Опалення водонагрівача. Відео – цікавий варіант саморобного бойлера непрямого нагріву. Газові водонагрівачі та проточні колонки

У цій статті ми розглянемо, як можна значно збільшити ККД газового (або іншого) котла, якщо запустити опалення від бойлера непрямого нагріву. Такий агрегат зможе забезпечити безперебійну подачу досить великої кількості води, причому кілька споживачів.

Для чого потрібні системи непрямого нагріву та як їх підключити

Агрегат непрямого нагріву

Термостат із зовнішнім блоком керування та індикатор температури.
Емальований резервуар виконується з нержавіючої сталі.
Гільза термостат.
Кожух для водонагрівача.
Поліуретанова ізоляція без фреону, завтовшки 42 мм.
Теплообмінник трубчастий.
Зливний отвір.
Вхід до холодної води.
Циркуляція.
Магнієвий анод.
Вихід для гарячої води.
Кришка для електропідключення.

Підключення бойлера

При покупці слід враховувати, що хоча всі бойлери для опалення мають однакові роз'єми (T 1 ; T 2 ; T 3 ; T 4 ; B 1), зате не всі поєднуються з водонагрівачами такого ж типу, але від різних виробників. Справа в тому, що пристрій забезпечений термодатчиком, який підключається до котла, або до модуля і його електроніка визначає температуру води в ємності. Коли t° води доходить до певного рівня, реле відключає нагрівання контуру у водонагрівачі і переводить його на опалення, а якщо такого немає, то відключає його.
Проблема, як ми вже говорили, полягає в тому, що якщо купити котел з таким додатком від різних заводів-виробників, термодатчик буде сумісний лише з одним з них. Саме з цієї причини газові котлиопалення з бойлером непрямого нагріву необхідно купувати від однієї і тієї ж компанії.

Порада. При монтажі такого обігрівача своїми руками потрібно вибрати його правильне співвідношення до основного нагрівача. Так, котел повинен витрачати на непрямий нагрівання не більше 50% всієї своєї енергії, що виробляється. Якщо виявиться, що на бойлер непрямого нагріву витрачається більше 50% теплової енергії, це призведе до зниження температури на всій системі опалення. Тобто, котел не зможе забезпечити достатнє нагрівання опалювального пристрою. Ефективність роботи пристрою залежить від нормальної циркуляції теплоносія по робочому контуру. Для цього потрібно обов'язково задіяти допоміжний циркуляційний насос.

Монтаж газового казана з бойлером

Теплообмінник у системному агрегаті непрямого нагріву підвищує свою температуру від опалювального котлаі, у свою чергу, гріє теплоносій, що надходить у розведення труб та радіаторів. По суті відбувається рециркуляція, тобто часткове повернення енергії, так як рідина в теплообміннику підігріває теплоносій від котла. Потім він через систему опалення знову повертається в котел, про що, власне, і говорить інструкція зі встановлення бойлера такого типу.
Для нормальної циркуляції теплонесучого елемента в контурі опалення встановлюють циркуляційний насос з автоматичним режимом увімкнення. Тобто підкачування води проводиться лише за зниження її температури до певного рівня, заданого програмою. На таких пристроях виробником зазвичай встановлюються ТЕНи додаткового підігріву.
Як правило, при монтажі комплектують газовий опалювальний котел із бойлером непрямого нагріву, але, по суті, для цього підходить котел на будь-якому паливі – електриці, солярці, вугіллі чи дровах. Більш того, для нагрівання агрегату можна задіяти сонячну енергію і в такому випадку кількість води, що підігрівається, можна практично не лімітувати. Також є можливість обігріву від двох джерел енергії, але для цього необхідно встановити ще один теплообмінник.

Бойлером називають водонагрівач, який має вбудований теплообмінник.
Теплоносій, віддаючи тепло холодній воді, що поступає, нагріває її. Бойлери-водонагрівачі можуть використовуватися для постачання гарячою водоюокремі приватні будинки та квартири у багатоповерхових будинках, офіси та промислові об'єкти.

Технічні характеристики бойлерів, їх дизайн та габарити бувають різними, залежно від потреб споживачів.

Наприклад, обсяг водонагрівача знаходиться в діапазоні 80-1000 літрів, а його потужність - 25-65 кВт. Час нагріву води до необхідної температури (40-70 градусів) залежить від потужності змійовика. У звичайних водонагрівачах, що працюють на газі або використовують електроенергію, можуть виникнути певні труднощі. До них можна віднести:

Перевантаження електромережі чи її слабкість;
Відсутність газу;
Відсутність димаря.

Нагрівання води в подібних апаратах здійснюється за схемою прямого нагріву.

Бойлер непрямого нагріву - зручний та універсальний варіант

А ось бойлер непрямого нагріву не потребує електроенергії, газу або твердого палива. Він здатний функціонувати за рахунок тепла, яке виробляють інші джерела енергії (наприклад, опалювальні котлиабо установки, що перетворюють сонячну енергію на електричну). Тому кажуть, що він має непряме нагрівання. Такий апарат є незамінним для приміщень, де споживається багато гарячої води.

Ціна бойлера непрямого нагріву становить середньому 20-35 тисяч рублів.

Принцип роботи цього агрегату є наступним. Він укомплектований нагрівальним елементом, який називається змійовиком. Холодна вода, проходячи через нього, нагрівається, досягаючи потрібної температури. Цей елемент, що знаходиться в сталевому патроні, підключається до джерела енергії за допомогою окремого керованого контуру, оснащеного насосом.

Для контролю ступеня прогріву води бойлери обладнуються термостатами і датчиками температур.

Подібні бойлери бувають настінними та підлоговими. Однак покупці можуть часто стикатися в магазині з електричними бойлерами та їх газовими братами. Вони належать до виду накопичувальних водонагрівачів. Розберемо їх.

Проточні та накопичувальні моделі

Якщо ви збираєтеся використовувати електричні бойлери тільки для миття посуду, то вистачить і 15-літрового об'єму. Якщо бажаєте з комфортом приймати душ, то обсяг бака доведеться збільшити ще на 35 літрів. А любителям гарячих ванн доведеться встановити 150-літровий бак. Тому в заміських будинкахзазвичай використовують електричний накопичувальний бойлер із ТЕНом, об'єм яких не менше 200 літрів.

Апарати можуть працювати від стандартної електромережі. Потужність більшості електричних моделей досягає лише 3 кВт. Рідкісні вироби мають потужність удвічі більшу. Це означає, що бак ємністю 150 літрів обігрівається за три-чотири години.

Електричні бойлери, якщо порівнювати їх із газовими моделями, коштують значно дешевше, тому популярніші.

Газові водонагрівачі та проточні колонки

Газові моделі для нагрівання води в квартирі або в котеджі перевершують електричні потужності пальників. Мінімальна потужність тут становить 4 кВт, а середня потужність сягає 7 кВт. Отже, щоб обігріти 150 літрів, газовій грілці знадобиться лише годину. Таким чином, власники газових бойлерів одержують виграш у часі нагріву. Однак для газових агрегатівпотрібно споруджувати димар. Та ще мати на увазі, яка камера згоряння (закрита, відкрита) передбачена. Розрізняють як проточні, і накопичувальні газові бойлера.

Виходить така ситуація. Газ коштує дешевше, ніж електрика, тому експлуатувати газові бойлери вигідніше електричних. А ось ціна на встановлення газових моделей і їх вартість набагато вища за електричні.

Середня ціна на вітчизняні проточні водонагрівачі та газові колонки(Наприклад, Нева, Невалюкс та ін) становить близько 5-7 000 рублів. Більш якісні імпортні водонагрівачі на газі (Vaillnat, Baxi, Ariston тощо) коштують від 8000 і вище.

Як розрахувати обсяг бойлера?

Не вдаватимемося в нетрі формул розрахунку, а намалюємо тільки загальну картину як вибрати бойлер. У середньому на одну людину слід вибирати 50-літровий об'єм бойлера. Отже, якщо у сім'ї 4 особи, знадобиться 200-літровий бак. Але, звичайно, розрахунок обсягу бака, справа суто індивідуальна. Якщо сім'я економно витрачає воду, то можна обійтися і 50 або 120 літрами. Однак зауважимо, що з таким обсягом усім членам сім'ї не вдасться послідовно приймати ванну. Прийде почекати, поки чергова водна порція нагріється.

Пристрій та внутрішнє покриття

Щоб захистити бойлер від твердої водопровідної водиі корозії, його покривають:

Склопорцеляною;
Нержавіючу сталлю;
Титановим напиленням.

Це дозволяє збільшити експлуатаційний термін бойлера. Найбільш популярні апарати, вкриті склопорцеляною, які коштують дешевше інших. Однак чутливість склопорцеляни до різкої температурної зміни може призвести до тріщин на покритті. Можна, звичайно, бойлер експлуатувати в температурі, що щадить, але періодично доведеться розігрівати воду до межі, щоб запобігти розвитку у воді бактерій.

На вироби, покриті цим матеріалом, дається лише річна гарантія. А ось на бойлери, які покриті двома іншими матеріалами, надається гарантія до 10 років. Нержавіюча сталь і титанове напилення (застосовується в топових моделях) більш надійно протистоять корозії, тому ціна таких виробів дорожча.

Але і тут є одна вада. Ділянки зварювання згодом стають вразливими. А «нержавіюча сталь», вступаючи з водою в реакції з водою, може викликати при чищенні зубів або вмиванні неприємні відчуття(Смак, запах). Однак останнім часом подібних скарг практично немає. Виробники, використовуючи останні новинки технологій, намагаються усувати різні негативні моменти, що виникають під час використання бойлерів.

Для додаткового захисту від корозії часто застосовують магнієвий анод, який треба періодично змінювати (раз на 12 місяців).

Під час експлуатації бойлера можуть виникати різні проблеми та складності. Розглянемо основні їх.

Як злити воду з водонагрівача

Перший метод. За інструкцією між клапаном та патрубком необхідно встановити трійник із краном. Щоправда, не всі її дотримуються. Так от, якщо трійник є, то, перекривши вхід у водонагрівач, відкриваємо кран і зливаємо воду з бойлера.
Другий спосіб. Якщо захисний клапан оснащений важелем-тригером, його треба відігнути та злити воду. Щоб злив проходив зручно, радимо до носика клапана прикріпити шланг. Однак вода зливатиметься повільно (годину-дві). Якщо не бажаєте довго чекати, треба використати наступний спосіб.
Третій спосіб. Потрібно відкрутити Зворотній клапан(проти годинникової стрілки) та підведення гарячої води. Необхідно мати шланг, щоб мати змогу зливати воду з бойлера в каналізацію або в унітаз. Спочатку вода матиме сильний натиск.

Раджу подивитись відео – як зливати воду з бойлера:

Чому з бака капає вода і як боротися з течією

Чому капає вода з водонагрівача чи бойлера? Справа в тому, бойлер має один вхід (для холодної води) та один вихід (для гарячої води). Запобіжний клапан при підвищеному тиску випускає воду із системи водонагрівача (вона замкнута). Інакше руйнівна сила води (при нагріванні вона розширюється) призведе до того, що бойлер лусне, а в найгіршому випадку вибухне. От і капає.

Що зробити, щоби не капало? Необхідно мати два виходи. Другий буде для зливу води або для підключення розширювального бака(гідроакумулятор). Якщо у вас вже стоїть водонагрівач з одним виходом, потрібно буде придбати трійник, підключивши його на вихідну трубу до гарячого водопостачання.

Чому водогрій перестав гріти воду

Причин може бути багато, але головне, це утворення накипу на елементі, що нагріває жорстку воду. Причина у солях жорсткості, які розчинені у воді. Можна використовувати установки, що очищають воду до 99%. Виходить дистильована вода.

Тепер подивимося вартість виробів деяких світових виробників.

Наш рейтинг обладнання

Вітчизняний ринок може запропонувати покупцям різноманітну техніку різних виробників.

На середній клас покупців розраховані продукції таких брендів, як Gorenje, Thermex Electrolux.

Компанія Thermex, маючи досить вузьку спеціалізацію, за 60 років діяльності змогла в двадцять разів збільшити обсяги продажів. Продукція популярного бренду продається у 160 країнах.

Популярні моделі нагрівачів і ТЕНів для нагріву води компанії Термекс коштують $120-240, але є і дорогі моделі, ціна яких досягає $450 (наприклад, ID 100V), і дешеві (наприклад, електричний бойлер для нагріву води Stream 350 White), що коштує $65- 85.

Компанія «Gorenje» в першій десятці передових євровиробників побутової техніки. Асортимент недорогих та якісних бойлерів найширший. Дизайн та технічні характеристикивироби можуть задовольнити запити покупців. Середня ціна електричного проточного водонагрівача Горіння — $250-300. Найдешевша модель, GT 50, коштує $160, а найдорожча, GBK 200 RN - $605.

Водонагрівачі Електролюкс

При проектуванні опалювальної системибагато хто з нас намагається максимально спростити її конструкцію, знизивши тим самим витрати на придбання комплектуючих, підключення та експлуатацію. Саме ці міркування найчастіше лежать в основі ідеї використовувати електричний бойлер для опалення квартири чи приватного будинку.

Незважаючи на те, що нецільове використання електроприладів саме по собі є не найкращою витівкою, ми все ж таки спробуємо розібратися - чи можна в принципі зібрати систему обігріву приміщення на базі побутового електробойлера?

Електричні нагрівачі у теплових системах

Особливості конструкції

Перш ніж приступати до аналізу особливостей такої системи, необхідно розібратися, що ж є електробойлером як такою?

Бойлер (накопичувальний електроводонагрівач) є пристроєм для забезпечення приміщення гарячою водою:

Основний елемент конструкції – ТЕН, який відповідає за нагрівання води. ТЕН розташовується безпосередньо в ємності з водою та працює під контролем автоматичної системиуправління.
Як правило, такі пристрої мають подвійний корпус. У внутрішньому баку відбувається нагрівання води, а зовнішній призначений для захисту внутрішнього бака від механічних пошкодженьта тепловтрат.
Щоб підвищити теплоізоляційні характеристики конструкції, зазор між внутрішнім і зовнішнім баком поміщають мінеральну вату або пінополістирольну прокладку.

Докладніше схема конструкції показана на фото.

Окрему категорію пристроїв становлять проточні нагрівачі. На відміну від накопичувальних, у них немає бак, а резервуар для води представлений досить компактною колбою. У колбі розміщується ТЕН досить великої потужності (від 6 до 20 кВт), що відповідає за прогрівання проточної води.

Зверніть увагу!
Вода в проточному нагрівачі набуває необхідної температури протягом короткого часу – від 30 секунд до двох хвилин.
Але навантаження на електричну мережупідвищується багаторазово, тому проточні пристрої варто використовувати тільки в тому випадку, якщо ви повністю впевнені у проводці та лічильнику.

Критерії вибору

Оскільки для використання в системі опалення проточні пристрої практично не застосовуються, зупинимося на накопичувальних моделях.

На які параметри слід звертати увагу, вибираючи електронагрівач?

Потужність пристрою. Відповідає за швидкість нагрівання води і дуже впливає кількість електроенергії, споживаної апаратом.
Потужність вимірюється у ВАТ і у більшості моделей для побутового використання становитимуть 1,5 – 3 кВт.

Зверніть увагу!
Існують електробойлери, потужність Тена яких може становити від 6 до 10 кВт. Такі агрегати орієнтовані на використання в опалювальних системах.
Прикладом таких пристроїв можуть стати деякі позиції з продуктової лінійки компанії Vesper.

Об'єм бака. Чим більший об'єм, тим більше гарячої води за раз ви можете отримати, і тим рідше включатиметься нагрівальний елемент.
Побутові моделі випускаються з баками на 50-100 літрів, обсяг баків у промислових бойлерах може сягати 300 літрів і більше.

Підбір бойлера для системи опалення

Як ми зазначали вище, деякі компанії випускають моделі електронагрівачів, орієнтовані на інтеграцію із системою обігріву будинку чи квартири. Такі опалювальні бойлери мають кілька відмінностей від приладів для нагріву води – і тому проектуючи опалення на основі бойлера, потрібно вибирати максимально відповідну модель.

У чому полягають ці відмінності:

Перша відмінність – це розміщення входів та виходів для води на корпусі водонагрівача. У нашому випадку вхід для холодної води має бути розташований знизу, а вихід – у верхній частині бака.
При такому розташуванні труб гаряча вода з максимальною ефективністю надходитиме у вивідну трубу, а значить – приміщення прогріватиметься значно швидше.
Відмінність друга – діаметр побутових отворів. Побутові моделі забезпечуються вивідними патрубками з діаметром півдюйми або в ¾.
Для підключення до труб цього явно недостатньо, тому опалювальні моделі електробойлерів випускають із входами та виходами не менше 2 дюймів у діаметрі. Якщо у вибраної моделі саме такі патрубки – можна сміливо зупиняти вибір на цьому апараті.
Що стосується обсягу бака, то тут все досить просто: чим він більший, тим краще. Водонагрівач з маленьким баком для обігріву приміщення практично не застосовується, оскільки він не тільки постійно працюватиме під дуже високим навантаженням, але і не забезпечить підтримання належної температури теплоносія.
Потужність нагрівального елемента також важлива, і знову ж таки – чим вона більша, тим краще. Як правило, фахівці радять купувати пристрій, потужність якого становить не менше 1 кВт на 10 м 2 опалювального приміщення.
Саме з цих міркувань більшість побутових бойлерів для обігріву просто не підходить!

Висновок з цього всього, можна зробити однозначний: хоч би якою привабливою була ціна побутових нагрівачів, для якісного опалення будинку потрібно підбирати агрегат високої потужності, спеціально призначений для цієї мети.

Особливості опалювальної системи на безі електробойлера

Отже, припустимо, бойлер ми вибрали.

Що ще потрібно враховувати при проектуванні системи обігріву приміщення:

По-перше, на ефективність роботи нагрівального приладувпливатиме розгалуженість теплових трубопроводів. Чим більше відгалужень і включено в опалювальну мережутим повільніше буде рухатися теплоносій, і тим холодніше буде у вас в будинку.

По-друге, якщо потужність бойлера відповідає габаритам приміщення «за нижньою межею», то згодом ефективність опалення неминуче знижуватиметься.
Отже, треба або набувати більш продуктивного водонагрівача, або встановлювати додаткові джерела тепла.
Також на ваш комфорт безпосередньо впливає якість догляду за нагрівальним елементом бойлера та станом труб і радіаторів . Вам доведеться або періодично звертатися до відповідних служб, або проводити чистку своїми руками.

Якщо всі ці фактори враховані на належному рівні – систему можна збирати і підключати. Процес установки бойлера показаний на відео, розміщеному на нашому сайті, а з підключенням трубопроводів до входу та виходу ви, швидше за все, впораєтеся без труднощів.

Щоб підвищити продуктивність опалення на основі нагрівача, можна встановити у трубопровід спеціальний циркуляційний насос. Даний пристрій забезпечує безперервний рух теплоносія трубами, завдяки чому приміщення прогрівається максимально рівномірно.

Зверніть увагу!
Незважаючи на те, що інструкція з підключення досить проста, встановлювати її повинні фахівці з урахуванням усіх особливостей опалювальної системи.

Плюси та мінуси опалення на базі бойлера

Переваг у такого опалення, мабуть, не надто багато:

Головний плюс такої системи – простота. Зібрати конструкцію на основі бойлера та підключити до неї опалювальні труби може практично будь-який майстер, адже для цього не потрібні ні особливі навички, ні складне обладнання.
Ще одна перевага – низька вартість. Як правило, бойлери коштують дешевше за електричні котли, тому при проектуванні малопотужної системи цілком можна заощадити.

Що ж до недоліків, то про них ми говорили протягом усієї статті, тож залишається лише резюмувати:

Потужності побутових моделей бойлерів не вистачить ефективного опалення квартири. Максимум – це обігрів дачного будиночка, та й то не взимку, а восени, коли немає сильних морозів.
ТЕН пристрою постійно перебуває у включеному стані, що разом із регулярним оновленням води призводить до прискорення корозії. Звичайно, вартість ТЕНу невелика, але його заміна – процес дуже трудомісткий.

Якщо збирати систему за всіма правилами (тобто з підбором нагрівача необхідної потужності, правильним розведенням труб, ) – економія в порівнянні з придбанням котла виходить мізерною.

Підсумовуючи вищевикладене, можна сказати, що електричні бойлери для опалення можна використовувати лише в деяких ситуаціях. У решті випадків краще застосовувати більш пристосовані для цієї мети опалювальні прилади!

Мене часто запитують: "Чи можна підключити бойлер до системи опалення?" І я завжди відповідаю: "А чи потрібно?" У цього підключення дуже багато недоліків, але простота і дешевизна, що здається, мінімум додаткового обладнання штовхає людей на думки про таке використання водонагрівача. "А все-ж таки?". Можна, але майте на увазі:

Потужність будь-якого котла та водонагрівача не можна порівняти. У бойлер убудований ТЕН на 1,5 кВт (це стандартний варіант). Цієї потужності вистачить, щоб обігріти кімнатку близько 10 кв. метрів при 10 – 15 градусах морозу, якщо решта (стіни, підлоги, стелі) нормально утеплено.
У цьому режимі ТЕН бойлера практично не вимикається. Страшного в цьому нічого немає, але через періодичне оновлення води (система-то відкрита) можливе посилення корозії радіаторів і самого Тена (труби передбачаються пластикові), і, як наслідок, передчасний вихід з ладу Тена. Сам ТЕН коштує копійки (китайська), але міняти його…
Ні про яку природної циркуляціїпри такому підключенні не йдеться. Потрібен циркуляційний насос.Найдешевший насос, плюс один-два радіатори, плюс фітинги і труби ... Може вам все-таки якусь простеньку грубку купити ... І вода в трубах не буде мерзнути, тому що її немає.

У цього підключення тільки одна перевага – простота. Цю систему можна порекомендувати дачникам, які засиджуються на дачі до кінця жовтня – середини листопада, до перших заморозків, а потім зливають воду із системи до весни. Їм цієї потужності вистачить. Про надійність наших електромереж тут не йдеться.

Якщо я вас ще не відмовив, дивіться схему. Складного немає нічого. Зворотний клапан між колектором холодної води та трійником можна не ставити. Він потрібний, якщо з крана холодної води йтиме гаряча, що буває вкрай рідко. І не плутайте, будь ласка, напрямок напору на насосі. А так усе просто. Але я вас попередив.

Можливо, Вам будуть цікаві схожі матеріали:

Власне нічого хитрого в підключенні бойлера немає. До нього підводять три труби: 1.- подача холодної води (ХВС), 2.- відведення гарячої води.
Це питання я чую дуже часто. Мається на увазі - накопичувальний електричний водонагрівач. Для цього потрібно трохи уявляти собі пристрій.
Зима наближається до фіналу. Морози спадають. Сонце пригріває дедалі більше. І мені хотілося б «забити останній цвях» у тему...

Відгуків (15) на «Підключення бойлера до системи опалення.»

За цією схемою система працювати не буде, під час роботи насоса та відкриття гарячої води, тиск холодної води перешкоджатиме роботі насоса. Потрібно встановити зворотний клапан після крана або щоразу під час увімкнення гарячої води відключати насос і перекривати кран. Моя думка, якщо використовувати бойлер для опалення то систему закільцювати і використовувати тільки для опалення, а не для нагрівання води, а також встановити термореле для включення-вимкнення насоса при досягненні заданої температури, систему заповнити спеціалізованою рідиною. Найближчим часом планую поексперементувати. Так що моя думка що бойлер цілком реально використовувати для опалення 1-кімнатної квартири.

Згоден, Олексію, що схема не ідеальна. Згоден, що на час користування гарячою водою порушується циркуляція. Це можна виправити за допомогою невеликих змін у схемі. Однак я докорінно не згоден з тим, щоб організовувати ЗАКРИТУ систему опалення на основі накопичувального бойлера. Якщо Вам вже чим платити за електрику, тоді краще використовувати електрокотел, який і потужніший, і менший за габаритами, і створюється спеціально для опалення. А потужності стандартного бойлера все одно не вистачить для повноцінного опалення однокімнатної квартири менше 100 Ватт на кв. метр – це смішно. Або квартира має бути площею не більше 10 кв.

по етой схеме esli відкрити goryachuyu vodu тоді rabotat не budit, там ти наpisal esli sdelat ne bolshie izmenenia всo poluchitsya,ya pro etu izmenyonuyu sxemu govoryu

Ви не маєте рації, Arut, при відкритті крана гарячої води кількість гарячої води, що проходить через радіатор, зменшується, і в залежності від тиску холодної води може припинитися. Однак, як тільки закривається кран, циркуляція відновлюється.
Зміни схеми полягають у перенесенні насоса на лінію ХВС перед бойлером з обвідним байпасом для можливості відключення насоса, метою перенесення є стійка циркуляція по лінії опалення. Але все одно на час відкриття кранів ГВП циркуляція зменшуватиметься і залежатиме від тиску холодної води, вірніше від перепаду тиску на лінії опалення та можливостей цирку. насос. Те саме буде при перенесенні насоса на лінію ГВП перед колектором.

Можливо, Arut, однак – насос, радіатор, труби, фітинги плюс цей не найдешевший автоматичний триходовий вентиль, може все-таки нормальну систему опалення зробити? Буде дешевше, краще та надійніше. Чи це суто важливе питання?

Я трохи не розумію, коли починають порівнювати потужність бойлера із віддачею тепла від батареї до приміщення?
У мене на кухні площею 9 метрів, у звичайному багатоповерховому бетонному будинку, встановлена батарея-біметал на 6 секцій, яка традиційно нагріта ЖЕКом так, що можна сміливо обійняти батарею, при цьому на вулиці легко може бути -15, -20, -25 градусів . І нічого, на кухні цілком непогано, тому що встановлені однокамерні склопакети з дверима на балкон (балкон на кухні) від яких так і віє холодом.
Чомусь, Я більше ніж впевнений, що якщо направити в цю батарею окріп з бойлера — на кухні одразу почнуть рости пальми, як у Сочі, будь-якого морозу за вікном.
Моя впевненість полягає в тому, що при середній температурі робочого середовища 70 град, як стверджує виробник, моя батарея з шести секцій може досягати потужності порядку 1200 Вт.
А тепер уявіть, наскільки зросте потужність батареї, якщо в неї подавати 90 градусів буквально відразу з бойлера)))
Батарея із 6 секцій забирає з бойлера близько 2.1 літрів робочого середовища + металопластик. Навіть для найскромнішого бойлера об'ємом всього 50 літрів така витрата практично невідчутна. А беру до уваги замкнутий контур, коли ще далеко не охолоне робоче середовище із системи потрапляє назад у бойлер, де зустрічається з 45 літрами окропу, про які взагалі втрати теплоносія тут можна говорити? Так, втрата буде, але чи суттєва вона?
Тоді повертаюся до питання: коли в розігрітий бойлер повертається із системи 5 літрів менш гарячого робочого середовища, багато бойлеру потрібно потужності, щоб нагріти суміш, що утворилася?
У мене вдома бойлер, на 50 літрів, налаштований максимум від тену 0,9 кВт. Нагріває (холодну воду) швидко + ефект термоса. Увечері, після роботи, повноцінно приймає душ кожен член сім'ї (4 особи).
Я не вірю, що з системою я б змерз.
Може це питання потрібно розглядати трохи під іншим кутом? Очевидно, що ефективність такої системи залежатиме від швидкості потоку робочого середовища та кількості батарей. Причому ці два параметри слід розглядати спільно. Зрозуміло, що з однією батареєю з 6-ти секцій швидкість потоку потрібна не велика і бойлер встигатиме з мінімальними витратами тримати задану температуру. У системі з більшої кількості батарей робоче середовище буде остигати швидше, тому швидкість потоку потрібно збільшити, а значить виникає питання: чи встигатиме бойлер нагрівати обратку? Я гадаю, що можна знайти золоту середину.

Вітаю, Андрій.
Ви порушили цікаву тему, проте Ваші міркування не зовсім вірні. Мені вони трохи нагадують відому байку софістів про те, що заєць ніколи не зможе випередити черепаху.
Власне, розмова про це заслуговує на написання цілої статті і, можливо, не однієї, тому що мова йтиме про грамотний тепловий розрахунок систем опалення, про який у багатьох, на жаль, лише поверхове уявлення, яке рясніє різними стереотипами та відвертими міфами. Якщо вам цікава тема розмови, пропоную обговорити її на створеному мною .
Якщо ж коротко, то в тепловому розрахунку важливий баланс між теплом, що надходить у приміщення, і що йде з нього різними шляхами. Найбільшу частку втрат тепла приміщення становлять теплообмін між огороджувальними конструкціями (стіни, підлога, стеля) та довкіллям. А ось кількість тепла, що надходить, визначається потужністю нагрівача, в даному випадку бойлера. І Ваш бойлер потужністю 0,9 кВт ніяк не зможе «розкочегарити» Ваш радіатор до потужності 1,2 кВт — ні звідки взятися цій потужності, інакше вічний двигун був би вже реальністю.
І тепловіддача радіатора залежить від швидкості теплоносія, вірніше залежить, але від витрати. Погодьтеся, витрата та швидкість потоку трохи різні речі, хоч і взаємопов'язані. Тепловіддача визначається різницею температур між входом та виходом. Якщо швидкість теплоносія збільшити, то теплоносій просто не встигатиме віддавати тепло радіатору, потужність радіатора падає, в приміщенні стає прохолодніше. Якщо швидкість зменшити, то у приміщенні буде тепліше до певної межі. І межа ця визначається потужністю нагрівача — чи зможе він нагріти остиглий обрат, чи встигне. Зможе – добре, не зможе – температура опускатиметься доки не настане баланс потужностей між нагрівальною потужністю та тепловтратами.

Якщо від бойлера поставити резервуар гарячої води та від нього живити батареї та налаштувати систему підтримки температури у резервуарі З повагою Прокопенко

Здрастуйте, Володимире.
А який у цьому сенс? Якщо використовувати «резервуар» як тепловий акумулятор, то стандартної потужності бойлера в 1,5-2,0 кВт не вистачить на нагрівання води в резервуарі та підтримання температури в батареях. Якщо у резервуарі буде свій ТЕН, то навіщо тоді «гробити» бойлер, краще поставити ще один-два ТЕНи. Якщо використовувати резервуар як бойлер непрямого нагріву, то знову ж таки в цьому немає сенсу, система не змінить своїх властивостей: якщо бойлер тільки для опалення, то система закрита, якщо бойлер ще й для ГВП, то відкрита. А по-друге, знову все впирається у недостатню потужність бойлера.
Може Ви чогось недомовляєте, а я тому не розумію:).

Я зібрав закриту системуз бойлера на 70 л, розширювача, насоса, групи безпеки та поліпропіленових труб, все працює, звичайно нагрівач не довго відключається, насос штовхає воду в бойлер, але приміщення не велике 2 кімнати і кухня і ви знаєте цілком собі вистачає, батареї по 4 секції алюмінієві, 3 шт, 3-4 тисячі до тарифу за світло це не так критично, краще ніж дрова, вугілля і бруд у будинку. А на Центральне опаленняу приватному будинку поставити лічильник за ціною, що купити бу таєту.

Доброго вам дня! Прочитав відгуки, тепер знаю, що мені допоможуть 🙂 !
Хочу в гаражі 6х4, зробити систему опалення із звичайного водонагрівача. Подача води відсутня. Хочу встановити 1 радіатор 4 секції, насос для циркуляції та сам нагрівач. В систему налити антифриз. Скажіть, чи потрібно ставити розширювач і кран Маєвського для спуску повітря? Може, хто вже робив подібну систему, підкажіть. Якщо можна схему. Спасибі!

Здрастуйте, Ільдар. Допоможу, було б у чому, але робити все одно Вам.
А за описаним Вами проектом відразу виникає безліч питань, і вони далекі від «крана Маєвського» та наявності чи відсутності розширювача.
1. І перше питання: навіщо це треба? З якою метою Ви маєте намір робити таке, так зване «опалення»? Тому що описана Вами «система опалення» нічого опалювати не буде, вона не має для цього потужності. Хіба що Вашу спину, коли Ви притулитеся до батареї. Та ще вологість у гаражі трохи, ледь помітно, знизиться.
Для нормальної чутливої, помітної роботи системи опалення в гаражі такої площі потрібно як мінімум 12 секцій сучасних, не чавунних, радіаторів, розподілених за площею гаража (по стінах, звичайно). Тільки в цьому випадку при включенні системи опалення температура та вологість у гаражі відрізнятиметься від вуличної. Скільки? Залежить від потужності водонагрівача.
2. Друге питання, який водонагрівач Ви збираєтесь використовувати? Звичайний водонакопичувальний бойлер на «енну» кількість літрів з потужністю ТЕНу 1,2-1,5 кВт? Або якийсь саморобний електрокотел?
Якщо у Вас вже є «вушний» бойлер, питання знімається. Якщо ж Ви тільки думаєте, де взяти або як зробити «звичайний водонагрівач», питання стає актуальним. Тому що тоді потрібно вирішувати, яка конструкція буде та якої потужності.
3. Третє питання стосується матеріалу труб, які Ви збираєтесь використовувати. Тому що антифриз - неприємна штука, що має плинність, особливо при низьких температурахвище, ніж у води. Тому при використанні антифризу висуваються підвищені вимоги до якості сполук. Якщо Ви це знаєте та розумієте, і збираєтеся зробити все поліпропіленом, і вмієте це робити, тоді вперед. Інакше варто замислитися над цим питанням.

Як бачите, ми поки що не дійшли ще не до схеми, не до розширювача, і тим більше до «кранів Маєвського» (правильніше «клапан Маєвського»). А щодо безпосередньо Ваших питань, то:
1. Розширювач ставити обов'язково, тим більше за умов відсутності підживлення (подачі води чи антифризу). Інше питання – який розширювач? Напірна схема (з насосом) передбачає встановлення закритого розширювача на кшталт гідроакумулятора. Але у Вашому випадку, для простоти та контролю витоків, краще поставити розширювач відкритого типу. Це просто бачок з кришкою зверху, підключений до системи десь у районі всмоктування насоса (там мінімальний тиск), в який можна зазирнути, подивившись рівень рідини в ньому, і підлити воду чи антифриз у разі потреби.
2. Якщо чесно, то «клапани Маєвського» на тлі інших питань — це така дрібниця, яка навіть не заслуговує на обговорення. Хочете ставте, хочете – ні. При грамотному монтажі схеми це не має значення, повітря вийде через розширювач. Я не ставив би, навіщо мені зайві «дірки» для антифризу.

Думайте, Ільдаре…і переходьте на . Там я зможу Вам накидати схему такої системи, там і обговоримо…