

Фундамент готовий. Залишилося виконати вертикальну та горизонтальну гідроізоляцію, а також утеплену вимощення, яка зменшує глибину промерзання та відводить зайву воду від фундаменту.

Про те, скільки часу фундамент має вистояти, ми написали окрему статтю, де розглядаються варіанти відстоювання від 10 днів до півроку.

Стрічковий фундамент можна назвати найпопулярнішим при будівництві приватних будинків, оскільки він повною мірою виправдав себе за багато десятиліть експлуатації. Він досить простий в облаштуванні, не вимагає особливо складних пристосувань або спеціальної техніки.

Звичайно, щоб конструкція була надійною і міцною, можна зробити стрічковий фундамент своїми руками лише частково, тобто виконати основні роботи з викопування траншеї, монтажу опалубки, встановлення та обв'язування арматурної решітки, з гідроізоляції та утеплення. А ось виготовлення та заливку буває простіше та надійніше замовити в компаніях, які займаються цією роботою профільно.

Щоб з'ясувати, чому стрічковий фундамент так популярний у будівництві, потрібно розглянути всі його позитивні і, звичайно ж, негативні якості.

Переваги та недоліки стрічкового фундаменту

Стрічковий фундамент - це монолітна смуга бетонного розчину, на якій зводяться всі несучі стіни будівлі.

Цей вид основи застосовується у таких випадках:

• Під будівництво приватних будинків і господарських будівель з матеріалів, що мають значну масу, таких, як камінь, бетон, цегла, шлакоблоки та інші матеріали.
• У випадках, коли у загальному плані споруди передбачається підземний гараж, цокольний поверх або підвал.
• Для будівництва будинків, що мають важке перекриття або мансарду.
• У регіонах, де переважає переважно неоднорідний ґрунт.

Потрібно відзначити, що установка стрічкового фундаменту підходить для багатьох видів грунтів, за винятком, мабуть, тільки просадних і торфовищ - це обов'язково необхідно враховувати, вибираючи тип підстави під будівництво власного будинку.

Щоб знати, чого можна очікувати від стрічкового фундаменту в процесі експлуатації, необхідно володіти інформацією про переваги та недоліки цієї конструкції.

Переваги:

• Стрічковий фундамент сп особливий витримати більші навантаження, анітрохи не менші, ніж монолітна основа.
• Він відрізняється порівняльною простотою підготовчих заходів, які можуть бути проведені самостійно.
• У стрічкового фундаменту завжди великий експлуатаційний період, безумовно, при правильному його будівництві та забезпеченні потрібних ступенів захисту конструкції (гідроізоляції та утеплення).
• Достоїнством можна вважати різноманіття конкретних видів стрічкового фундаменту, з яких можна вибрати той, який найбільше підходить за технологічними та фінансовими можливостями.
• Стрічкова основа обійдеться набагато дешевше, ніж монолітна, хоча практично не поступається їй міцністю.
• Ця конструкція дозволяє більш якісно провести термоізоляцію підлоги в будинку, створивши багатошарову утеплювальну.

Недоліки:

• Стрічковий фундамент не підходить для влаштування в деяких грунтах.
• За будівельною технологією вся товщина фундаменту має бути залита за один прийом, а таку кількість бетону самостійно приготувати дуже складно. У зв'язку з цим виникає необхідність звернення до будівельних фірм-виробників, які мають спеціальне обладнання та техніку.
• Робота, навіть при підготовці до заливки бетону, досить трудомістка і займе чимало часу. Без помічників обійтись важко.

Як видно з представлених якостей стрічкового фундаменту, позитивні мають значну перевагу над негативними.

Види стрічкових фундаментів

Існує кілька видів стрічкового фундаменту, які різняться за деякими критеріями, і перший із них — це глибина його залягання.

• Наприклад, для масивних будинків, зведених з важких будівельних матеріалів, необхідний заглиблений фундамент, який обов'язково влаштовують на глибину в 250 ÷ 300 мм нижче за рівень промерзання ґрунту в регіоні будівлі.
• Інший вид стрічкового фундаменту - це дрібнозаглиблений. Його застосовують для легких каркасних будівель, а загальна глибина його не перевищує 550 ÷ 600 мм.

Стрічкові фундаменти поділяють не тільки на два види, але ще й на кілька типів:

• Монолітний тип фундаменту - найзастосовніший для різних будівель. Зводиться з розчину бетону та з обов'язковим армуванням. Цей фундамент приваблює простотою конструкції та доступністю її зведення, поряд з властивою довговічністю та міцністю.
• Збірний фундамент для будівництва приватних додому застосовують рідше. Збирається цей тип основи із готових бетонних блоків, які виготовляють на заводах. Доставляють їх на місце проведення будівельних робіт та встановлюють у підготовлену траншею за допомогою важкої техніки.

Встановлюються блоки впритул один до одного, а зазори між ними заповнюються бетонним розчином і з зовнішніх сторін суцільно зашпаровуються гідроізоляційним матеріалом.

Такий тип основи не підходить для нестабільних грунтів, так як по стиках може відбутися розрив і деформація всього фундаменту, а значить, потім і будівлі, що стоїть на ньому.

Крім цього, за доставку та встановлення блоків на їх постійне місце (використання вантажно-розвантажувальної та підйомної техніки) доведеться заплатити досить круглу суму. Однак, заради справедливостіТреба сказати, що самі блоки обійдуться найдешевше комплексу необхідних матеріалів для заливання монолітного поясу фундаменту, а також позбавить будівельників багатьох важких будівельних робіт. Наприклад, не доведеться збивати та встановлювати опалубку, укладати та обв'язувати арматурну сітку.

Збірний або блоковий фундамент добре підійде для двох або трьохповерхових будинків, що зводяться з бетонних плит або цегли. Якщо є фінансова можливість і тип ґрунтів підходить для встановлення блоків, то цей тип фундаменту стане непоганим вибором для будівництва великого котеджу.

Матеріали для облаштування стрічкового фундаменту

Якщо все-таки прийнято рішення будувати будівлю саме на стрічковому монолітному фундаменті, потрібно придбати всі необхідні матеріали для зведення.

Для цього знадобляться:

• Руберойд або щільна поліетиленова плівка для гідроізоляції опалубки.
• Дошка, товщиною 15 ÷ 20 мм і брусок 20 × 30 мм – для встановлення опалубки.
• Сталевий дріт – для зв'язування арматури та стягування, при необхідності, дощок опалубки.
• Арматура діаметром 10 ÷ 15 мм – для встановлення армуючого пояса.
• Цвяхи або шурупи – для монтажу опалубки.
• Пісок та щебінь – для попереднього засипання «подушок».
• Якщо бетон все-таки замішуватиметься самостійно, то для нього буде потрібен цемент не нижче М400, пісок і середньофракційнийщебінь чи гравій. Розчин виготовляється із цих матеріалів, взятих у пропорціях 1: 2: 4.

Послідовність робіт зі створення стрічкового фундаменту

Щоб бути впевненим у виборі фундаменту необхідно провести деякі підготовчі заходи.

Розрахунок фундаменту

Потрібно обов'язково з'ясувати тип ґрунту на ділянці для будівництва будинку та глибину його промерзання у конкретному регіоні, а також глибину проходження ґрунтових вод. Для з'ясування всіх цих особливостей потрібно звернутися в проектно-будівельну організацію, яка проведе геодезичне дослідження, здійснить необхідні розрахунки і створювальний проект фундаменту, спираючись на аналіз, отриманий в результаті дослідницьких досліджень.

Якщо братися за складання проекту самостійно, можна не зважити на деякі нюанси, які згодом призведуть до руйнування стін будинку. Особливо це стосується будівель, що мають кілька поверхів.

Якщо планується звести невелику споруду, таку, наприклад, як дачний будиночок, гараж, сарай, курник або лазня, то фундамент можна спробувати, враховуючи рекомендації СНіП II-Б.1-62. А ще простіше - скористатися спеціальною таблицею, що дозволяє без проведення особливих розрахунків точно точновизначити необхідну глибину залягання стрічкового фундаменту, залежно від типу будинку та особливостей ґрунтів:

Розмітка ділянки

Коли зроблено необхідні розрахунки фундаменту, складено архітектурний план будівлі та, відповідно, визначено розташування несучих стін, проводиться розмітка на обраному для будівництва місці.

• Перед розміткою майбутній майданчик потрібно очистити від сторонніх предметів та сміття, а також зняти верхній родючий шар ґрунту завтовшки приблизно 120 ÷ 150 мм. Органічні залишки можуть призвести до виникнення біологічних процесів розкладання, що є небажаним для підвальних приміщень.
• На підготовленому майданчику проводиться попередня розмітка кутів майбутньої будови за допомогою вбивання кілочків.

Далі, ретельно перевіряється рівність розташування та уточнюється відстань між ними. Кільця переставляються при необхідності. На них натягується міцний шнур, за допомогою якого легше контролюватиме прямість кутів і визначатиме правильний напрямок смуги фундаменту.

• Іноді для позначення кутів використовують заздалегідь виготовлені дерев'яні деталі - прямокутники. Спочатку в потрібній точці встановлюють один прямокутник та закріплюють його.

Далі на нього прив'язують два шнури на відстані ширини траншеї під фундамент, їх простягають до наступного місця, де встановлюють другий кут, а потім до нього прив'язують протягнуті шнури.

Таким чином проводять розмітку всіх чотирьох кутів будинку, а якщо несучі стіни передбачені і всередині будівлі, потім проводять їх розмітку.

• Після того, як всі кути виставлені, необхідно провести звіряння довжини діагоналей, позначеного прямокутника або квадрата. Якщо вони будуть рівні, то всі кути виставлені правильно.
• Далі, по ходу шнуром можна зробити просипку порошком сухого вапна - воно візуально покаже напрямок, і можливо, виявить деякі помилки.
• Коли розмітка контуру фундаменту та внутрішніх стін будинку буде завершена, потрібно так само розмітити фундамент під ганок, або терасу.

Якщо в будинку передбачається установка цегляної печі або каміна, тобто сенс відразу подбати про фундамент і для цієї споруди. Однак стрічка для будинку та плита під грубку не повинні бути жорстко пов'язані між собою.

Після проведеної розмітки можна розпочинати досить масштабні землерийні роботи.

Викопування траншеї

• По розмічених лініях риються траншеї глибиною, вказаною в розрахунках фахівців, і яка залежатиме від виду будівлі, яка зводиться на фундаменті.

• Риття котловану потрібно починати з нижнього кута фундаменту - це допоможе зберегти однакову глибину траншеї на всій її протяжності.
• При викопуванні ґрунту потрібно намагатися зберігати стінки траншеї рівними та вертикальними. Якщо грунт починає починає обсипатися, то в слабких місцях встановлюються тимчасові підпірки.
• У процесі роботи періодично робляться виміри глибини і ухилу дна траншеї, що викопується. Якщо фундамент встановлюється на схилі, важливо, щоб траншея мала одну глибину по всьому периметру її пристрою.

Підготовка дна котловану

• На дні готової траншеї необхідно влаштувати подушку з піску, яка повинна мати товщину, щонайменше 150 ÷ ​​200 мм у добре утрамбованому вигляді. Вона допоможе правильному перерозподілу навантажень, створюваних масою будови, на готовий фундамент. Особливо цей прийом важливий, якщо будівництво йде на нестабільних ґрунтах.

• На подушку з піску рекомендовано зробити настил з руберойду, якийзахистить піщану подушку від розмивання і не дасть всмоктуватися цементному молочку з бетону при заливанні розчину в котлован.

Крім цього, руберойд стане гідроізоляцією підземної частини фундаменту. Матеріал не тільки застилають на дно, а й загортають на стіни траншеї на 150 ÷ ​​200 мм.

Встановлення опалубки

У підготовлену траншею встановлюється. Її можна збити з дощок, які після застигання розчину будуть демонтуватися, або зробити незнімною, одночасно тим самим і утепливши фундамент.

• Якщо опалубку вирішено монтувати з дощок, то їх збивають щити і встановлюють їх вертикально на дно траншеї. Опалубка повинна підніматися над ґрунтом на ту висоту, на яку планується підняти цокольну частину будинку, але зазвичай не менше ніж 350 ÷ 400 мм.

— Між собою щити скріплюються поперечками, а із зовнішніх боків підпираються обрізками брусків. Іноді, щоб дощаті стінки не розходилися під час заливання під тиском бетонного розчину, доводиться додатково скручувати їх сталевим дротом.

— Якщо в фундаменті заплановано зробити отвори для проведення комунікацій, то відрізок труби встановлюють як розпір між щитами всередині опалубки.

— При встановленні дерев'яної конструкції потрібно періодично проводити контроль її рівності — це робиться за допомогою будівельного рівня, інакше фундамент може вийти кривим і його доведеться вирівнювати після того, як він буде готовий.

• Незнімний фундамент є блоками з , які встановлюються один на одного і тримаються за рахунок зубчастих вирізів, присутніх на краях блоків, і відповідних їм пазів. Пінополістирол у такій опалубці може мати різну товщину та служить непоганим утеплювачем для конструкції. Виробляються такі блоки різної ширини, тому можна підібрати під будь-який фундамент.

Блоки не вимагають розпірок або додаткових скріплень - вони самі повною мірою розраховані на те, щоб надійно утримувати бетон в них.

• Ще один варіант опалубки, який можна назвати комбінованим. Він складається із встановлених дощатих щитів, а всередині опалубки до них притискають утеплювач, завтовшки приблизно 30 мм — це може бути пінополістирол або пеноізол.

Матеріал не тільки утеплить фундамент, а й не дозволить витекти цементному молочку через зазори між дошками, передчасно випаруватися волозі із залитого бетону, а це означає, що процес з визрівання та набору міцності проходитиме в оптимальному режимі.

Встановлення арматурної решітки

Наступним кроком в опалубку встановлюється. Її виготовляють з металевого прута, що має діаметр 8 ÷ 15 мм. Прут нарізують відрізками, рівними довжині стін, а перетинаються вони на їх кутах. Скріплювати прути зварюванням не рекомендується, тому що вони від цього втратить взаємну рухливість і при усадці конструкції можуть через це зруйнувати фундамент. Тому їх скручують сталевим дротом.

Якщо всередині опалубки встановлюється утеплювальний матеріал, то бажано, щоб перпендикулярні відрізки арматури увійшли до утеплювача – так він надійно буде закріплений на краях опалубки.

Точний розрахунок армуючого поясу проводять проектувальники фундаменту з урахуванням мм численних критеріїв – типу та загальної маси будівлі, стабільності ґрунтів, сейсмічних особливостей регіону, інших величин.

Заливання фундаменту

Якщо ж такий варіант неможливий через ті чи інші причини (наприклад, відсутність відповідної фірми або цілком неприйнятні ціни), то бетон заливають пошарово. Але і в цьому випадку не обійтися без механізації процесу, а значить, обов'язково знадобиться бетонозмішувач.

• При замовленні готового матеріалу бетонний розчин замішують на стаціонарних виробничих вузлах у потрібній пропорції, і доставляють у спеціальних машинах, оснащених бетономішалкою і механізмами подачі.

— Далі встановлюється спеціальний жолоб, через який розчин стікає у підготовлену опалубку. Його необхідно розподіляти за допомогою лопати по всій довжині конструкції доти, доки вона не заповниться до наміченого верху.

— Поверхню бетону розрівнюють та залишають для схоплювання, дозрівання та набору міцності.

— Час зміцнення такої конструкції становить теплу пору року близько чотирьох тижнів. Деякі роботи, наприклад, з розпалубки та підготовки до подальших операцій, але без істотного навантаження на стрічку, можна розпочинати через 16 ÷ 20 днів.

Взимку заливати фундамент не рекомендується, але якщо це — вимушена міра, Те й склад бетонного розчину, і терміни готовності залитої конструкції будуть зовсім іншими. Докладніше про це розказано у відповідній статті нашого порталу – .

• У тому випадку роботи будуть виконуватися самостійно, проводяться вони в такій послідовності:

— Насамперед готується розчин для заливання. Як говорилося вище, йому знадобиться цемент і пісок у пропорціях 1 : 2 чи 1 : 2,5, і навіть 4 частини щебеню. Суміш заливається водою та замішується.

— Якщо всі матеріали змішуватимуться в , то їх у тих самих пропорціях закладають у неї і готують розчин, який одразу ж виливають в опалубку. З використанням такої установки робота, безумовно, піде набагато швидше, і заручившись ще підтримкою хороших помічників, з роботою найчастіше можна впоратися за один день.

— Якщо розчин замішуватиметься вручну, то діяти доведеться поетапно. Так, першим шаром бетонний розчин заливається в опалубку завтовшки 150 ÷ ​​200 мм і добре утрамбовується дерев'яним бруском. Вся опалубка по всій довжині по периметру має бути заповнена повністю однаковим по товщині рівним шаром.

Наступного дня проводиться така сама процедура, і так доти, доки опалубка не заповниться до верху.

— Залитий фундамент рекомендовано накривати мішковиною, а якщо бетонні роботи проводяться в літню спеку, його накривають поліетиленовою плівкою, щоб не відбувалося швидкого випаровування вологи, і бетон застигав рівномірно.

Дозріває фундамент, зроблений пошарово, швидше, ніж залитий за один раз. Однак, міцність його виходить значно нижчою, і є ймовірність пошкодження конструкції в зимовий період під час сильних морозів, якщо раптом між шарами виявиться волога. Тому на фундамент, залитий таким чином, неодмінно необхідно нанести гідроізоляційне покриття, також бажано утеплити.

Ціни на популярні моделі бетонозмішувачів

• Для замішування розчину потрібно використовувати чисті від землі та глини матеріали – гравій, пісок та воду.
• Пропорції розчину можуть змінюватись, але щебені або гравію завжди потрібно брати в 1,5 ÷ 2 рази більше, ніж піску.
• Води в розчині має бути приблизно 50% від маси цементу (не плутати з об'ємом!). )
• Якщо для приготування бетону доводиться використовувати мокрий пісок - це потрібно враховувати при додаванні в бетонозмішувач води, щоб не зробити розчин занадто рідким.
• При замішуванні та заливанні фундаменту в холодну погоду розчин рекомендується замішувати на підігрітій воді - це прискорить схоплювання і затвердіння бетону.
• Якщо розчин занадто густий, то після заливання розчину в фундамент необхідна трамбування або часте протикання металевим прутом. Цей процес проводиться для видалення повітря, що залишилося в розчині, інакше всередині фундаменту можуть утворитися так звані раковини.
• Крім цього, опалубку з щойно залитим розчином простукують дерев'яним молотком - цей процес теж допомагає виходу повітря на поверхню розчину.
• Зняття опалубки проводиться не раніше, ніж через 5 ÷ 7 днів після заливання розчину, а подальші масштабні дії можна проводити лише після місяця.
• Утеплення та гідроізоляція фундаменту будуть обов'язковими, як уже говорилося, при пошаровій його заливці. Проте краще взяти за правило, що ці технологічні операції повинні проводитися в будь-якому випадку. Це різко підвищить міцність і довговічність фундаменту та, природно, всієї будови. Як проводити і фундаменти – читайте у публікаціях нашого порталу.

Слід зазначити, що стрічковий фундамент є оптимальною основою для багатьох будівель, а виконувати його — набагато простіше, ніж монолітну плиту. І на закінчення статті – відео-приклад правильного облаштування стрічкового фундаменту:

Відео: як правильно залити стрічковий фундамент

Вимоги до фундаменту дуже високі.

Міцність та надійність основи відносяться до основних, але не єдиних завдань, що покладаються на опорні конструкції.

• Незаглиблений. Створюється на абсолютно нерухомих ґрунтах - скелях, міцних стійких ґрунтах. Зустрічається вкрай рідко.
• Дрібнозаглиблений. Використовується для будівництва на міцних ґрунтах, не схильних до морозного пучення. Глибина закладання менше рівня зимового промерзання ґрунту.
• Заглиблений. Глибина закладення такої стрічки дещо нижча за рівень промерзання грунту. Використовується для найпотужніших і найважчих будівель, годиться для більшості типів ґрунту та гідрогеологічних умов.

Вибір відповідного типу обумовлений аналізом усіх умов ділянки - складом ґрунту, кількістю та властивостями шарів, глибиною залягання ґрунтових вод тощо.

Для яких споруд він підходить

Стрічкові основи є надійною опорою для будівель з різних матеріалів:

• Дерево.
• Піно- та газобетон.
• Цегла.
• Бетонні плити.

Матеріал та кількість поверхів визначають вагу будівлі, від якої залежать розрахункові параметри стрічки – ступінь заглиблення та товщина. Поряд з особливостями ґрунту параметри будівлі є основним матеріалом для виконання інженерних розрахунків при проектуванні.

Як розрахувати глибину

При будівництві дрібнозаглибленого типу стрічки враховується склад ґрунту, наявність та глибина залягання ґрунтових вод. До оптимальної глибини прийнято відносити 0,75-1 м, але на стійких та сухих ґрунтах глибину можна трохи зменшити.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Найбільш поширеною глибиною занурення дрібнозаглибленої стрічки вважається 0,7 м-коду.

Як влаштований дрібнозаглиблений стрічковий фундамент

Є траншея, в якій створюється дренажний шар засипки і заливається бетонна стрічка..

Конструкція основи має менші можливості, ніж повноцінна стрічка, але для відносно невеликих малоповерхових будівель її несучої здатності цілком вистачає.

Покрокова інструкція з монтажу своїми руками

Розглянемо порядок дій під час створення стрічкового фундаменту:

• Підготовка.
• Розмітка ділянки.
• Риття траншеї.
• Укладання та облаштування дренажної системи.
• Створення піщаної.
• Виготовлення опалубки.
• Встановлення арматурного каркасу.
• Заливання бетону.
• Витримка для затвердіння.
• Розпалубка.
• Гідроізоляція та утеплення стрічки.
• Подальші роботи.

Порядок дій не змінюється практично за жодних обставин, оскільки всі етапи є наслідком попередніх операцій.

Розмітка поверхні

Початок робіт полягає у видаленні верхнього шару ґрунту та розмітці ділянки. Для цього використовуються дерев'яні коли, які встановлюються на точках перетину або кутових точках майбутньої траншеї.

Ширина вибирається виходячи з розрахункових параметрів основи, але не менше ніж 20 см більше, ніж у стрічки. Це важливо, тому що всередину траншеї треба буде встановити опалубку, а згодом забезпечити достатню товщину шару засипки пазух.

Підготовка траншеї

Риття траншеї проводиться екскаватором або вручну. Другий варіант скрутний, але, якщо виникають складнощі з доставкою або підходом будівельної техніки на ділянку, цілком можливий. Вийнятий грунт складується на сторонах траншеї або відразу ж вивозиться з ділянки.

Необхідно забезпечити однакову глибину, але занадто намагатися і вирівнювати дно до сантиметрів нема чого. Кути траншеї вирівнюються вручну незалежно від способу копання.

Влаштування дренажу

Дренажна система дозволяє вивести ґрунтові води із шару піщаної подушки, виключаючи можливість виникнення навантажень пучення в зимовий час.

Існують різні типи систем:

• Відкрита. Створюється на денній поверхні та призначена для відведення дощових або талих вод. Використовується на сухих ґрунтах із глибоким заляганням ґрунтових вод.
• Закрита.Складається із системи трубопроводів, розміщених у траншеї поблизу стрічки. Служить для виведення ґрунтових вод із шару піщаного засипання (подушки), використовується на ґрунтах з наявністю або сезонною зміною рівня ґрунтових вод.

Насправді найчастіше використовують закритий тип, оскільки небезпека появи води є у більшості випадків. Встановлюється система трубопроводів спеціального призначення, що приймають та скидають вологу в дренажний колодязь.

Для якісної роботи дренажу потрібне встановлення фільтраційної обв'язки та наявність ухилу для природного руху води. Фільтраційний шар відсікає дрібні органічні частинки, не дозволяючи замулюватися внутрішньої поверхні дренажних труб.

Це сприяє продовженню терміну служби системи та знижує ризик відмов.

Подушка

Піщана подушка - важливий та обов'язковий елемент конструкції основи. Її товщина буває різною, у середньому вона становить 20 см. Зазвичай використовується чистий річковий пісок або шар шару піску 10 см, дрібного щебеню 10 см і знову 5-сантиметровий вирівнюючий піщаний шар.

Після засипання кожного шару проводиться ретельне трамбування за допомогою будівельних вібромашин або ручного інструменту. Рекомендується шари проливати водою, це сприяє якіснішому ущільненню подушки.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Фахівці рекомендують керуватися наступними критеріями якості ущільнення шару засипки: на поверхні не слід залишатися слідів від взуття під час ходьби. Це важливо, оскільки осад подушки неприпустима, оскільки вона викличе деформації стрічки з непередбачуваними наслідками.

Монтаж опалубки

Для створення опалубки використовуються обрізні дошки завтовшки 25-40 мм (залежно від розмірів стрічки). Спочатку поряд з траншеєю збирають щити шириною, що трохи перевищує висоту стрічки.. У міру збирання щити опускають в траншею і фіксують зовні похилими упорами і вертикальними опорними планками.

Зсередини встановлюються поперечки, що визначають відстань між щитами, що дорівнює ширині стрічки. Опалубка повинна бути міцною, готовою до прийому навантажень при заливанні та застиганні бетону. Ніяких щілин не повинно бути, всі зазори більше 3 мм підлягають заповненню клоччям або забиваються рейками.

Це виключить непродуктивну витрату бетону при витіканні у щілини.

Армування

Арматура призначена для компенсації осьових навантажень, що розтягують, які бетон не може витримувати. Він вільно приймає великий тиск, але на вигин стрічка нестійка і одразу ламається.

Для посилення створюють армуючий пояс, основним елементом якого є горизонтальні робочі стрижні із металевої або склопластикової ребристої арматури.

Для підтримки стрижнів у необхідному положенні використовуються гладкі прутки меншого діаметра, з яких робляться вертикальні елементи (хомути), що утворюють у поєднанні з робочими стрижнями просторові ґрати.

Її розміри такі, щоб горизонтальні стрижні були занурені в бетон на глибину 2-5 див.

Робочі стрижні вибираються з ширини стрічки. Їхній діаметр для дрібнозаглибленої основи знаходиться в межах 12-14 мм (при ширині 30-40 см) або 16 мм при більшій ширині.

В'язка арматури

З'єднання елементів арматурного каркаса здійснюється двома способами:

• Електрозварювання.
• В'язка м'яким сталевим відпаленим дротом.

Перший варіант застосовується для товстих стрижнів і при зведенні дрібнозаглиблених фундаментів практично не використовується. Складання армпояса найчастіше відбувається методом в'язки.

Використовується м'який дріт, який цілком надійно утримує елементи каркасу, але має певний ступінь свободи, що дозволяє зберегти цілісність каркаса при виникненні навантажень під час заливання.

Для в'язання використовується спеціальний інструмент у формі гачка. Відрізок дроту довжиною близько 25-30 см складається навпіл. Полупетля, що вийшла, охоплює обидва з'єднуються стрижня в діагональному напрямку, кінці піднімаються вгору.

Потім гачком захоплюють петлю згину і, спираючись на другий вільний кінець, роблять 3-5 обертальних рухів, завдяки чому обидва прутки виявляються щільно і міцно з'єднані один з одним.

Операція нескладна, зазвичай навичка виробляється першого ж дня.

Вибір бетону для заливання

Існує досить багато марок бетону, призначених для різних умов та навантажень. Оскільки дрібнозаглиблений стрічковий фундамент використовується переважно при малоповерховому приватному будівництві, оптимальним вибором стане бетон марки М200.

Він здатний забезпечити необхідну міцність і несучу здатність стрічки при відносно малій власній вазі.

Для тих, хто бажає підійти до питання ретельніше, можна порекомендувати скористатися онлайн-калькулятором для розрахунку марки та кількості бетону. Отриманий результат слід продублювати іншому ресурсі, щоб захистити себе від можливих помилок.

Заливання

Заливку необхідно робити якнайшвидше, в ідеалі - одномоментно. Перерви в заливці більше доби неприпустимі, у таких випадках доводиться витримувати бетон до повного затвердіння і продовжувати роботи. Якість і ступінь міцності такої стрічки набагато нижчі, ніж у одночасної виливки.

Цю умову найлегше виконати, використовуючи готовий бетон, який доставляється прямо до місця в міксері. Виходить значна економія часу, а якість бетону в будь-якому випадку буде кращою, ніж у саморобного розчину.

Заливати треба з кількох точок, намагаючись розподілити їх якомога рівномірніше по довжині стрічки. Це дозволить отримати виливок з однаковими параметрами по всьому периметру, що забезпечить високу міцність основи.

Особливості гідроізоляції

Вплив вологи вкрай згубний для дрібнозаглибленої стрічки. Проникаючи в бетон, вода рано чи пізно замерзає та розриває матеріал зсередини. Допускати цього не можна в жодному разі.

Використовуються два види гідроізоляції, які ви можете зробити:

• Горизонтальна. Захищає нижню і верхню площину стрічки про проникнення вологи з нижніх шарів ґрунту і від дощової або талої води, що стікає зі стін. Нижня гідроізоляція укладається перед встановленням опалубки та арматурного пояса, а верхня робиться після повного застигання бетону паралельно з вертикальною гідроізоляцією. Обидва шари складаються з руберойду, покладеного в два шари з промазанням бітумною мастикою.
• Вертикальна. Наноситься на зовнішню та внутрішню поверхню стрічки після розпалубки та повного висихання. Використовуються матеріали різного типу дії - просочення, обмазувальні або обклеювальні. Найбільш ефективними є просочення, але вони з'явилися відносно недавно і мало відомі будівельникам.

Питання утеплення

Утеплення стрічки дозволяє виключити утворення конденсату. Існує два варіанти - зовнішнє та внутрішнє утеплення. У першому випадку утеплювач монтується зовні, у другому – зсередини.

Фахівці рекомендують виконувати одночасно обидва види утеплення, оскільки окремо досягти очікуваного результату не виходить. Враховуючи специфіку розміщення, необхідно використовувати вологонепроникні види утеплювачів - фундаментний пінолекс, рідкий пінополіуретан, спінений поліетилен тощо.

Застосовувати минвату в цьому випадку не слід, оскільки вона здатна вбирати воду з повною втратою працездатності.

Правильний догляд за бетоном після заливання

Після заливання протягом 10 днів необхідно проводити регулярний полив поверхні стрічки водою:

• Перші 3 дні – кожні 4 години.
• Наступні 7 днів – 3 рази на добу.

Стрічку треба приховати від палючих променів сонця під шаром поліетилену. Полив водою дозволяє дещо вирівняти вологість зовнішніх та внутрішніх шарів стрічки, знижуючи навантаження та небезпеку виникнення тріщин.

Остаточне затвердіння бетону триває дуже довго, але продовжувати роботи зі стрічкою можна вже через 28 днів..

Розпалубка

Розпалубка – це процедура демонтажу опалубки. Її можна робити не раніше, ніж через 10 днів після заливання.

Намагатися прискорити процес не слід, фундамент є надто відповідальним елементом побудови, щоб ризикувати та покладатися на випадковість.

Основні помилки

Найчастіше відбувається осідання піщаної подушки, що виникає через неякісне ущільнення шару засипки. Крім того, нерідко зустрічається застосування невідповідних матеріалів, особливо бетону не тієї марки.

Деякі недобросовісні постачальники надають матеріал низької якості для економії. Досвідчені фахівці рекомендують замовляти важчий бетон – замість М200 брати М250. Різниця у вартості та масі невелика, але з'являється надія на те, що матеріал виявиться міцнішим.

Крім того, нерідко намагаються скоротити витрати грошей та праць, відмовляючись від і. Ці процедури вимагають певного часу, але, порівняно з терміном служби основи, вони виконуються дуже швидко і нехтувати ними не можна.

Корисне відео

У цьому відео ви дізнаєтеся, як зробити монтаж стрічкового фундаменту:

Висновок

Створення стрічкового фундаменту - завдання не так складна, скільки вимагає повного розуміння сенсу всіх етапів і якісного виконання необхідних дій.

Для непідготовленої людини, яка не має досвіду, рекомендується не відходити від технології та точно дотримуватись вимог СНиП.

Це допоможе побудувати міцний та якісний дрібнозаглиблений стрічковий фундамент.

Будівництво будинку починається із фундаменту. Будівельні матеріали для зведення нерідко вибираються, враховуючи регіональну доступність. У деяких районах вартість стрічкового фундаменту можна порівняти з надійною фундаментною конструкцією, зведеною з граніту. Така основа міцно тримає будь-який за розмірами будинок, побудований навіть на чорноземі та іншому хисткому ґрунті. Враховуючи сучасні вимоги до будівництва, основна мета огляду – розповісти про інноваційні підходи та про те, як зробити стрічковий фундамент гарантовано надійним.

Якщо відсутні можливості пристрою «подушки безпеки» для будинку з матеріалу підвищеної міцності, будівельникам-початківцям майстри рекомендують використовувати готові фундаментні блоки. Цей варіант будівництва допоможе уникнути низки помилок, які з низки причин не враховуються в тих випадках, коли стрічковий фундамент зводиться своїми руками.

Класичні помилки під час будівництва стрічкового фундаменту

Стрічковий фундамент залишається поки що найдоступнішим варіантом зведення основи будинку своїми руками та рекомендованим для будівництва легких будинків. Тим часом міцність фундаменту залежить не лише від умов його будівництва, а й від територіальних особливостей місцевості. Розглянемо основні помилки при зведенні стрічкових фундаментів, а також як їх уникнути.

Геолого-гідрологічні роботи

Перед початком робіт рекомендується отримати дані геолого-гідрологічних досліджень, які при розробці проекту дозволять зробити розрахунки з прив'язкою до місцевості. Більшість типових проектів цілком очікувано зроблено без урахування особливостей ґрунту, тому в деяких регіонах можна спостерігати ненормовану поведінку основи.

Стрічкові фундаменти, встановлені на чорнозем, не є міцною основою для будь-якої житлової будівлі. Зазвичай ділянки чорнозему під фундаментом вибирають, засипають пошарово піском, ретельно трамбують із використанням води та засипають подушку гранітного щебеню.

Особливості екстремального проектування

При самостійній споруді будинку можна провести аналіз ґрунту самотужки. Для цього необхідно відшурфувати ділянку в 2-3 місцях і перевірити глибину залягання родючого шару, води, глини та піску. Корисно поцікавитиметься у сусідів особливостями фундаментів, які простояли кілька десятиліть:

• яку глибину виконувалося заглиблення фундаментів;
• типами та матеріалами, які використовувалися для пристрою;
• про наявність системи дренажу біля будинку;
• про випадки сповзання ґрунту на схилах.

Помилки при проведенні робіт та монтажі

Влаштування фундаментів в осінньо-зимовий час

Фундаменти не встановлюються на перезволожений та мерзлий ґрунт, а також на сніг. Зведення бетонної основи в зимовий період небажане або повинне виконуватися за строгою технологією з використанням будівельної техніки. При укладанні бетону в траншею сніг утворюються порожнечі, заповнені водою.

Пучинисті ґрунти та їх особливості

До стандартної помилки відноситься недобір ґрунту при копанні траншеї під фундамент до проектної позначки. По СНиП в пучинистих ґрунтах допускається заглиблення підошви фундаменту нижче за розрахункову глибину промерзання.

На пучинистих ґрунтах не встановлюються фундаменти пальового та стрічково-заглибленого (стрічково-пальового типу) типу. Палі утримують фундамент на своєму місці, а сили випукування виштовхують його на поверхню, в результаті дуже ймовірно розтріскування бетонної стрічки або відрив палі.

Зниження ймовірності пучення ґрунтів на будь-яких ґрунтах

Щоб запобігти пученню, під підошву фундаменту укладають дренаж, вибирають глину і засипають котлован піском і щебенем, виключаючи джерело пучення. На таких ґрунтах обов'язково утеплюють вимощення, що не дає промерзнути фундаменту та виключити умову виникнення пучення.

Обклеювання та теплоізоляція зовнішньої сторони дозволяє змістити точку роси за межі фундаменту, що унеможливлює вплив дотичних сил пучення.

Захист фундаменту включає:

• наклеювання гідроізоляційної плівки;
• монтаж пінополістиролу XPS (висока щільність);
• укриття 2 шарами щільного поліетилену;
• додатково листи полістиролу ПСБ 25 притискаються до фундаменту засипанням ґрунту.

Принцип: сили пучення ґрунту змінюють ПСБ 25, яка зміщується вгору поліетиленом, не пошкоджуючи основну теплоізоляцію. Після розморожування конструкція відновлює свою сендвіч-структуру.

Стрічковий фундамент своїми руками фото: покрокова інструкція

Основні конструкції стрічкового фундаменту: їх вигляд та схеми пристрою

Залежно від особливостей ґрунту та типу споруди виберіть конструкцію майбутньої бетонної основи будинку. При будівництві будинків на чорноземі застосовуються заглиблені та глибоко заглиблені модифікації. При будівництві на чорноземі глибина фундаменту залежить від товщини шару чорнозему. В окремих випадках вона сягає 2 м.

Траншея та підбетонна гідроізоляція

Комунікації

Одночасно з вибіркою ґрунту під фундамент проводять підготовку комунікацій, які мають бути підведені до будинку. На цьому етапі особливу увагу потрібно приділити прибудинковій каналізаційній ямі та влаштуванню зливу відходів. Якщо вода подаватиметься від колодязя, необхідно зробити одночасну підготовку комунікацій, оскільки прокладання труб водопостачання здійснюється на глибині 1,5-2 м.

Після вибірки ґрунту до проектного рівня, засипається пісок шарами по 10 см із проливкою водою. В окремих випадках подушка може досягати 40-80 см, при високих ґрунтових водах чи бажанні зробити подушку безпеки з низькими витратами товщина засипки становить 40-80 см, з яких до 2/3 висоти може займати щебінь.

Далі укладається опалубка глибиною 10 см, за розміром вона повинна бути вдвічі ширша за підошву стрічки і заливається «худим» бетоном (суміш В7,5). Після того, як суміш набере 70 міцності, укладають гідроізоляційну мембрану або поліетилен товщиною 0,15 мм із запасом від краю стрічки 20-30 см – дрени.

Арматурний пояс з арматурного дроту 10-12 мм (на рухомих ґрунтах до 16 мм марки А400) укладають зверху та знизу траншеї, скріплюючи його просторовим дротяним каркасом (марка А240, 6-8 мм). Укладання робиться на пластикові прокладки шириною 2-4 см. Верхній рівень каркаса повинен бути розташований близько до поверхні, не глибше 5 см, під скріплюючим шаром бетону.

Арматура зазвичай накладається внахлест розміром 50 діаметрів арматурного дроту за новими вимогами СНиП (при дроті 12 мм нахльост становить 60 см, раніше вимоги передбачали нахльост 20-30 см). У кутах арматуру не можна встановлювати встик, в кутах використовуються Г-подібні та П-подібні форми та скріплюються за схемою, показаною на фото.

• встановіть в арматурний пояс гільзи для введення комунікацій у котедж або здійсніть одночасне підведення труб;
• в 40 см від вимощення в опалубці будинків з балочними перекриттями потрібно передбачити монтаж пустоутворювачів, щоб забезпечити вентиляцію підлоги, запобігти корозії, загниванню та забезпечити відведення шкідливого радону. Розміри вентиляційних отворів повинні бути в цілому досягати 1/400 від цокольної частини будинку.

Для заливання фундаменту використовують готову чи саморобну опалубку. Щити можуть бути виготовлені із ОСБ-плит, фанери або дощок. Щити кріпляться за допомогою внутрішньої стяжки, як показано на фото. Готова опалубка дозволяє бетонувати конструкції зі складними формами.

Заливання фундаменту

Для фундаментів бажано використати готовий бетон. У цьому випадку можливе проведення зимових робіт, тому що для цих цілей використовується спеціальна марка розчину, що твердіє на морозі. Марка вибирається залежно від типу будівлі:

• М100 – для дерев'яних будинків та господарських будівель;
• М150 – для будівель із пінобетону;
• М200 – для одно- та двоповерхових котеджів з легкими перекриттями;
• М250 та М300 – для будівель до 5 поверхів, а також для монолітних перекриттів;
• М400 – для багатоповерхових будов (до 20 поверхів).

За один раз не рекомендується заливати шар не більше 60 см. Заглиблені глибокозаглиблені фундаменти заливають у кілька етапів, витримуючи перерву між ними не більше 2х годин. Заливання бетону можна проводити через 12 годин, але поверхнева плівка зчищається щітками або знімається напором води. Бетон у траншею потрібно укладати з віброущільнювачем. Пухкий бетон не набирає заявленої марочної міцності.

Опалубку знімають не раніше ніж через 3 дні. За цей період верхню частину стрічки зволожують за допомогою змоченої водою тирси або ганчірки, що забезпечить потрібний рівень міцності, а також дозволить уникнути утворення лійок і тріщин.

При кладці бетонного фундаменту небажано нехтувати вертикальною гідроізоляцією (стінок основи), це допоможе зберегти його від пошкоджень та забезпечити тривалу експлуатацію. Особливо це важливо для тих районів, для яких характерні зимові відлиги, коли під час яких фундамент зволожується та проходить декілька циклів промерзання.

Не варто нехтувати горизонтальною ізоляцією, відсутність якої може призводити до появи грибка на стінах і підвищеної вологості, оскільки волога зволоженого фундаменту всмоктуватиметься у стіни першого поверху.

Стрічковий фундамент своїми руками відео

Як зробити стрічковий фундамент своїми руками відео: монолітна плита

На закінчення наведемо одне із сучасних рішень. Як відомо, одним із типів стрічкового фундаменту є монолітна плита. Технологія пристрою монолітної утепленої шведської плити (УШП) – це інноваційна розробка, яка набуває все більшої популярності. І також може бути зроблена своїми руками.

Основа будинку є надійною сендвіч-конструкцією, яка забезпечує необхідну міцність основи будинку і його утеплення. Це технологічне рішення застосовується для будівництва пасивних будинків, у яких зменшення енерговитрат зберігається внутрішнє тепло будівлі. Вище привели, як зробити фундамент своїми руками відео, тепер пропонуємо технологію будівництва УШП.

Питання будівництва докладно висвітлюється у відео.