Як виготовити із бруса зруб для колодязя. Як самостійно зробити зруб для колодязя

Криниця на дачі, а іноді й біля будинку — річ необхідна. Але просто бетонне кільце, що стирчить із землі, з якоюсь кришкою мало радує погляд, та й комфортність використання нижче середньої. Щоб виправити ситуацію, потрібно його облагородити і поставити комір, який полегшить підйом води. Продаються готові колодязні огорожі з дахом і коміром, але вони або ціну мають солідну, або виглядають шкода. Тому найчастіше будується будиночок для колодязя своїми руками. Тоді можна і фантазію докласти, і оформити так, як вам потрібно.

Види колодязних будиночків та їх завдання

Першочергове завдання колодязного будиночка - захищати воду від попадання різних речовин - пилу, листя та інших подібних забруднень. Для цього необхідна щільно прилегла кришка. Відкриті колодязі можливі лише для технічної води – для поливу. Для інших цілей воду їх використовувати не можна. Так що якщо ви плануєте хоча б посуд мити, криниця повинна закриватися щільно.

Також необхідний захист від будь-яких опадів: дощові та талі води несуть з собою дуже брудну воду з розчиненими в ній добривами, відходами життєдіяльності тварин, різним сміттям і домішками. Її попадання в колодязь загрожує серйозним забрудненням. Для захисту від опадів роблять навіс, найчастіше - двосхилий - так простіше відводити опади.

Ще одне завдання колодязного будиночка — захищати від сторонніх чи принаймні забезпечувати безпеку для дітей. Для цього роблять клямки або врізають замки.

Щоб піднімати воду було легше, встановлюють стійки і воріт — у найпростішому випадку колода, що обертається, з ручкою, до якої прикріплений ланцюг. І все це разом має ще тішити око господарів, але при цьому вимагати мінімального догляду.

Відкриті або закриті

Як бачите на фото, будиночок для колодязя може бути відкритим і закритим. Дешевше і простіше зробити відкритий: колодязне кільце можна обробити каменем або деревом, кришку, стійки і навіс - з дерева або металу - кому дешевше обійдеться. Матеріалів за такої будови потрібно мінімум. Є тільки одне «але» — узимку в такій криниці може замерзати вода. Якщо ви не плануєте користуватися ним у морози – жодних проблем.

А ось для зимового використання потрібен утеплений колодязний будиночок. Але і тоді його можна зробити відкритим:

• купити пінополістирольну «шкаралупу» для колодязя - вони мають відповідний розмір, закріпити її, а поверх неї вже класти обробку;
• перекриття кільця та кришку зробити з кількох шарів деревини, причому укладати дошки у різних напрямках, перекриваючи стики.

Інший варіант - зробити закритий будиночок. Він за розмірами трохи більший за колодязне кільце. Існуючий повітряний прошарок вже непоганий утеплювач, але можна захист ще покращити - заклавши проміжки пінопластом, наприклад.

З чого робити

Вибір зовнішнього виглядуіноді займає багато часу. Особливо «страждає» бажанням прикрасити колодязь прекрасна половина людства, перебираючи численні варіанти оформлення та проводячи за цим заняттям багато часу. Насправді все просто: якщо є будинок, а колодязь стоїть поряд — варто оформити його в тому самому стилі і по можливості, в тому ж кольорі. Погодьтеся, виглядає непогано.

Що робити, якщо будинок цегляний чи оштукатурений? Вибирати оздоблення, що підходить за стилем до . Якщо це — одна з перших будівель на ділянці, просто робіть так, як подобається.

Часто виникає питання: робити з металу чи дерева. Дерев'яні виглядають, звісно красиво. Але без належного догляду швидко втрачають всю привабливість і стають сірими та негарними. Якщо вас не лякає перспектива регулярно, не менше разу на рік, оновлювати захисне покриття (видаляти стару фарбу, потім фарбувати наново), робіть з дерева. Якщо це не для вас, робіть з металу. Всю конструкцію чи тільки каркас – ваш вибір. Чим поганий варіант: каркас із оцинкованого металопрофілю, обшитий сайдингом. Особливо якщо так само оздоблений будинок.

Як ви зрозуміли, варіантів безліч. Вибирайте спочатку тип - відкритий-закритий, потім матеріали та оздоблення за смаком, розбирайтеся в конструкції, робіть будиночок для колодязя своїми руками.

Навіс для колодязя з кришкою - відкритий будиночок

Конструктивно пристрій простий: є дві стійки, розташовані одна навпроти іншої. Вони служать опорою для навісу, а також на них кріпиться комір – пристрій для підйому відер із водою. Креслення відкритого будиночка з розмірами дивіться нижче.

Зверніть увагу, що стійки можна вкопати після того, як зроблено оздоблення колодязного кільця. Залежно від цього змінюється порядок робіт, але конструкція у будь-якому випадку залишається такою самою.

Як зробити навіс

Спочатку збирається навіс. Роблять два бічні трикутники за необхідними розмірами. На кресленні зверху дано лише приблизний розліт двох крайніх точок. За потреби його можна зробити більше. Довжина навісу залежить від того, де стоятимуть стійки — впритул до колодязного кільця або за обшивкою. Зразкові розміри навісу діаметром кільця 100 см наведені на фото нижче.

Розміри колодязного навісу для діаметра 100 см

Збирати конструкцію можна з оцинкованого профілю, профільної металевої труби або дерев'яного бруса. Щоб профіль не погнувся, його у місцях кріплення дверей підсилюють – можна поставити всередину дерев'яний брусок чи металевий куточок.

Щоб дощ гарантовано не потрапляв усередину, розліт треба зробити набагато більшим за розміри кільця — хоча б на 20 см з кожного боку.

Якщо стійки кріпляться відразу до бетонного кільця, порядок робіт трохи інший. Спочатку збирають раму, що охоплює кільце. На фото вона зроблена з дошки товщиною 30 мм. Стійки теж виготовлені з такої ж дошки, місце кріплення до бетону посилене накладками. Вони ж відіграють декоративну роль.

Якщо навіс вийшов важким, бажано використовувати брус більшої товщини, інакше навантаження він не витримає.

Після цього на стійки кріпиться зібраний раніше дах. Можна трикутники робити відразу на місці, але зручніше їх заготовити заздалегідь, зібрати кроквяну систему, і в готовому вигляді поставити на стійки.

Далі - оздоблення. Зашити дошкою, вагонкою, покрівельним матеріалом. Тільки врахуйте, що дошки, якщо використовувати сирі, через якийсь час висохнуть, між ними утворюються щілини до 5 мм завтовшки. Ні про яку гігієну тоді не йдеться: і дощ потраплятиме і пил… Використовувати суху дошку — теж не дуже добре — у вологу погоду вона розбухатиме, настил «піде хвилею». Загалом, якщо хочете мати чисту водуБудуйте будиночок з дверцятами - закритий. Там шансів уберегти вологу від забруднення більше.

Закритий будиночок для колодязя своїми руками

Йдеться про такий варіант укриття для колодязя – з дверцятами. Якщо всередині ще зробити кришку, точно пил не потраплятиме.

Будується каркас, потім він одягається на оголовок колодязя та закріплюється анкерними болтами.

1. опорна стійка із 100*200 мм
2. короткі опорні стійки з того ж бруса 100*200 мм
3. кріпильний брус 30*60 мм
4. трикутний брус

Каркас збираємо, за допомогою коротких брусків кріпимо до кільця. Потім приступаємо до збирання піддону. Збирають підлогу з дошки 30*100 мм або близько того. Каркас обшивається дошками або листовим матеріалом, наприклад, водостійкою фанерою.

Щоб дверцята добре трималися, можна поставити додаткові укосини. Навішуємо дверцята - одну або дві, за бажанням. Щоб простіше було орієнтуватися нижче, наведені креслення з розмірами.

За цією ж схемою можна зробити дах для будиночка із металу. Якщо є, використовувати можна профільну трубу. До неї краще кріпити оздоблювальний матеріал.

Як зробити повністю закритий каркас

Можна в будиночок сховати і бетонне кільце. У цьому випадку воріт, як правило, ставляться стійки окремо, а потім збирається каркас. Розміри вибираєте так, щоб конструкція вільно накривала кільце. Висота — вище за ваш зростання сантиметрів на 20: щоб можна було спокійно нахилятися і діставати відро.

Профіль беремо з товстого металу, оцинковані. З напрямного збираємо дві однакові рами — «підлогу» і верхній рівень кільця. З'єднуються вони стійками (профіль для стійок). Вийшов куб із заповненими боковинами.

У напрямного профілю підрізаємо боковинки, спинку залишаючи цілою. Так можна зробити трикутник. Кріпимо стійку, яка дорівнює висоті всього будиночка. Якщо ви хочете мати рівні скати, стійку кріплять посередині. Можна дальній скат зробити крутішим, тоді стійка відсувається на 15-20 см від центру.

До зафіксованої стійки кріпимо профіль, що надрізає. Отримуємо один із елементів кроквяної системи. Таку ж операцію робимо з іншого боку. Отримані верхівки трикутників з'єднуємо поперечиною.

З боку дверцят додаємо стійки - з двох сторін. Їх краще посилити - поставити всередину дерев'яні бруски та прикрутити шурупами.

Кріпимо покрівельний матеріал, наприклад профільований лист, обшиваємо фанерою. На фанеру потім укладають і прибивають м'яку черепицю — хто має технологію. «Поділля» та боки даху обробляються будь-яким матеріалом. Хочете – можна деревом – вагонкою, імітацією колоди чи бруса, хочете – сайдингом.

У разі використані самі матеріали, що з облицювання будинку: щоб усе виглядало єдиним ансамблем.

Ще один відео-приклад складання з профілю для гіпсокартону у відео-форматі.

Оформлення кільця колодязя своїми руками

Якщо зроблено оголовок або навіс, сіре бетонне кільце залишається на увазі. Вигляд не найпривабливіший, так і хочеться його прикрасити.

Оздоблення каменем

Найпопулярніший спосіб декорування колодязя - оздоблення каменем - галькою або невеликим щебенем. Якщо з оздоблювальним матеріалом все більш-менш зрозуміло купити або зібрати, то питання, на що його чіпляти, залишається. Є кілька рецептів:

Третій рецепт того, як обкладати колодязь каменем, пропонуємо у відео-форматі. Склад суміші тут дуже схожий, але перед нанесенням розчину на кільці закріплюється сітка. За такої технології точно нічого не відвалитися.

Цікавий варіант відкидної кришки на колодязь запропонований у наступному відео: вона відкидається майже повністю, але чи потрібен такий девайс вирішувати вам.

Фото-варіанти обробки колодязів

Усі фото зі статті

Мабуть, і повністю функціональна, і декоративна дерев'яна криниця своїми руками зробити може будь-який власник заміської ділянки. Звичайно, робота в будь-якому випадку має бути чимала, але за відповідального підходу ми отримаємо як мінімум ефектну прикрасу нашого двору, а як максимум – автономне джерело чистої води.

Підземна частина

Вибір місця

Перш, ніж приступати до будівництва, нам потрібно зрозуміти – чи можна на нашій ділянці дістатися води з прийнятними трудовитратами, чи доведеться встановлювати декоративний зруб, а воду отримувати з магістрального водопроводу чи свердловини.

Вирішити це питання можна двома способами:

• Найнадійніше замовити гідрогеологічний аналіз ділянки. Фахівці, проаналізувавши розташування місця для колодязя та виконавши розвідувальне буріння, зможуть спрогнозувати глибину залягання верхнього водоносного горизонту, його потужність та якість отриманої води.
• Цей спосіб має один істотний недолік — вкрай висока ціна. Ось чому найчастіше власники заміських будинківпросто опитують сусідів, цікавлячись, на якій глибині залягає вода в їхніх колодязях і чи можна її пити.

Зверніть увагу!
При аналізі відповідей сусідів необхідно робити поправку на відмінності за висотою розташування ваших ділянок: цілком можливо, що вам доведеться прокопати на кілька метрів більше або менше через незначний перепад рельєфу.

Втім, якщо обидва варіанти вам не підходять, але ви впевнені, що вода на ділянці має бути, варто спробувати до неї дістатися.

При цьому:

• Рити колодязь найкраще в місцях зниження рельєфу - так ми скоротимо трудовитрати на вилучення великих обсягів ґрунту.
• Якщо на ділянці вже є вигрібні ями чи септики – розташовувати колодязь найкраще якнайдалі від них.
• Найчастіше верхні водоносні горизонти прив'язані до пластів глини, яка виступає в ролі водоупору, тому оцінити масштаб майбутньої роботи можна на прилеглих урвищах або стінках ярів.

І все ж таки намагатися знайти воду без розвідки та аналізу колодязів, розташованих у безпосередній близькості – це авантюра з мінімальними шансами на успіх. Ось чому в такій ситуації фахівці рекомендують зводити декоративні дерев'яні колодязі під старовину, що є зрубом, встановленим над неглибоким приямком.

Риття та облаштування

Якщо ж вода на ділянці є і місце ми вибрали, то чекаємо літа і починаємо копати колодязну шахту. Братися за роботу краще саме в сухий період - так нам не заважатиме зайва вологість ґрунту.

Риття шахти здійснюємо так:

• На ділянку наносимо розмітку під самий колодязь, а також під глиняний замок – майданчик по периметру джерела, який захищатиме воду всередині від зворотної фільтрації та попадання опадів через ґрунт.
• Потім приступаємо до виїмки ґрунту, заглиблюючись приблизно на 2 – 2,5 м. Якщо набір деталей для зрубу вже готовий, то встановлюємо нижні вінці в яму, після чого починаємо її заглиблювати, поступово зрощуючи зруб зверху.

Важливо!
Методика підготовки деталей та складання зрубу буде описана у відповідному розділі.

• Так ми діємо доти, доки не дійдемо до водоносного горизонту і добре в нього не заглибимося. Оскільки роботу ми виконуємо влітку, то рівень води буде гранично низьким, а це означає, що протягом усього року вода стоятиме набагато вище і буде достатній запас рідини.
• Якщо в ямі накопичується вода, її доведеться вичерпувати. У цьому випадку для поглиблення використовуємо щільний дощатий короб: встановлюємо його на дно, вибираємо ґрунт зсередини та опускаємо короб нижче. Операції повторюємо до досягнення потрібної глибини.

Після цього облаштовуємо фільтр: на дно пошарово засипаємо крупнозернистий пісок, гравій та великий щебінь. При необхідності поверх гравійного фільтра укладаємо диск з нещільно збитих дощок осики - така дерев'яна кришка на колодязь надійно захистить поду від мулу і частинок грунту.

Деталі будівлі

Дерево для зрубу

Щоб шахта колодязя прослужила якнайдовше, її необхідно зміцнити зрубом з колод. Причому від вибору деревини залежить термін служби конструкції, і якість води.

Порівняти доступні варіанти можна за таблицею нижче:

Як бачите, дуб є ідеальним варіантом. Однак ця деревина досить складна для обробки своїми руками та й вартість у неї досить висока. Ось чому куди частіше зруби колодязів роблять із більш доступних і простих у роботі осики, вільхи чи берези.

А ось відносно дешеву сосну краще убезпечити від постійного контакту з водою. З соснових дощок можуть бути виготовлені, наприклад, дерев'яні кришки для колодязів або деталі зовнішньої обробки, але не більше.

Зверніть увагу!
Як видно з таблиці, згодом деревина може загнивати.
Відповідно, мінімум раз на три-чотири роки потрібно проводити повне обстеження стін колодязя, своєчасно виконуючи зміцнення або заміну колод, що почали підгнивати.

Стовбур дачного колодязя можна формувати з різних матеріалів: цегла, камінь, залізобетонні кільця або колоди. Три перші - це міцні конструкції, які прослужать стільки ж, скільки надходитиме в колодязь води з водоносного шару. Дерев'яні колодязі – це традиція, це відлуння старовини, коли на Русі дерево було найдоступнішим і найдешевшим матеріалом. Потрібно віддати належне, що дерев'яні колодязні споруди – не рідкість. І сьогодні є любителі старовини, які свою перевагу віддають колодам, а не бетону. Звичайно, такі колодязі прослужать не так багато років, але все залежить від деревини, з якої вони споруджуються.

Деякі породи дерева мають антисептичні властивості, що перешкоджають розмноженню мікроорганізмів та шкідливих бактерій. Така криниця не тільки прослужить довго, а й збереже воду свіжою та безпечною для здоров'я. Велика увага приділяється і просушуванню деревини. Для будівництва зрубу повинні використовуватись матеріали з мінімальною вологістю. Це забезпечить герметичність стиків між колодами, коли дерево намокне. Тому якщо вирішено використовувати зруб для зміцнення шахти, про матеріали слід подбати перед тим, як почати .

Але найцікавіше – це конструкція ствола колодязя з колод. По суті це звичайний зруб, який можна зібрати без єдиного цвяха. Щоправда, всередині колодязної шахти діють свої закони та свої навантаження, тому зв'язка між елементами зрубу має бути не лише з'єднанням, а й кріпильними виробами. Найчастіше для цього використовують звичайні металеві скоби.

Розріз прямокутної дерев'яної криниці

Сама ж конструкція зрубу – це дерев'яна шахта прямокутного перерізу, круглі дерев'яні колодязі трапляються рідко. Можна сміливо сказати, що коло – це багатокутник. З одного боку прямокутна форма полегшує процес спорудження, з іншого створюються певні складнощі. Але все гаразд.

Технологія спорудження дерев'яних колодязів

Почнемо саме з технології будівництва, тому що це основний етап. Не зрозумівши, як будується колодязь із бруса чи колод, не можна зрозуміти й нюанси щодо його зведення. Тому поетапна технологія, як викопується криниця, і як формується дерев'яний ствол.

• Не будемо говорити про те, де треба викопувати колодязь. Позначимо лише основні параметри. Краще споруджувати колодязь за 20 м від фундаменту будинку. Відстань від каналізаційних колодязів, септиків та вигрібних ям не повинна бути меншою за 30 м. Найчастіше колодязі з дерева будують квадратного перерізу зі стороною 70-150 см, для чого використовуються колоди діаметром 18-22 см.
  
  Місце розташування колодязя на дачній ділянці
  

  Увага! Зруб повинен збиратися таким чином, щоб його кути не виступали за межі самих стін споруди. Це необхідно для того, щоб дерев'яна конструкція вільно поміщалася у викопану шахту, не зачіпаючи кутами стінки ствола.

• Насамперед викопується шахта глибиною не більше 2 м.
• На землі збирається з колод зруб. Його висота має перевищувати глибину шахти на три вінці. Вінець - це один ряд колод, покладених у горизонтальній площині. Для того щоб дерев'яна конструкція не роз'їхалася, необхідно зсередини встановити тимчасові елементи кріплення. Наприклад, можна скріпити всі вінці дошками, прибиваючи їх до колод цвяхами.
• Після цього отриману конструкцію квадратного перерізу треба опустити в шахту. Для цього можна використовувати будь-які підйомні механізми, а можна зробити своїми руками. Важливо – при спуску треба стежити, щоб зруб не зруйнував стінки колодязної шахти.
  
  Зруб у шахті
• Тепер треба спуститися вниз і почати викопувати ґрунт зсередини колодязя. Тобто, в даному випадку застосовується технологія опускних колодязів, коли ґрунт вибирається з дна споруди, а при цьому сама конструкція, що формує ствол, самостійно опускається вглиб. Що стосується зрубу колодязя, необхідно враховувати той факт, що це не залізобетонні кільця, тому технологія його опускання тут зовсім інша.
• Спочатку викопується ґрунт по площі, вільній від стінок конструкції. Тобто посередині. Глибина вкопування - 20-30 см. Потім забирається грунт з-під стін посередині, не чіпаючи під кутами. Далі встановлюються під стінками клини, які триматимуть їх навіс. Після чого можна прибирати ґрунт з-під кутів зрубу. Залишається лише вибити клини. Таким чином, зруб опуститься нижче.
• При цьому при необхідності проводиться нарощування вінців зверху.
• І цей процес триває доти, доки свердловина не дійде до водоносного шару.

Увага! Якщо викопування колодязя за технологією опускного зрубу проводиться в пухких ґрунтах, то завжди є ймовірність, що споруда може застрягти в шахті. Тому, якщо така ситуація сталася, то доведеться облягати дерев'яну конструкцію кувалдою.

Дивний той факт, що, незважаючи на сучасні тенденції, що відбуваються у всіх сферах життєдіяльності людини, будівництво дерев'яних колодязів практично не змінилося за багато століть. Навіть, формуючи ствол колодязя із залізобетонних кілець, мається на увазі своїми руками, в пухких ґрунтах застосовується така сама технологія.

Готовий зруб для колодязя

Як правильно зібрати зруб

Говорячи про спорудження колодязя з дерева своїми руками, не можна опустити питання збирання самого зрубу. Як вже було сказано вище, конструкція повинна бути такою, щоб її кути не виступали за межі стін. Тому вибирається спеціальна технологія складання, яка зветься «в лапу». По-перше, таким способом витримується вищезазначена вимога. По-друге, це найекономічніший варіант, тому що колоди підганяються в кутах конструкції з мінімальною витратою. Але є у цієї конструкції і свій мінус - це висока трудомісткість виготовлення торців колод. Тут дуже важливо провести розмітку, щоб елементи зрубної конструкції з'єдналися в єдину лінію, як по вертикалі, так і по горизонталі.

Зверніть увагу на фото нижче, на ньому показано конфігурацію торця колоди, яку треба буде сформувати своїми руками. Чи не найпростіша форма, але якщо враховувати правила розмітки, то великою проблемою це не буде. До того ж важливо використовувати хороший різальний інструмент, який дозволить легко підрізати деревину на будь-яку глибину.

Торець колоди зрубу «в лапу»

Дуже важливо розуміти той факт, що точність розмітки та точність підрізу – це в майбутньому показник герметичності всієї конструкції загалом. Тому є певні розміри, показані на фото, які між собою пов'язані точними співвідношеннями. Наприклад, якщо зрубу вибираються колоди діаметром 180 мм, інші параметри дорівнюють: а=127 мм, b=95 мм, с=64 мм, f=32 мм.

При цьому кінцевий результат повинен бути таким, як показано нижче. На ньому чітко видно, що колоди між собою з'єднуються спеціальним дерев'яним шипом. Це робиться зазвичай лише у зрубах будівель. Для дерев'яних колодязів робити це необов'язково, бо вінці споруди скріплятимуться між собою металевими скобами. І це ще один плюс зрубу "в лапу". Тому що робити в колодах наскрізні отвори прямокутного перерізу дуже складно.

Зібраний зруб «у лапу»

Як уже говорилося, найскладніше це зробити розмітку. Тільки досвідчений майстер це може зробити без проблем своїми руками, використовуючи нехитрий інструмент вимірювання. Недосвідченим майстрам рекомендується зробити шаблон з картону, який прикладається до колоди, і яким наносяться лінії відрізу.

До речі, профілі лап, показані на фотографіях вище, не є стандартними. Існує безліч конфігурацій, які допомагають спорудити необхідний зруб для колодязя. При цьому необхідно знати, що зовнішній переріз лапи має бути більшим за внутрішній. Що стосується інструменту, яким підрізаються дерев'яні елементи зрубної конструкції, то раніше користувалися звичайними пилками, сьогодні все частіше в руках майстрів можна побачити електричні або бензинові пилки.

Як з'єднуються колоди в лапу

В принципі, нічого складного в цій технології немає, якщо торці колод були підрізані під потрібні розміри. Головне – це створити герметичність з'єднання вінців. Тому нижні площини колод треба підрізати вздовж, тобто створити площину, яка примикатиме до округлої поверхні колоди нижнього вінця. Тобто, при складанні зрубу має вийти таке з'єднання, як на фото нижче.

З'єднання колод у зрубі

Вважається, що овальний паз є най найкращим варіантомгерметичного стику двох елементів. І чим більший розмір «S», тобто ширина паза, тим герметичніше з'єднання. Правила вибірки паза досить прості.

• З торця колоди наноситься овальний розмір, який визначає ширину та глибину вирізу.
• Далі вздовж колоди наносяться паралельні лінії, що визначають майбутній зріз.
• По нанесених лініях бензо-або електропилою проводиться врізання. Вона має бути не прямою, а по колу, тим самим формуючи округлу поверхню паза.
• Тепер через кожні 20-40 см робляться поздовжні пропили з урахуванням глибини пазової виїмки.
• І останнє – це виїмка деревини із паза. Для цього найкраще використовувати спеціальний інструмент – тісло. На фото нижче його показано в руках майстра.
• Обов'язково форму паза слід контролювати за допомогою шаблону (лекало).

Вилучення паза в колодах

Насправді зробити зруб колодязя своїми руками не так просто. Але, використовуючи електричну чи бензопилу, можна спростити процес до мінімуму. І, звичайно, важлива складова – розміри та точне їх нанесення. Сьогодні в період величезної різноманітності пропонованих пиломатеріалів можна колодами не користуватися. Як показує практика, сучасні дерев'яні колодязі (фото нижче) все частіше збираються із брусів.

Якщо вони виготовлені на високоточному обладнанні, то це точні розміри, це вивірені площини дотику, які при з'єднанні не утворюють проміжків. А для колодязя це найважливіша складова плюс простота стикування. Якщо колодязь виготовляється з бруса, то немає необхідності проводити складні процеси, пов'язані з припасуванням вінців один до одного. Тим більше, немає потреби вирізати пази та інші елементи. Звичайно, це не стосується торців, які підрізають «в лапу».

Зруб для колодязя з брусів

Деревина для зрубу колодязя

Існують певні вимоги щодо якості та типу використовуваної деревини. По-перше, необхідно відзначити, що бруси та колоди повинні бути якісними, тобто, без великої кількості сучків, без гнилі та плісняви, без смоляних виділень, тріщин та раковин. Будь-який дефект під водою або у просторах з підвищеною вологістю знижує термін експлуатації деревини. А колодязь якраз такий об'єкт і є.

По-друге, деревина не повинна псувати ні смаку, ні кольору води в колодязі. По-третє, колоди та бруси не можна обробляти якими-небудь захисними препаратами. Все має бути природним. По-четверте, закривати щілини та зазори природними, а тим більше синтетичними герметиками забороняється. Деревина у воді розбухне згодом, це забезпечить високу герметичність стиків.

По-п'яте, потрібно вибирати ту породу дерева, яка прослужить довго. Наприклад, дуб - найміцніший матеріал, який можна експлуатувати як зруб для колодязя протягом 35-40 років. Щоправда, це дерево виділятиме у воду дубильні речовини, які забарвлять її та додадуть їй специфічного присмаку. Тому найчастіше у підводній частині колодязя укладають матеріал із мореного дуба, а в надводній із звичайного. До речі, морений дуб – найдорожчий матеріал. Його можна виготовити і своїми руками, уклавши колоди в проточну воду і тримати їх там протягом 2-3 років. Після цього матеріал укладається під навіс, де висихає до 15-20% вологості. Морений дуб має темний колір і в ньому немає дубильних речовин.

Морений дуб

Що стосується інших порід деревини, то такі як модрина, сосна, кедр, також чудово справляються з негативним впливом води та вологості. Їх максимальний термін служби у підводному просторі до 35 років, у надводному не більше 25 років. Бук, в'яз та навіть ясен також не впливають на якість водоносного шару. Але вони швидко виходять з ладу, особливо розташовані над гладдю води у вологому просторі колодязя. Повітря і вологість перетворюють їх на потерть. Тому багато майстрів намагаються комбінувати з породами деревини, укладаючи вниз під воду види, які погано почуваються на повітрі, а над водою встановлювати вінці з колод міцних порід.

Увага! Зруби з берези, верби чи вільхи краще не споруджувати. Ці дерева роблять воду не питною. Вода в таких колодязях, якщо ним рідко користуватися, гасне.

Оголовок дерев'яного колодязя

Стовбур дерев'яної споруди піднімається над рівнем землі на 70-150 см. Оголовок колодязя збирається так само, як і вся підземна частина у вигляді зрубу. Чисто конструктивно – це хороша міцна конструкція, яка захищатиме сам колодязь від негативних умов його експлуатації: опади, вітер із пилом, листя восени, птахи та тварини. Але, як свідчить життя, не завжди верхня видима частина колодязя – це зруб з колод або брусів. Оголовок можна легко обробити, зробивши з нього справжній витвір мистецтва.

У плані обробки ніяких обмежень немає, благо до деревини все легко прикріплюється. Найважливіше – це герметичність ствола. Тому рекомендується обов'язково встановлювати над криницею навіс у вигляді даху або повноцінний будиночок. Це буде захист від атмосферних опадів, сонячних променів та сміття. Обов'язково на горловину встановлюють кришку. Якщо є можливість, то краще зробити огорожу навколо дерев'яного колодязя від великих тварин. У принципі, невисокий дерев'яний паркан (частокіл) із цим завданням впорається.

Від того, наскільки грамотно обрано місце розташування колодязя, дуже залежить. Йдеться про якість одержуваної води, про безпеку поряд стоящих будівель. Якщо колодязь зробити занадто близько, це може призвести до просідання, виритого фундаменту, численних тріщин, оскільки відбуватиметься вимивання ґрунту. Цей нюанс потрібно враховувати під час виготовлення неглибокої криниці. У зв'язку з цим такі колодязі рекомендується встановлювати на відстані більше 5 м від наявних капітальних будівель. Найкраще рити такі колодязі на відстані 20 м.

Якщо колодязь зробити близько до будь-яких будівель, це може призвести до численних тріщин, оскільки відбуватиметься вимивання ґрунту.

Коли виготовляється зруб для колодязя своїми руками, то першорядним стає визначення місцезнаходження ґрунтових вод, їх максимальний дебіт. Сьогодні це питання допоможуть вирішити гідрологічні організації, здатні з максимальною точністю визначити найкраще місце, де можна встановлювати колодязь

Час для копання колодязя

Закінчилась весна. Настав червень. Почалося літо. Найкращий час, щоб розпочати будівельні роботи та зайнятися копанням колодязя. У літній період, аж до вересня водоносний шар розташований на найбільшій глибині.

Але якщо весна була пізня, то не варто починати займатися будівництвом колодязя на початку червня. Краще почекати 25 днів, поки розтане весь сніг і пройде весняна повінь.

Повернутись до змісту

Які матеріали потрібно мати для будівництва зрубу колодязя?

Щоб самостійно побудувати дерев'яний колодязь, застосовуються різні породи деревини. Найстійкішими вважаються дубові колоди. Ця деревина найбільше підходить для виготовлення колодязного зрубу.

Але у дубових колод є одна негативна властивість - від дуба вода набуває гіркуватого присмаку, вона стає коричневою. З часом ці властивості втрачають свою силу, воду можна брати з колодязя, вона стає повністю придатною до вживання.

Щоб позбавитися такої негативної дії дубової деревини на воду, колоди перед початком монтажу колодязного зрубу проходять процес моріння. Така технологія була відома сторіччя тому. Після обробки така деревина і сьогодні застосовується на меблевих фабриках, що виготовляють ексклюзивні та дорогі меблі.

Мореним дубом виконують обробку приміщень, з нього виготовляють паркет та кілька ювелірних прикрас. Якщо колодязь побудований з мореного дуба, то він служитиме набагато довше за колодязь, побудований з іншої породи дерева.

Операція моріння дубового колод – дуже довгий процес, при якому потрібна наявність проточної води, наприклад річки. Від часу знаходження колод у воді безпосередньо залежать майбутні властивості мореного дуба, чим воно довше, тим краще. Іноді тривалість моріння триває сотні років.

Звичайно, для виготовлення колодязя зовсім не потрібно чекати сотні років. Цілком достатньо почекати 1-2 роки. За цей час з дубової деревини зникнуть усі дубильні речовини, через які і відбувається фарбування води та поява гіркого присмаку.

Ще однією позитивною властивістю моріння є збільшення міцності дубових колод. Звичайно, не кожна людина зможе провести цей процес, не всі мають для цього відповідне місце.

Повернутись до змісту

Технологія моріння: нюанси

Виконується так:

1. З відібраних колод спочатку знімається вся кора, спилюються наявні сучки, причому заборонено робити стесування колод. Ця операція порушує верхній, що захищає шар деревини.
2. Після обробки робиться нарізка колод на відповідні розміри, необхідні виготовлення колодязного зрубу.
3. Прямо на землі проводиться монтаж зрубу колодязя, обов'язково робиться нумерування кожної колоди. Можливо, майбутня криниця буде дуже глибокою і зібрати брус дуже складно, тоді складання виконують частинами висотою в 2 м.
4. Наступним кроком є ​​демонтаж зрубу, окремо кожну колоду занурюють у воду, бажано проточну, на 1-2 роки, щоб провести моріння.
5. Після закінчення моріння витягнуті колоди укладаються в штабелі, закриваються навісом, що захищає колоди від протягів. Він не допустить потрапляння прямих сонячних променів.
6. Коли морені колоди остаточно висохнуть, можна приступати до копання колодязя, одночасно збираючи зруб у послідовності, згідно з маркуванням.

При виборі деревини необхідно враховувати один аспект – чи матиме вона зіткнення з водою.

Справа в тому, що експлуатація деревини залежить від її місця розташування. Вона може бути над водою чи глибоко під нею. Коли вінець постійно знаходиться у воді, то здатний прослужити набагато довше вінця, що знаходиться поза водою.

Все це здасться досить дивним, але вода є чудовим захисним засобом, вона не пропускає повітря, проте надводна частина нічим не захищена від високої вологості.

Найбільш довговічною збіркою зрубу є підводна частина, зроблена з модрини. При цьому надводна частина має бути зібрана з мореного дуба. Це дуже дорогі та важкодоступні матеріали. Тому для виготовлення колодязя використовують більш доступні.

Повернутись до змісту

Як побудувати колодязь самостійно, яким є його пристрій?

Перед початком робіт з копання шахти, необхідно провести попередній вибір методу вирубки колодязного зрубу. Та частина бруса, що знаходиться під землею, збирається з'єднанням «в півдерева». Причиною є можлива поява у колод виступаючих частин, які завадять приміщенню зрубу у викопану колодязну шахту, вони будуть створювати додаткові складності. Наземна частина не має жодних обмежень, її можна збирати будь-яким способом.

Попередньо розмічується шахта колодязя, встановлюється точне місцезнаходженняглиняного замку, що безпосередньо захищає колодязь від забруднення поверхневими водами. Після розмітки проводиться копання шахти на допустиму глибину, найчастіше на 2 м.

Щоб простіше видаляти землю, піднімати, опускати робочих, виготовляється робочий поліспаст, закріплений на тринозі.

Інші роботи проводяться відповідно до певної технології.

Повернутись до змісту

Як зробити зруб: деякі особливості

Окремо відбувається складання зрубу, що має кількість вінців, що відповідають у сумі, глибині зробленої шахти. При цьому виготовлення конопатки зрубу не виконується, тому що вона згниває і починає забруднювати криничну воду.

У зв'язку з цим потрібно дуже відповідально підійти до питання припасування колод. Зазори між колодами повинні бути мінімальними, щоб не проникали шкідливі речовини.

1. Поєднання кожного вінця робиться дерев'яними нагелями. Для запобігання деформації зрубу під час його заведення до вінців кріпляться чорнові дошки.
2. Зібрана частина з великою обережністю заводять у готову шахту, намагаючись не допустити обсипання.
3. У середині кожного бруса виконується підривання під нижнім вінцем спеціальної ніші, куди акуратно складаються дерев'яні опори. Надійне закріплення зрубу на зроблених опорах проводять осадженням важким кувалдою, роблячи сильні удари по підкладках, розташованим на верхньому вінці.
4. Грунт, що накопичився, вибирається з-під елементів, що залишилися, нижнього вінця. Рівно посередині виривається яма, призначена для видалення ґрунту, коли буде проводитися наступна осадка зрубу і видалятися вода, що накопичується.
5. При наступному кроці видаляються опори, розташовані під вінцем, проводиться опускання зрубу на певну глибину. При утрудненому опусканні зруб необхідно зверху вдарити кувалдою.

Таким чином, на кожен опущений зруб ставиться новий. Все це робиться до того моменту, поки внизу не накопичиться необхідна кількість води, яка перетвориться на гарантію неможливості подальшого підриву ґрунту.

Тривалість експлуатації дерев'яної шахти залежить від породи та якості матеріалу, що застосовується.

Виконати облаштування можна з колоди або бруса, але важливо, щоб деревина була стійка до біологічних уражень та пройшла атмосферне сушіння.

З порід дерев, що виростають у нашій країні, найкращим варіантом для будівництва конструкції є дуб, модрина та сосна з гарантованим терміном експлуатації 20-25 років. Рубають колодязі з берези, осики, липи, але термін їх обмежений 5-15 роками.

Розглядаючи колоду або брус для облаштування виробітку, підбираємо сортимент, ґрунтуючись на властивостях та якості деревини, яка повинна:

1. Мати щільну структуру, стійку до гниття.
2. Міцністю на вигин та стиск.
3. Твердістю.
4. Не мати сучків, тріщин, гнилі.
5. Очищена від кори, не ушкоджена комахами.
6. Мати вологість у межах 16-18%.
7. Підібрано за розміром, з однаковим діаметром.
8. Не мати біжистості колод.
9. Не впливати негативно на якість води.

Хвойні породи деревини за рахунок смолистості мають антибактеріальні властивості. Водостійкість модрини перешкоджає гниттю, підвищує міцність матеріалу.

Екологічні властивості деревини зберігають унікальні властивості води природних джерел.

Необхідний інструмент та матеріали

Щоб якісно виготовити зруб на колодязь, крім теоретичних знань та практичного досвіду, потрібно підібрати необхідний інструмент:

• штикову та совкову лопати з короткими живцями;
• брухт, за наявності щільної глини або скального ґрунту;
• відра для видалення з джерела ґрунту та води, що надходить;
• канат для підйому відер на поверхню;
• при рясному надходженні води, потрібен занурювальний насос;

• бензопилу для запила кутових з'єднань;
• вимірювальну рулетку, будівельний вивіс;
• сокира;
• скоби для кріплення;
• кувалду та киянку;
• гумові чоботи та теплий спецодяг.

Для дренажу, колодязної води необхідно підготувати щебінь та річковий пісок, які пошарово засипаються на дно джерела після встановлення конструкції.

Звичайний проект

На ділянці виконуються геодезичні роботи, що визначають рівень залягання водоносного шару, до якого потрібно викопати шахту.

Перед заготівлею матеріалу, знаючи розраховану глибину виробітку, можна спланувати підготовчий процес та змоделювати будівництво майбутнього джерела.

Щоб виконати зруб колодязя із бруса, без проекту не обійтися. Знаючи параметри планованої конструкції, можна провести монтажні роботи та бути впевненим у позитивному результаті.

1. Стандартні розміри сторін приймаються від 1500 до 1700 мм.
2. Колода діаметром 180-200 мм.
3. Переріз бруса для конструкції 180*180 мм. Або 200*200 мм.
4. Виходячи з глибини свердловини у проекті, розраховується необхідна кількість матеріалу.
5. Визначаються комплектуючі для збирання конструкції.
6. Виконуються креслення із розмірами зовнішнього вигляду будиночка над шахтою.
7. Показується технологічна схема.
8. Додається покрокова інструкціяз виконання підготовчих робіт та монтажу.

Технологія моріння дерев'яних заготовок

Щоб підвищити якості міцності дубових і модрини сортів, застосовують метод моріння. Деревина міститься в проточну воду, а при намоканні ці породи дерев тонуть, і витримується в такому положенні не менше півроку. За цей час із дуба видаляються дубильні речовини, що негативно впливають на якість води. Після водяної обробки деревина не зазнає гниття, термін її експлуатації збільшується в 2-3 рази.

Ефективність способу моріння підвищується після попередньої підготовки сортименту.

• Напиляні за проектним розміром колоди очищаються від кори, а з пороками – гниллю, сучками, тріщинами, прорвою – відбраковуються.
• Здорові сортименти поміщають у воду. Чим довше матеріалзнаходиться в ній, тим вища якість мореної деревини.
• Брус для конструкції випилюють з колод відразу після моріння.
• Підсохлий сортимент обробляти складніше, оскільки зростає міцність деревини.
• Після закінчення процесу вимочування заготовки протягом літнього періоду сушать до вологості, що не перевищує 18%.
• Сортименти, укладені в штабель клітиною, розташовують у місці, що провітрюється, закривають знімною від опадів і впливу сонця, щоб деревина не підгнивала і не тріскалася.

Кутове з'єднання вінців

Для міцності з'єднання скріплюють у замок під назвою лапа. Кріплення виконується без залишку, врівень зі стіною. Така технологія збирання конструкції дозволяє вільно опускати зруб у викопану шахту.

Застосовують три типи з'єднання кутів колод у лапу:

1. Прямий, із шипом та пазом у замку. Присік у лапі дозволяє утримувати кут від роз'єднання. По виготовленню замок простий, але пристрій трудомісткий.
2. У ластівчин хвіст, косий запив у двох площинах. За рахунок скошених площин колоди у вінці притискають один до одного. Міцний замок вимагає точності розмітки та виконання.
3. Комбінований, з шипом та пазом. Додаткове посилення кутового зв'язку елементів конструкції присіком. Замок ускладнений шипом із пазом, створює додаткове посилення кута.

При влаштуванні вирубки з бруса кутовий замок виконується аналогічно описаним, додається з'єднання півдерева. Серед названих варіантів найбільш надійним і практичним є з'єднання елементів зрубу в ластівчин хвіст.

Як зробити своїми руками

Покрокова інструкція визначає порядок дій, необхідні послідовного виконання:

1) Підготовку колод для виробітку починають за 2 роки до початку будівництва:

• для конструкції готують сортимент однакової довжини та діаметрів;
• з колод знімають кору та закладають у проточну воду для моріння. Тривалість водяної обробки заготовок не менше 5 місяців;
• після водяної ванни сортимент викладають на просушування у вигляді клітини, закривають штабель дахом від опадів та сонячних променів, щоб деревина не загнила і не потріскалася;

2) Після закінчення зимового періоду приступають до будівництва джерела, в раніше наміченому на ділянці місці, глибиною трохи більше 15 метрів.

Щоб зрубати надійну конструкцію з колод для обрамлення вироблення, застосовують спосіб збирання кутових з'єднань у ластівчин хвіст. За такого кріплення сортиментів кінці не виходять за габарити будівлі.

3) Для розмітки з'єднання в лапу використовується шаблон, що дозволяє випиляти на торцях колоди однакову конфігурацію для нерозривного зв'язку заготовок. Знизу, вздовж сортименту, вирубується паз фіксації з нижнім елементом конструкції, що забезпечує щільне прилягання.

4) Конструкції, зібрані секціями висотою по 1 метру, на всю глибину шахти не розбираються до моменту опускання у вироблення. Зберегти зібраний каркас необхідно, щоб колоди в розібраному вигляді не повіло і не порушилася щільність з'єднання елементів.

Після посекційної підготовки зрубу приступаємо до земляних робіт та опускання конструкції у шахту. Процес небезпечний та трудомісткий, виконують двоє чи троє працівників. Той, хто працює внизу, повинен бути в касці, зі страхувальним поясом і прив'язаним до нього канатом.

Над шахтою встановлюється пристрій у вигляді триноги, зварене з металевих профілів, до якої підвішено блок поліспасту. Через нього пропущено канат із прив'язаним відром для видалення ґрунту із шахти. Роботи у виробленні проводять, по черзі змінюючись, перевіряючи рівень кисню у шахті запаленою свічкою.

5) Викопування колодязя та встановлення зрубу може проводитись двома способами:

• відриваємо виробіток на всю глибину до водоносного шару, потім по секціях вставляємо зібраний зруб, наставляючи нову секцію на заглиблену частину конструкції і проштовхуючи їх до самого дна;
• видалення ґрунту з дна джерела виконується відрами, за допомогою каната та блоку, підвішеного на встановленій над шахтою тринозі;

Цей спосіб застосовується в щільних або скельних ґрунтах, що виключає ризик обпадання стінок. Якщо грунт слабкий і можливе обвалення, встановлення конструкції з колод здійснюється другим способом.

6) Викопуємо шахту на глибину висоти секції та вставляємо частину зрубу у викопаний приямок, осаджуючи за допомогою киянки та кувалди.

• далі знову закопуємося у вироблення на висоту секції зрубу та наставляємо нову частинуна встановлену. З'єднуємо їх скобами та за допомогою киянки та кувалди осаджуємо конструкцію на викопаний об'єм;
• поступово заглиблюючись, опускаємо каркас, виключаючи ризик обвалення стінок виробітку;
• досягнувши водоносного шару, підключаємо занурювальний насос, відкачуємо воду, даючи можливість максимально опустити зруб.

7) На дні шахти відсипаємо шар річкового піску і щебеню, забезпечуючи фільтрацію рідини, що надходить.

8) Над рівнем землі встановлюємо останню секцію зрубу та монтуємо комір – пристрій для ручного підйому води з колодязя. Для захисту від опадів та сміття встановлюємо над шахтою на 2 опорах двосхилий або збираємо будиночок.

9) Для захисту від попадання верхніх стоків у ґрунт навколо колодязя по периметру, на відстані метра та глибиною у півметра забирається земля. У вибраному приямку влаштовується, а над ним – бетонне вимощення.

Зруб із бруса для колодязя виготовити простіше, тому що не потрібно вести добірку сортиментів. З мореного кругляка заготовки пиломатеріалу випилюються однакового перерізу.

При складанні секцій не потрібно вирубування паза, між собою вінці з'єднуються на нагелі, попередньо просвердлені отвори. Дерев'яний цвях утримує ряди бруса від усунення відносно один одного.

Особливу увагу необхідно приділити техніці безпеки під час виконання земляних та монтажних робіт.

Як замінити чи відремонтувати конструкцію

Вінці колод, що знаходяться на стику води з повітрям, загнивають раніше за інших у конструкції шахти та вимагають заміни. Щоб відремонтувати колодязь, виконуємо такі моменти:

• відкачуємо занурювальним насосомводу;
• над шахтою влаштовуємо пристосування (можна триногу), що утримує зруб над місцем заміни гнилих колод;
• опускаємося у вироблення і видаляємо елементи, що загнили;
• підготовлені вінці встановлюємо замість ушкоджених;
• слабшаємо утримуючу систему та опускаємо конструкцію на нові вінці;

Якщо потрібно відновити колодязь, зруб з виробітку видаляється і вставляється новий за описаною технологією. Ремонтувати шахту із бруса простіше через прямокутність заготовок.

Обслуговування дерев'яних шахт необхідно виконувати для збереження якості води. За період експлуатації на внутрішній стороні стінки джерела утворюється пліснява, мох, наліт бруду, які потрібно видаляти. Для проведення огляду та профілактики спускаються у вироблення.

1. Перед спуском максимально відкачують воду.
2. Оглядають колодязь зсередини на можливе просочування верхової рідини, появи зазорів між вінцями.
3. За допомогою скребка зі стіни видаляють наліт.
4. Щебінь, що фільтрує, з дна колодязя необхідно підняти, промити і знову укласти на колишнє місце.
5. Виявлені недоліки, пов'язані з ремонтом, проводити у плановому порядку.

Після виконання заходів та заповнення вироблення водою профілактику колодязя можна вважати завершеною.

Періодичний огляд та своєчасні профілактичні роботи у шахті, контроль за якістю рідини дозволять уникнути можливих інфекцій.

Корисне відео

Заміна вінців на бетонні кільця:

Покроково: