Заміна стояка водопостачання у квартирі: порядок роботи та інструкція. Як правильно виконувати заміну водопровідних труб – від вибору труб до з'єднання фітингів Заміна труб водопостачання в квартирі своїми руками

У статті ми разом із читачем спробуємо розібратися, навіщо потрібна заміна водопровідних труб у квартирі та як це можна зробити самостійно.

Мотивація

Забиті труби

Згодом сталеві труби без антикорозійного покриття неминуче заростають. Насамперед це стосується холодної води. Неминучий пісок, окалина, шлак і відкладення мінеральних солей протягом кількох років утворюють усередині труби тверду субстанцію, що заважає струму води.

Безперечно, можна розібрати водогін і прочистити труби спеціальним тонким тросиком. Однак це буде півзамір: через кілька років процедуру доведеться повторити знову.

Крім того, з кінця вісімдесятих у багатьох типових багатоквартирних будинкахбудівельниками використовувалися тонкостінні труби. З міркувань економії, зрозуміло. Такі водопроводи при розбиранні через 20-25 років буквально розсипаються в руках.

Численні течі

Шовні труби часто починають текти в кількох точках по одному шву. З мінімальним часовим інтервалом. Після того, як ви вп'яте викличете зварювальника — неминуче виникне бажання не боротися з наслідками, а усунути проблему раз і назавжди.

Зовнішній вигляд

Неохайні з потіками іржі та багаторічними нашаруваннями фарби просто негарні. Сховати їх у короб — значить шукати собі пригод на спину. Усі комунікації мають бути доступні – це золоте правило досвідченого сантехніка.

Водночас заміна труб водопроводу на сучасні дозволить зробити його зовнішній виглядакуратним та презентабельним.

Порада: якщо через якісь причини доводиться ховати комунікації під декором — зробіть розбірним. Краще докласти трохи більше зусиль при ремонті, ніж потім з прокльонами розносити кувалдою дорогу кахель.

Вибір матеріалу

Що може запропонувати нам сучасний ринок? Давайте заглянемо до найближчого магазину для огляду найпопулярніших сучасних матеріалів.

Сталеві труби

Викинути та забути, як страшний сон. Водопровід ми змінюємо саме через те, що вони не виправдали наших очікувань.

Сталеві труби з цинковим покриттям

Вже тепліше. Оцинкування не іржавіє і не заростає. На відміну від. Проти неї — лише порівняно складне складання. Якщо у вас немає зварювального апарату або токарного верстата, єдиний спосіб самостійно зібрати водогін з оцинковки – нарізати вручну різьблення та зібрати конструкцію на муфтах та куточках.

Це означає, що нам доведеться купувати плашки та ключі, які коштують недешево. Крім того, вимагає і певної навички, і великої фізичної сили.

Металопластик

Гарний вигляд. Акуратні блискучі фітинги. Непоганий вибір для дачі, де незначні витоки не страшні. Застосування металопластикових труб у квартирі є, мабуть, лише одне протипоказання.

Після кількох циклів нагріву та охолодження вони найчастіше починають підтікати на фітингах, і доводиться підтягувати накидні гайки. Якщо ви вибрали металопластик – особливо важливо залишити фітинги доступними.

Поліпропілен

Серед сучасних матеріалів для водопроводу – однозначний чемпіон. Незручність одна: з'єднання нерозбірні. Справа в тому, що труби одна з одною не з'єднуються, а зварюються спеціальним паяльником. Проте процедура проста, а сам паяльник коштує дуже недорого. Якщо потрібно змінити конфігурацію водопроводу, завжди можна відрізати і приварити заново.

В іншому це ідеальний матеріал. Він не заростає зсередини, не іржавіє і не втрачає своїх якостей у всьому розумному діапазоні температур. З'єднання ніколи не течуть і витримують значні механічні навантаження, нічим не відрізняючись по міцності від цільної труби.

Фітинги для будь-яких з'єднань та перехідники на будь-які різьблення купити зараз не проблема. Людина, спантеличена тим, як поміняти водопровідні труби, може сміливо зупинити свій вибір на поліпропілені.

Втілення

Встановлення водозапірної арматури

Якщо водогін стоїть з основи будинку — швидше за все, вентиля теж стали непридатними. І навіть якщо вони ще перекривають воду, старі гвинтові вентилі краще замінити на сучасні кульові, що перекривають воду поворотом прапорця або ручки.

Нові вентиля і гарніші, і куди надійніші, і не мають багатьох проблем попередників на кшталт відриву клапанів.

Щоб замінити вентиля, нам знадобиться відключити стояки холодної та гарячої води.
Люди, які добре знають, як відключається вода і в якому стані вентиля на стояках, а заразом і самі стояки, навряд чи потребують наших порад. Для всіх інших -

порада: для заміни вентилів викличте сантехніка, причому офіційно, з реєстрацією заявки у житловій конторі.

У цьому випадку ніхто не включить воду у підвалі, коли ваш водопровід демонтовано. Крім того, при демонтажі старого вентиля різьба, що відламалася з боку стояка, — рядовий випадок.

Краще, щоб це не стало вашою проблемою. Слюсар за необхідності зможе запросити зварювальника, а ось для вас це не завжди реально.

А ось від вентилів можна танцювати самостійно. Подальша заміна водопровідних труб у будь-якої дорослої людини проблем не викличе.

Фільтри

Незалежно від того, який тип змішувачів ви виберете, встановлення фільтрів після вентилів – обов'язкова процедура.
Окалина, шлак і пісок вбивають керамічні крани на раз, але й із звичайними кранами із гумовими прокладками забитий фільтр на виливі змішувача вас не порадує.
Та й чистити щоразу арматуру унітазного бачка теж втомлює — там просвіт для води невеликий і легко забивається будь-яким сміттям.
Виберіть найпростіші фільтри грубого очищення. Не ведіться на розповіді продавця про красу дорогої італійської арматури.
Усередині фільтра має бути сітка з нержавіючого металу та маленький відстійник, у якому накопичується шлак. Інше – від лукавого.

Порада: фільтри завжди монтуються знімною кришкою (бочкою) вниз. В іншому випадку шлак залишатиметься будь-де, але не там, куди він повинен потрапляти.

Нижній фільтр правильно змонтований, а верхній — ні

Складання різьбових з'єднань

Фільтр до вентиля та перший фітинг з поліпропілену до фільтра кріпляться на різьбленнях. Швидше за все, різьблення використовується і при монтажі змішувача у ванній кімнаті. Якщо хочете не згадувати про те, що різьблення вміють текти - не вигадуйте велосипед, скористайтеся дідівським способом.
Наверніть на різьблення моточок льону (підмотування продається в будь-якому магазині сантехніки), мазніть пензликом з оліфою або будь-якою фарбою, а потім намотайте залишок льону по ходу різьблення і зберіть різьбове з'єднання. Не бійтеся перестаратися з фарбою: надлишку видавляться, хіба що забрудниться.

З'єднання поліпропілену

Основна частина складання водопроводу не складніша за складання моделі з дитячого конструктора. Вибираємо насадку паяльника, нагріваємо на ній фітінг та трубу одночасно і вставляємо одне в інше.
Півхвилини - і з'єднання готове. Для того щоб зафіксувати трубу на стіні, використовуємо спеціальні пластикові кріплення.

Жахи ремонту позаду

Ось коротко і всі хитрощі того, як замінити водогін. Як бачите, нічого складного. Заміна водопровідних труб у квартирі своїми руками не потребує надприродних умінь та дорогих інструментів. Потрібно лише трохи часу та зовсім невелика сума грошей.

Згнив старий водопровід у квартирі. Пот на трубах, свищ за свищем; перекрити воду, а потім знову подати - з кранів хльосне іржа. І планується ремонт кухні із санвузлом, а старі труби не те що чіпати чи дихати – дивитися на них боязко. Потрібно міняти, але робота коштує недешево. Чи можна замінити квартирний водопровід своїми руками? Так, можна, і без будь-яких дозволів-оформлень. Потрібно буде лише домовитися зі слюсарем Деза, щоб перекрив подачу води в стояки максимум на годину; швидше за все, вдасться впоратися хвилин за 10. Або попередити сусідів, якщо не шкідливі, і перекрити/знову подати самому.

Порядок заміни

Заміна водопроводу проводиться у певній послідовності. Робота «на око» і «по ходу справи» у непрофесійному виконанні нерідко закінчується протіканням. План виконання робіт приблизно такий:

Вибір матеріалу нових труб.
Вибір схеми розведення гарячої та холодної води.
Розробка схеми водопостачання квартири.
Розрахунок діаметра труб за вибраним матеріалом і схемою.
Підготовка монтажних інструментів.
Закупівля матеріалів.
Складання відбірно-облікових вузлів, монтаж їх на стояки та реєстрація.
Демонтаж старих труб та сантехнічних приладів.
Підключення ГМС та аквастопу, якщо передбачено.
Підключення колбового фільтра (з ГМС є обов'язковим).
Монтаж труб водопроводів гарячої та холодної води.
Встановлення та підключення сантехніки, колишньої чи нової.
Пробне подання води; усунення виявлених дефектів.
Встановлення та підключення бойлера.

ГМС, колбовий фільтр та аквастоп

ГМС, або гідромагнітна система, давно використовується у промисловості для підготовки води до фільтрації. У побуті цей пристрій, не вдаючись у подробиці, переводить домішки у воді в тонку завис, яка далі осідає у фільтрі у вигляді шламу і періодично видаляється. ГМС абсолютно нешкідлива, не вимагає електроживлення та догляду в процесі експлуатації, але обов'язково вимагає установки лічильника води в антимагнітному виконанні (такі дорожче) і, після себе струмом води, комбінованого колбового фільтра.

Колбовий фільтр складається з трьох послідовно з'єднаних секцій: у першій збирається шлам, друга видаляє хлор, у третій відбувається тонке очищення води та її пом'якшення. Останнє (воду з крана давно вже ніхто не п'є) особливо важливе для бойлера пральної машини.

ГМС із колбами коштують чимало, проте добре бережуть не лише техніку, а й здоров'я. Жалійся чи ні, обурюйся – не обурюйся, а питна вода міцно тримається в десятці найдефіцитніших ресурсів світу, і глобальних програм, здатних вивести її якість на рівень хоча б середини минулого століття, немає і не передбачається. Загалом порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих.

Аквастоп теж корисний пристрій, теж вимагає електроживлення і догляду, але функція його інша. При різкому посиленні струму (прорив) води аквастоп спрацьовує і його клапан відсікає всю квартиру від стояка. Аквастопи бувають різних систем, у тому числі й електродинамічні, тому антимагнітний лічильник при встановленні аквастопу теж потрібен.

Вибір труб

Новий водопровід у квартирі починається з вибору труб. Сталь у побуті віджила своє, і вибирати доводиться з металопластику, пластику та паяної міді. Ця стадія роботи, мабуть, найвідповідальніша – неправильний вибір зведе нанівець усі старання, витрати та клопіт.

Мідь

Про мідні водопровідні труби можна сказати відразу: їхні пропагандисти не знають, що кажуть. Або знають, але собі не ставлять. По-перше, на міді в контакті з водою утворюється закис міді - той самий яр-медянка, про яку Том Сойєр говорив Гекльберрі Фінну. Так, мідь людині потрібна, але у незначних кількостях у вигляді мікроелемента, а не у складі сильної отрути. Як контраргумент наводять, мовляв, мідь із хлором із води утворює захисну плівку. Абсурд для будь-кого, хто пам'ятає хоча б шкільну хімію.

По-друге, до складу припою для міді входить олово. Біле олово, м'який метал, згодом перетворюється на іншу його, як кажуть хіміки, алотропну модифікацію – сіре олово, розсипчастий порошок. Тобто, поставивши у себе мідні труби (дуже дорогі), ми цим на 100% гарантуємо протікання. І оплату роботи фірми, що спеціалізується на мідних трубах, тому що самому правильно спаяти їх неможливо.

Металопластик

Метало пластикові трубиДосить дорогі, але їх можна з'єднувати своїми руками, не маючи досвіду. Металопластиковий водопровід збирається на спеціальних різьбових вузлах із прокладками або під обтиск – фітинги. Крім того, металопластикові труби можна плавно згинати. Гідродинамічний опір та втрати тиску в металопластику дуже малі.

Для введення труби у фітинг потрібні труборіз, прес-кліщі та набір розгорток (римерів) по діаметру труб. З їхньою допомогою робота йде граючи, а підручними засобами – повна гарантія протікання. Крім того, термін служби прокладок у фітингах обмежений і з часом стик починає капати. Тому замуровувати металопластик у стіни неприпустимо, і рекомендується не ховати в штроби.

Проводити водопровід металопластиком рекомендується на окремих відкритих ділянках, де важливий мінімальний опір струму води та можливість простої та швидкої перебирання стику: при підключенні бойлера, прання, миття тощо. Перехідники з металопластику на інші види труб завжди є у продажу.

Пластик

Пластиковий квартирний водопровід нині став стандартом, але пластики бувають різні. Для правильного вибору потрібно знати їхні властивості та особливості.

Полібутилен (PB)

Гнучкий пластик з гарною, для пластику, теплопровідністю. Тримає температуру до 90 градусів. Правильно паяний стик абсолютно надійний. Досить дорогі. Застосовуються для влаштування теплої підлоги.

Поліетилен (PE)

Дешеві, але для ГВП потрібні поліетиленові армовані труби; Традиційний поліетилен не тримає вже 60 градусів. Гнути і клеїти не можна, паяний стик надійно тримає тиск не більше 3,5 ат, а тиск води в міському водопроводі може бути до 6 ат (0,6 Мбар) для холодної води та 4,5 ат для гарячої, так що зберігається ймовірність раптового прориву. Гідравлічний опір, щоправда, найменший із усіх.

Начебто б усім погані поліетиленові труби, але є у них гідність, яка може коштувати всіх їхніх недоліків: не бояться замерзання. Крижана пробка їх розпирає, а як розтане - стискаються знову, і не лопаються, хоч ти трісну. Тому пристрій поліетиленового водопроводу настійно рекомендується в приміщеннях, що не опалюються, сезонних і в грунті. Тут альтернативи поліетилену немає. Але при постійно заповненій системі потрібний аквастоп.

ПВХ (PVC)

Властивості полівінілхлориду (ПВХ) досить добре відомі: хімічно стійкий, недорогий, термостійкість до 80 градусів, легко клеїться, але не дуже міцний і боїться ультрафіолету. Стики, як паяні так і клейові, виходять більш крихкими, ніж цілісний матеріал, так що небезпека прориву залишається і потрібен аквастоп. Заміна окремих секцій ПВХ клеєного, зрозуміло, складніше, ніж у розбірного металопластику, але простіше, ніж для паяних стиків: прогрів з'єднання побутовим феном, стик можна розняти, а потім знову склеїти. Загалом, варіант бюджетний або для майстра-початківця при довжині основної гілки від стояка до найдальшої точки водорозбору не більше 10 м і при не більше ніж 7 точках відбору.

Пропілен (PP)

Прокладання квартирного водопроводу поліізопропіленовими трубами (пропіленом) нині загальноприйняте. Матеріал не дуже дорогий, міцний, стійок, паяні стики зберігають всі якості основи, термостійкість – до 130 градусів, правильно спаяний тримає до 12 ат. Гідравлічний опір вищий, ніж у ПВХ, але однаково накопичення нальоту в просвіті мінімально, і з ГМС виключено. Недоліків при самостійному виконанні всього два:

Не клеїться, а для паяння необхідне спеціальне обладнання та точне дотримання технології.
Має досить високу коефіцієнт температурного розширення. Замурований у стіну або схований у штробу може вигнутися і виламати кахель, тому на кожну трубу при прокладці потрібно надягати панчоху з мерилону або синтепону, що здорожує роботу.

Однак пропіленовий трубопровід на сьогоднішній день єдиний, який можна зробити раз назавжди і забути. Тому зупинимося на паянні пропілену окремо, тим більше, що паяння інших пластиків відрізняється лише нижчою температурою (110-130 градусів для поліетилену і близько 150 для ПВХ).

Пайка пропилена

Паяння пропилена кустарним паяльником-«праскою» встик (див. рис. праворуч) неприпустима:

На «ковбасці» всередині накопичуються забруднення, і зібраний у такий спосіб трубопровід виявляється більш схильний до засмічення, ніж сталевий.
Тиск води, розпираючи труби, прагне розірвати стик. При 16 градусах у трубі та 20-25 зовні через приблизно три місяці поріг втоми матеріалу виявляється перевершеним, і стик тече.

Складання пропіленового трубопроводу здійснюється на фітингах під паяння – прямих (для з'єднання відрізків труб), кутових, трійниках, хрестовинах. Розігріта до розм'якшення труба вставляється в обойму теж розігрітого фітинга, і стик застигає. У такому разі тиск води, навпаки, притискає зсередини трубу до обойми, забезпечуючи міцність, а частку сплавленої зони залишається тільки герметизація. Досить висока жорсткість пропілену не дає обоймі, що охоплює трубу, пружно розширитися. Саме така конструкція з'єднання в поєднанні з властивостями матеріалу робить пропіленовий трубопровід придатним для замуровування в стіни на десятиліття.

Примітка: Пристойний паяльник для пропілену коштує не менше 2000 руб. і для чогось ще непридатний, але від роботи не зношується. Тому купувати його не потрібно, краще взяти в найм.

Для прихованої проводки у типовій квартирі в штробах або замоноліченій – однозначно пропілен.
Для гілок великої довжини при великій кількості точок водорозбору - металопластик відкритий або в каналах зі кришками, що знімаються.
Для дачних будиночків, сезонного житла під оренду, заміських будинківз віддаленими господарськими спорудами, теплицями тощо. - Поліетилен.
Для бюджетного ремонту або у місцевостях із дефіцитом води, слабким тиском у водопроводі, з водою поганої якості – ПВХ.

Схема розведення

Колектори-гребінки

Є дві схеми водорозбору у приміщеннях: послідовна та паралельна. При послідовній схемі точки аналізу підключаються до загальної труби через трійники. Ця схема найекономніша, але при великій довжині розведення, велику кількість точок розбору та/або при слабкому тиску води не годиться, оскільки сильно знижує тиск.

У такому випадку водорозбір роблять за паралельною схемою від колектора-гребінки, див. рис. Гребінка - це складання з перепускних вентилів, від кожного з яких йде цільна гілка до своєї точки аналізу. Вентилями регулюють тиск окремо по точках. Гілки на точки виконують металопластиком або поліетиленом: в даному випадку роль відіграє їх низький гідравлічний опір, а при прокладанні цілісним шматком вони цілком надійні.

Розробка схеми водорозбору

Схема водопроводу в квартирі потрібна в першу чергу для себе, щоб не заплутатися, не прорахуватись і потім точно знати, де що – особливого дозволу на цю роботу не потрібно. Але під час реєстрації лічильника інспектор водоканалу може попросити поглянути на схему, тож викреслити треба правильно.

Повна схема за всіма правилами – робота серйозна і знаючого спеціаліста; Наприклад - на великому малюнку схема водопостачання приватного будинку з літньою кухнею, необхідна, щоб проект був затверджений. Але для заміни труб у квартирі так турбуватися не потрібно, достатньо, щоб на схемі було ясно видно і зрозуміло:

Труби гарячої та холодної води, їх тип та діаметр просвіту.
Прилади обліку.
Аварійні клапани та сливи.
Запірна арматура.
Точки розбору із зазначенням споживачів.
Резервні гілки та пристрої.
Напрямок струму води.

Щоб усе це було зрозуміло не тільки собі, або собі через рік, певних правил при викресленні потрібно дотримуватися. Розберемо з прикладів, див. рис. Зліва – більш-менш зійде, але із зауваженнями, праворуч – неправильно:

Схема справа виконана в ізометрії – для краси, чи що? Перетин труб її заплутують, а уявлення про реальне розташування точок розбору вона не дає: пральна машина з бойлером виходять під підлогою.
Там дуже багато стрілок-покажчиків струму там, де й так ясно, куди тече, що теж заплутує схему.
Там же – нечітко і не за правилами зображено запірну арматуру з приладами обліку.
Там же – не вказано тип та діаметр труб.
Там же – хто, де і коли бачив, щоб вода у бойлер подавалась зверху, а унітаз змивався через відлив?
Зате на схемі ліворуч навіть не фахівцеві ясно, що бойлер (6) – резервний. Зауваження буде: А де зворотний клапан на гарячу? Без нього при припиненні подачі котел свою в гарячий стояк пожене, якщо вентиль (10) не перекрити». Але це вже, по суті, і з повним розумінням.

Правильна спрощена схема водопроводу у квартирі

Приклад довільно, не за правилами оформлення проектно-конструкторської документації, але зрозуміло і без надмірностей виконаної схеми водорозбору показано на малюнку. Це ще й приклад паралельного водорозбору; де гребінки, зрозуміло.

Розрахунок труб

Перш ніж остаточно вибрати труби, потрібно розрахувати хоча б приблизно їхній діаметр. Потрібно це не для «розумності» – чим уже труба, тим вона дешевша, з одного боку. З іншого, занадто малий діаметр труби для водопроводу викличе турбулізацію потоку у ній. При цьому пропускна спроможністьтруби різко падає, і при нормальному тиску на вході з крана ледь сочиться.

Точний розрахунок трубопроводу - справа фахівців високої кваліфікації, але для міської квартири, щоб нормально текло, можна прикинути й самому. Вихідні дані такі:

Мінімально допустимий тиск – 0,3 ат.
Втрата тиску на 1 м пропіленової труби 16 мм - 0,05 ат.
Середня для квартирного розведення втрата тиску на одиницю фітингів та арматури – 0,15 ат.
Втрата напору у добірно-обліковому вузлі – 0,25 ат.
При звичайних значеннях натиску на вході в стояк 1,5-4,5 ат трубі 12 мм періодична турбулізація неминуча, а 16 мм трубах немає.
Запас за натиском для найдальшої точки – не менш ніж дворазовий.

Залишилося дізнатися натиск (тиск) на вході, і можна визначити, чи вистачить при послідовній розводці такою, ходовою, трубою, тиску для найдальшого крана або доведеться взяти ширше і дорожче. Тиск внизу стояка можна дізнатися по манометру у підвалі або в експлуатант будівлі; потім забираємо по 0,6 ат на поверх. Можна і прикинути по сусідах виходячи з тих самих 0,6 ат/поверх: якщо, скажімо, через три поверхи вгору з кранів ще тече, то у нас добрих 2 ат. Але в багатоповерхівках такий фокус не проходить: щоб не дорожчати надмірно квартирну розводку, там роблять окремі стояки на нижні та верхні та навіть на нижні, середні та верхні поверхи.

Приклад розрахунку: другий поверх дев'ятиповерхівки; мешканці верхніх поверхів на воду не нарікають. Маємо не менше 4 ат напору. 11 одиниць арматури (5 трійників, 6 косинців, 1 вентиль) дають 1,65 ат втрат. Довжина труби від стояка до дальньої стіни кухні – 6,5 м, це ще 0,325 ат втрат. Усього, з добірно-обліковим вузлом, маємо 0,325 +1,65 +0,25 = 2,225 ат втрат. Багато, потрібно перевірити тиск манометром і, швидше за все, взяти основну трубу 20-25 мм, або розлучатися за паралельною схемою від гребінки, інакше в літню сушу можна залишитися «сухим».

Примітка: звідси ясно, наскільки важливо спрямовувати труби і як небажано їх подовжувати та захаращувати арматурою.

Залежність втрат у трубах і арматурі нелінійна: вони залежить від швидкості течії, що, своєю чергою, залежить від перерізу просвіту труби. Незначне збільшення діаметра труби різко знижує втрати, тому звичайне для квартир розведення 20 мм трубою з відведеннями до точок 16 мм у більшості випадків працює добре. У складних випадках точний розрахунок можна зробити за СНиП, внутрішній водопровід та каналізація будівель. Там є всі необхідні формули та номограми; розрахунок може зробити людина з інженерною освітою будь-якого профілю.

Потрібно тільки мати на увазі, що з цього приводу є аж три СНіПи з однаковим індексом: 2.04.01-85, 2.04.01-85(2000) і 2.04.01-85* (Domestic water supply and drainage systems in buildings) ». Правильний – БНіП останній.

Інструмент, матеріали, демонтаж старого

Спеціальні інструменти для збирання квартирних трубопроводів описані вище під час викладу. Для закупівлі матеріалів, ясна річ, знадобиться розрахунок метражу, номенклатури та кількості за місцем. Демонтаж старих труб робиться звичайними методами. Його краще робити після встановлення та реєстрації водоміру, щоб надовго не відключати воду на поверхи.

Дамо лише одну пораду: не беріть вентилі з важелем. Він виконаний із силуміну або пластику і має властивість обламуватися в невідповідний момент, саме тоді, коли потрібно терміново перекрити. Беріть кульові вентилі з рукояткою-метеликом. Круглі рифлені рукояті теж не ламаються, але мокрі або спітнілі руки по них ковзають.

Облік та контроль

Добірно-обліковий вузол складається із запірного вентиля, фільтра грубого очищення, лічильника води та зворотного клапана. Збирається, як показано малюнку. На кожному з приладів вказується напрям струму води для нього, його обов'язково потрібно дотримуватись при складанні.

Вузол збирають із гідроізоляцією з'єднань стрічкою ФУМ і так само підключають до стояка, попередньо перекривши воду; перед подачею води потрібно не забути перекрити запірний вентиль. Це єдина операція і короткочасна, що вимагає відключення подачі води сусідам по стояку.

Для холодної та гарячої води потрібні окремі вузли лічильників. Вкрай бажано, щоб лічильники та рукояті вентилів були виділені кольором. Покази лічильників повинні бути чітко читані без будь-яких додаткових операцій (знімання люка тощо), тому часто доводиться заздалегідь збирати частину цільного трубопроводу, іноді досить химерної конфігурації, для підключення приладів обліку до стояка. Крім труб і паяльника для цього знадобляться перехідні муфти із пластику на метал МРВ – муфта різьбова внутрішня. Пластик до вузлів обліку підключається з допомогою МРН – муфт різьбових зовнішніх.

Лічильники продаються опломбованими, але це не означає, що можна одразу дзвонити у водоканал і платити за воду за витратою. Заводська пломба для того (умільцями російська земля багата), щоб ніхто не вліз у лічильник і не підкрутив або не підпилив там що-небудь. Заводську пломбу слід берегти; без неї лічильник вважається непридатним, як і сертифіката нею.

Після встановлення водомірів потрібно заявити у водоканал і викликати його інспектора. Користуватися водою до його приходу можна, інспектору не потрібні нульові показання, він запише початкові, опломбує своєю пломбою лічильник та злив фільтра. Оплата за воду за витрачанням піде після реєстрації приладів обліку.

ГМС, аквастоп, фільтр

Хоча конструкція ГМС нерозбірна і не дозволяє з її допомогою красти воду, і опломбування цей пристрій не підлягає, підключення ГМС до лічильника неприпустимо: шламом може забитися турбінка лічильника. ГМС із колбовим фільтром підключають після приладів обліку; фільтр – відразу після ГМС. Аквастоп можна підключити відразу після фільтра, але, якщо він електродинамічний, магнітне поле ГМС може викликати його хибне спрацьовування, але відносити аквастоп далеко від стояка немає сенсу: на прорив до нього він не реагує.

Відео: огляд варіантів компонування елементів водопроводу

Монтаж трубопроводів

Отже, тепер робимо водогін. Складання труб вже описано, але монтаж всієї системи теж має особливості не будівельного характеру, як-то, пристрій каналів у стяжці. Останні повинні проходити не далі 150 мм від стіни та не ближче 200 мм до меблів. Сантехприлади, звичайно, перед початком прокладання труб знімаються.

Насамперед потрібно встановити дуги – пластикові планки з косинцями МРВ під змішувачі. Вони кріпляться до капітальної стіни шурупами в дюбелях. При кріпленні потрібно врахувати товщину обробки: штукатурки та кахлю або іншого декоративного покриття.

Не маючи великого будівельного досвіду, домогтися розташування вихідних патрубків урівень зі стіною дуже складно. Краще заздалегідь зробити їх ВИСТУПНИМИ над обробленою стіною на половину ширини бортика декоративних ковпаків змішувача: якщо ковпаки нерегульовані, їх можна буде без особливих зусиль довести на наждачному колі або вручну на наждачному бруску.

Наступний момент – збирання секцій трубопроводів. Найзручніший спосіб - складання на столі і укладання в штроби цілком. Але тоді постає питання: як провести труби через стіни? З металопластиком проблем немає, він весь на роз'ємних фітингах, а для паяних труб можна запропонувати два способи:

За допомогою перехідників МРН/МРВ та металопластикових вставок. У квартирі це досить надійно, а в кутах над штробами можна зробити лючки для ревізії і ремонту різьбових з'єднань.
Монтувати трубопроводи за місцем. Для цього потрібний компактний паяльник. Такий коштує дорожче, і потрібно працювати в бавовняних рукавичках, щоб випадково не обпектися.

Четвертий момент – паяння. На одну пайку йде 15 мм труби. Тобто якщо між двома фітингами рівно 1 м, відрізати потрібно 1030 мм; якщо 0,6 м – 630 мм.

П'ятий момент – згинання металопластикових труб. Мінімально допустимий радіус вигину – 5 зовнішніх діаметрів труби. Можна зустріти рекомендації: мовляв, засунути туди пружину, набити піску, і можна гнути взагалі на кут, а пружину витягнути і пісок виколупати дротяним гачком. У жодному разі: покриття труби псується, залишкові напруги в ній набагато перевищують допустимі, і металопластикова труба набуває властивостей дуже поганої сталевої проржавілої.

І нарешті, . Це окремий виробничий цикл, і робиться вона після введення водопроводу в експлуатацію. Патрубки під бойлер робляться заздалегідь, але вентилі на них (вони обов'язково потрібні на обох) перекриваються відразу після монтажу труб, додатково патрубки заглушуються.

Відео: приклад змонтованого водопроводу

Підсумок

Тепер ви знаєте, як зробити водопровід своїми руками. Підкреслимо – робота ця не їх складних чи важких, але недбалості та халтури не терпить.

Водопровід – це одна з найважливіших складових житла, але чи знаєте ви про те, що його потрібно з часом змінювати? Самостійно поміняти водопровід у квартирі чи приватному будинку легко, маючи під рукою інструкцію, набір слюсарних інструментів та світлу голову.

Статті на тему:

У останні рокив країні з'явився великий попит на євроремонт – обшивка квартири гіпсокартоном, масове використання пластику та багато інших чудес прогресу. Але при цьому все частіше забувають про водогін, адже у старих будинках найчастіше лежать (заростають іржею та нальотом) ще радянські труби.

Чому потрібно міняти старі водопровідні труби

Крім чистої H2O, по водопроводу щомиті проходить величезна кількість домішок, які мають властивість осідати на внутрішній поверхні труб. Згодом магістралі забиваються частинками окисленого металу, що призводить до корозії. До того ж зовнішній вигляд старих радянських металевих труб зовсім не гармоніює із сучасним інтер'єром квартири. Рано чи пізно, але майже всім власникам старих квартир спадає на думку одна проста думка – труби потрібно міняти.

Вартість заміни водопровідних труб на пластикові

В даний момент найбільш популярні труби з поліпропілену, металопластику (так звані «армовані труби») або поліетилену. Ціна на них відрізняється не тільки залежно від матеріалу, та й залежно від регіону проживання.

Так, ціна за метр пропіленової труби діаметром 100 мм складе 500-600 рублів, армована труба з такими ж характеристиками обійдеться вже в 1300-1600, а вартість поліетиленової опиниться в районі 300-500 рублів.

Щоб визначити ціну нового водопроводу, візьміть схему, порахуйте загальну довжину труб, накиньте 15% - про всяк випадок, додайте вартість фітингів і кріплень і вуа-ля - у вас в руках виявиться вартість всіх елементів і монтажу магістралі.

Переваги пластикового водопроводу

По-перше, пластик не іржавіє, що робить його куди довговічнішим і безпечнішим, ніж металевий водопровід радянських часів.

По-друге, не має крихкого внутрішнього покриття, що знову ж таки продовжує термін його служби і зберігає чистоту води навіть через пару десятиліть експлуатації.

По-третє, надійніше, тому що легко піддається пайці та стійкий до перепадів температур. Так що, якщо ви не знаєте, що саме вибрати – метал чи пластик – купуйте сміливо полімер.

Періодичність заміни труб водопостачання

На це питання однозначної відповіді немає, але методом статистичного опитування було отримано результат «раз на 30-40 років, якщо це – пластик і раз на 20 років, якщо це – метал». Через високу швидкість зносу останнього водогін приходить у непридатність швидше. З іншого боку, якщо труби зовні у нормальному стані, а натиск та чистота води в них відповідають вашому розумінню про норму – можна почекати із заміною.

Як то кажуть, «не ламай те, що ще працює». А от якщо неприємності виявилися раніше строку- Змінювати потрібно, причому досить терміново, оскільки проблеми з трубами можуть мати катастрофічні наслідки. Крім того, рекомендується відразу змінювати всю систему - просто тому, що методика стикування пластику з металом все ж таки не так надійна, як з'єднання двох однакових матеріалів, які можна надійно закріпити безліччю різних способів.

Визначаємось із вибором матеріалу

Перед тим, як поринути у роботу, визначтеся з деякими питаннями. І перший із них – який саме матеріал використовувати у квартирі. Три найбільш популярні варіанти вже представлені, так що тепер розглянемо їх плюси та мінуси.

Поліпропіленовий водопровід

Поліпропіленові труби донедавна були абсолютним чемпіоном у питаннях вибору матеріалу для водопроводу. Вони майже не схильні до зносу, відносно легко монтуються, не проводять електрику, термостійкі, надійні. Але мінуси теж є - так, з'єднання неможливо роз'єднати, так як єдиним дійсно надійним методом з'єднання однієї труби з іншої є зварювання, а єдиним способом виправити погану пайку - труборіз.

Металопластикові та армовані труби

Старіший варіант, родом із 90-х. Саме тоді країну вразив пластиковий бум та армований полімер був практично скрізь, включаючи водогін. З іншого боку, оскільки поліпропілену тоді ще просто не було, металопластик справді був найкращим варіантомособливо в порівнянні з оцинкованими (або навіть неоцинкованими) радянськими сталевими трубами. Металопластик добре тримає фізичні впливи, слабо зношується і чудово виглядає, але є в нього і мінуси - набагато дорожче за своїх конкурентів і вкрай негативно ставиться до перепадів температури, чому вже через 2-3 сезони починає текти. З іншого боку, його ще легше монтувати, ніж поліпропілен, тому, якщо ви робите водопровід на дачі або іншому місці, де поки немає електрики для зварювання - металопластик буде найкращим вибором.

Труби із ПНД (поліетиленові)

Відносний новачок на ринку, так що точно сказати, наскільки вони хороші, буде важко, але теоретично все виглядає просто чудово - поліетиленові труби не тільки міцні, але і гнучкі, що дозволяє використовувати їх навіть там, де конструкція з поліпропілену або металопластику була б надто громіздкою. Крім того, вони можуть вільно змінювати геометрію, що забезпечує високий рівень захисту від фізичної дії. З іншого боку, термостійкість викликає деякі сумніви, але для водопровідних труб це все ж таки не так важливо, особливо якщо врахувати, що ціна на ці труби нижче, ніж на аналоги з поліпропілену. На жаль, з поліпропіленом вони ділять і мінус – єдиним справді міцним методом з'єднання є зварювання.

Вибираємо спосіб монтажу

Є два способи нормального монтажу пластикових труб – зварювання та прес-фітінг. Зварювання ділиться на два види – холодну (використання епоксидного клею) та гарячу (зі зварювальним апаратом).

Холодний метод

Холодне зварювання – не лише метод, а й назва основного розхідника під час його використання. У наші дні практично в кожному господарському магазині продається надійний клей, який дозволяє намертво з'єднати пластикові труби разом. Цей метод ресурсозатратніший, ніж гаряче зварювання, зате не вимагає наявності дорогого зварювального апарату. Також вимагатиме трохи більше часу – клею потрібно застигнути, і грошей, бо матеріал хоч і недорогий, але його потрібно багато.

З іншого боку, запобігає появі напливів усередині труб, що збільшує термін їхньої нормальної служби. Рекомендуємо використовувати цей метод, оскільки довговічність і надійність важливіша, ніж моментальний виграш у часі та в грошах.

Зварювання

Класичний метод стикування труб, причому не лише пластикових, а й металевих. Потребує наявності потужного джерела електроживлення, а також комплекту обладнання зварювального апарату, захисної маски і т.д. Цей метод швидше, ніж холодне зварювання і за традицією вважається надійнішим. Але, як свідчать проведені дослідження, холодне зварювання не поступається гарячою у питаннях швидкості та надійності. З іншого боку, неправильне використання гарячого зварювання може призвести до формування напливів на трубах, що гарантовано призведе до забивання труб протягом найближчих кількох років.

Прес-фітинги

Ще один варіант з'єднання труб, цього разу – чисто механічний. Цей спосіб характеризується використанням фітингів із пластичного матеріалу, які після встановлення в них труб із зусиллям обтискаються спеціальною прес-машиною. Це призводить до їх деформації та фіксування стиків. В результаті виходить міцне з'єднання.

Монтаж водопроводу в квартирі своїми руками

Підготовка до встановлення водопроводу

Демонтувати старі труби та поставити нові просто, так що все це можна зробити своїми руками. Краще виконувати роботу хоча б із одним помічником. Що потрібно зробити насамперед:

Знайдіть вхідний вентиль та перекрийте. Переконайтеся, що загорнули його повністю – навіть якщо струмінь, що залишився, буде товщиною в сірник, води натекти може багато. Будьте обережні та не зірвіть вентиль.
Від'єднайте усі сантехнічні прилади. Не забудьте про котел опалення, якщо такий є, а також пральну та посудомийну машини.
Демонтуйте старі труби. Якщо вони сталеві чи чавунні – надягніть захисні окуляри та респіратор. Чавун має властивість кришитися, що дозволяє легко його ламати, але дрібні частинки можуть потрапити у вічі чи дихальне горло. Вуха прикрийте, працюйте у щільних рукавичках.
Наріжте труби відповідно до схеми. Робиться це труборізом, незалежно від виду та матеріалу труб. Можна спробувати звичайною болгаркою, але зріз має бути ідеально рівним. При нарізці враховуйте глибину - тобто додавайте половину глибини фітинга на кожен кінець труби, який входитиме в нього.
Вирівняйте труби калібром. Це усуне овальність і зробить їх круглими.
Очистіть труби від будь-яких забруднень, а також видаліть нерівності на торцях, якщо вони залишилися після роботи труборіза.

Далі все залежить від обраного способу кріплення. Якщо гаряче зварювання – розігрівайте зварювальний апарат, якщо прес-фітинг – готуйте прес-машину і самі фітинги, якщо холодне зварювання – підготовки не потрібно, якщо тільки клей не забули купити.

Як клеїти труби холодним зварюванням

Найпростіший варіант, що вимагає тільки високої точності виконання інструкції:

Зніміть фаску на кінці труби. Кут – 15 градусів. Інструмент – фаскознімач, що купується в будь-якому будівельному магазині. Процедура досить складна, тому що потрібно максимально уникати задирок. Загалом радимо спочатку потренуватися і приступати до встановлення труб тільки після того, як ви будете повністю впевнені у своїх силах.
Очистіть розтруби фітинга від бруду, пилу та вологи вручну або за допомогою спеціального очищувача ХПВХ. Краще останнім – так надійніше.
Нанесіть клей пензликом, вручну, акуратно. Максимально щільно і поверхню труби, і внутрішню поверхню розтруба. У цьому випадку краще витратити більше клею, ніж потрібно, ніж потім думати, як залатати поточну сполуку.
Вставте трубку в розтруб. Зробіть якнайшвидше, в ідеалі – відразу після нанесення клею.
Переверніть трубу щодо фітингу на 90 градусів. Або навпаки – переверніть фітінг щодо труби. Робиться це у тому, щоб максимально рівномірно розподілити клей.
Утримуйте трубу та фітинг разом протягом 20-30 секунд. Потрібна абсолютна фіксація, прокручування або зміна глибини заходження труби у фітинг – не рекомендується.
Перевірте наявність рівномірного шару клею по колу. Після закінчення періоду фіксації огляньте трубу з усіх боків та переконайтеся, що з фітингу вийшов надлишковий клей. Якщо його дуже багато - видаліть м'якою ганчірочкою.
Продовжуйте встановлення інших труб, але пам'ятайте – до остаточного застигання клею пройде чимало часу.

З'єднуємо труби гарячим зварюванням

Гаряче зварювання буває різним – поліетиленові труби можна зварювати і стиковим методом, але поліпропілен доведеться обробляти розтрубним. А є ще й електрофузійний, який теж доведеться враховувати. Так що спочатку визначтеся з методом, який використовуватимете, а потім приступайте до відповідних процедур.
Юлія Петриченко, експерт

Стиковий метод

Через високу гнучкість та пластичність поліетиленових труб, їх зварюють безпосередньо, без використання фітингів. Для цього потрібно:

Відцентруйте труби.
Переконайтеся, що вони максимально щільно прилягають одна до одної. Це важливо, тому що оплавлення не може виправити справді великі дефекти (більше ніж 1/5 товщини стінки труби).
Роз'єднайте їх знову та вставте між ними розігрітий нагрівальний елемент. Після цього знову притисніть їх до нього.
Зачекайте, поки торці не оплавляться - ви про це дізнаєтесь за кількістю грата, що видавлюється під впливом механічного тиску. Висота грата повинна бути вказана у зварювальній таблиці, яка йшла разом із трубою або зі зварювальним апаратом.
Коли торці оплавилися – скиньте зусилля притиску та чекайте на глибоке прогрівання торців. Це займає час, зазначений у зварювальній таблиці.
Тепер приберіть нагрівальний елемент і притисніть торці труб один до одного на деякий час, поступово підсилюючи тиск. Зробити це потрібно дуже швидко. Фаза відносно коротка і її в жодному разі не можна перевищувати, так що краще буде перервати процедуру осадки шва трохи раніше, ніж зіпсувати всю роботу від надлишку старанності.
Підтримуйте зусилля стиснення труб протягом деякого часу, але тільки не підсилюйте його! Це допоможе трубам не зіграти назад під час остигання.

Розтрубне зварювання

Цей процес потребує використання фітінгів. Ідеально підходить для поліпропіленових труб. Виконується зі зварювальним апаратом за відповідною інструкцією, але оскільки працюємо «своїми руками», покажемо установку за допомогою звичайної паяльної лампи зі спеціальною насадкою, що складається з дорну та гільзи.

Прогрійте зварювальний прилад до потрібної температури.
Надягніть фітинг на дорн (це вимагатиме зусиль), а в муфту вставте трубу. Це потрібно робити якнайшвидше.
У процесі нагрівання збільшуйте зусилля притискання труб до дорну та муфти. Робити це потрібно доти, доки вони повністю не увійдуть у насадку для зварювання. Після цього тиск припиняйте.
Коли деталі достатньо нагріються, швидко зніміть їх із насадки та притисніть один до одного. Після цього вийде цілісна конструкція із двох деталей.
Вваріть в інший кінець фітинга заглушку або трубу.

Електрофузійне зварювання

Цей вид зварювання використовують при монтажі газопроводів, оскільки він дорогий, але надійний. Якщо ви хочете «тільки найкраще», можна використовувати його при монтажі водопроводу. Для нього буде потрібний спеціальний електрофітинг - поліетиленовий фітинг з вбудованим нагрівальним елементом. Метод підходить лише для круглих поліпропіленових труб.

Підготуйте зварювальний прилад.
Знежиріть та очистіть контактні поверхні труби та фітингу.
Нанесіть на трубу мітку, що означає межу її введення у фітінг.
Міцно зафіксуйте трубу та фітинг. Фітинг може виштовхнути її за рахунок теплового розширення і ваше завдання - цього не допустити.
З'єднайте зварювальний апарат з фітингом і натисніть кнопку «Старт» на ньому. Вимкнеться він автоматично.
Залиште деталі та фітинг спокою як мінімум на годину. До закінчення цього часу з'єднання не можна використовувати!

Прес-фітинги

Прес-фітінг використовується в тих випадках, коли труба погано переносить зварювання і є основним способом кріплення металопластикових труб, хоча поліпропілен також можна так кріпити. Це найпростіший метод із усіх перерахованих, але найменш надійний.

Надягніть на трубу обтискну муфту.
Вставте в трубу фітинг із кільцями ущільнювача.
Обтисніть муфту спеціальними прес-кліщами. Бажано використовувати електричні кліщі, тому що вони забезпечують більшу зусилля та високу надійність.

Використовуючи вибрану технологію, замініть усі водопровідні труби на нові. Каналізація монтується приблизно так само (докладніше це показано на відео нижче), причому бажано – одночасно з водопроводом, щоб не зупиняти стояк потім ще раз. Дуже важливо зробити все за схемою, але навіть після закінчення процесу не поспішайте вмикати воду. Спочатку потрібно протестувати систему насосом для опресування.

Відео-урок: Заміна водопровідних труб на пластикові

Опресування труб

Опресовування труб – це підвищення тиску на одній із ділянок мережі з метою виявлення в ньому витоків або слабкостей конструкції. Робиться це за допомогою спеціального опресувального насоса.

Герметично відсікайте ділянку труби від решти мережі. Робиться це або елеваторними засувками, або пневматичними заглушками.
Підключіть до ділянки насос для опресування труб і закачайте в ділянку холодну воду.
Дайте в трубу тиск, що перевищує штатний на 10-20%. Для опалення, водопроводу та каналізації це 6-8 кгс/м2.

Якщо ділянка перевірку витримала – переходьте до наступного. Якщо ні – подумайте про те, як його замінити чи хоча б посилити.

ТОП-5 помилок під час монтажу пластикового водопроводу

У цьому розділі ми зібрали найприкріші та найпопулярніші помилки при монтажі пластикових труб.

Неправильно зазначена межа входу труби в електрофітінг. Змусить втратити один фітинг та дві труби, але загалом – нічого фатального.
Занадто велике зусилля при стиковому зварюванні. Знову ж таки, у списку втрат дві труби, але втратили ви їх не через неуважність, а через свою власну старанність.
Нещільно прилеглі фаски при холодному зварюванні. Результатом стане неміцне з'єднання, яке триматиметься лише на клеї.
Неочищені від пилу та жиру труби під час зварювання. В результаті вийде неміцне з'єднання, яке просто розсиплеться за кілька років.
Неправильно виміряний розмір фітинга перед розрізуванням труб. Змусить зіпсувати весь матеріал. Рішення відсутнє, а сам процес характеризується великими фінансовими та тимчасовими втратами, за що ця помилка й одержує перше місце. Як то кажуть: «Сім разів відміряй – один раз відріж».

Експертиза - каналізація, водопостачання

Запитати експерта

Заміна водопровідних труб у квартирі на пластикові своїми руками: вартість, відео-інструкція Версія для друку

Якщо потрібна заміна труб водопостачання у квартирі, більшість людей запрошує спеціаліста.

А чи можна спробувати це зробити самостійно?

На що міняти

Сучасний ринок може запропонувати нам:

Чорні та оцинковані сталеві труби;
Мідні;
Металопластикові;
Поліпропіленові.

Порівняльні переваги та недоліки цих матеріалів вже неодноразово згадувалися, тому лише коротко пройдемося по основних пунктах.

Сталеві труби без антикорозійного покриття

Плюси

Механічна міцність;
Дешевизна;
Доступність фітінгів.

Мінуси

Схильність до корозії і заростання внутрішньої поверхні, особливо на холодній воді;
Велика вага;
Трудомісткий монтаж зі зварюванням або на .

Оцинковані труби

Іржі ця труба боїться лише там, де глибоко нарізане різьблення оголило сталь з-під шару цинку. Водночас труба додала в ціні, а монтувати її, як і раніше, праця нелегка.

Порада: проте там, де потрібна особлива міцність чи стійкість до високій температуріпри невисокій ціні, оцинкована сталь. кращий вибір.

Зокрема, вона є ідеальним матеріалом для введення з теплотраси на приватний будинок.

Мідь

Плюси

Цей матеріал у відсутності катастроф (падіння додому метеорита, третьої світової війни чи серйозної сімейної сварки) практично вічний. Найстарішим мідним водопроводам вже більше століття, і вони у відмінному стані.
Робоча температура. Вона обмежена зверху значенням 250 С. Це означає, що труби переживуть не лише пік температури води; вони витримають і перегріту пару.
Стійкість до вологи та хімічно активних речовин. Труба не заіржавіє та не розчиниться.

Мінуси

Ціна. Це найдорожчий із усіх матеріалів.
Монтаж на стомлюючий і потребує неабиякої фізичної сили; потребує ще й спеціального інструменту.

Металопластик

Плюси

Легке складання;
Розумна ціна на труби та фітинги;
Акуратний вигляд.

Мінуси

Серйозний мінус насправді один, але дуже значний: протікання на фітингах. Через кілька десятків циклів нагрівання-охолодження з'єднання починають текти. Через це їх краще робити доступними для обслуговування.

Поліпропілен

Плюси

Швидкий монтаж, що не потребує спеціальних навичок;
Вкрай надійні та механічно міцні з'єднання;
Дешевизна матеріалу та фітингів;
Невелика вага - це важливо і при транспортуванні, і при кріпленні водопроводу на легкі перегородки.

Мінуси

Неармований поліпропілен сильно подовжується при нагріванні;
Сполуки з фітингами нерозбірні;
Для монтажу потрібен спеціальний інструмент

Першої вади позбавлений армований поліпропілен - труби, у яких одним із шарів є алюмінієва фольга або скловолокно. До того ж, він витримує помітно більший тиск води.

Результати порівняння

За сукупністю всіх властивостей армовані поліпропіленові труби - найкращий вибір. При інших рівних краще зупинитися на трубі, армованій скловолокном: вона не вимагає зачистки при монтажі і не розшаровується. Але про це трохи згодом.

Як міняти

Отже, ми зупинилися на армованому поліпропілені. Заміна труб у квартирі своїми руками етап за етапом виглядає так:

Демонтаж старого водопроводу

Відключаємо та скидаємо стояки водопостачання;
Розбираємо по різьбленнях або, що простіше, ріжемо турбінкою старий водогін від вентилів і далі;
Акуратно, без великих зусиль та перекосів, відкручуємо вентилі.

Порада: у старих гвинтових вентилів часто зручніше спочатку викрутити повністю головку з баранчиком і штоком.

У цьому випадку не знадобиться товкти шматок стіни, щоб відкрутити вентиль.

Будьте готові при необхідності відпалити різьблення газовим балончиком із насадкою або паяльною лампою; вентиль, коли відкручуватимете головку, обов'язково притримайте другим газовим ключем.

Інакше є ризик обломити різьблення на сталевій трубі, що йде від стояка.

Прочищення старої труби

Ділянка труби до вентиля майже завжди повністю або частково забита шлаком і піском. На холодній воді корозія та відкладення солей перетворює сміття на тверді нарости всередині труби.

Судячи з відсутності відкладень зверху - оцинковування. Однак, як бачите, і її потрібно прочистити

Прочищення труби перед монтажем вентилів – операція обов'язкова. Для цього можна скористатися тонкою сталевою стрункою (на такі за юності Йосипа Кобзона вішали портьєри) або, якщо стояк близько, звичайною викруткою.

Якщо доведеться орудувати струною - зробіть на одному її боці ручку на кшталт тієї, що на колодязному комірі, а на другому - гачок розміром із сірникову головку. Прочищати проблемні ділянки доведеться, супроводжуючи подачу струни обертанням ручки.

Вентиля та фільтри

Новий вентиль сідає на старе різьблення з підмотуванням із сантехнічного льону, просоченого фарбою.

Порада: щоб не забруднити руки, намотайте один оберт льону, мазніть на протилежних сторонах різьблення пензликом з фарбою і потім намотайте залишок підмотування.

Не забудьте підстелити поліетилен чи складену газету. Хоч одна крапля, та впаде на підлогу.

Наступним встановлюємо фільтр, потім фітінг-перехідник з різьблення на поліпропілен.

Фільтр бажано поставити так, щоб барило-відстійник було направлено вниз. Інакше шлак і окалина збиратимуться будь-де, але не в ньому.

З вентилів краще зупинитися на сучасних кульових, що перекривають воду поворотом рукоятки або прапорця на 90 градусів.

Монтаж поліпропілену

Підбираємо насадку для паяльника, що відповідає діаметру труби та фітингів. До речі, для домашнього водопроводу оптимальний діаметр 20 мм, що є заразом і найдешевшим.
Знімаємо із труби зовнішню фаску.
Армовану трубу з алюмінієвою фольгою обов'язково зачищаємо: навіть якщо шар алюмінію вклеєний між шарами поліпропілену, при контакті алюмінію з водою труба може почати розшаровуватися через невеликий час. Виною є електрохімічні процеси в алюмінії в присутності електроліту і малих струмів.
Вставляємо один бік насадки у фітінг, другий надягаємо на трубу.
Даємо пластику оплавитись.
Вставляємо трубу у фітінг і тримаємо кілька секунд.

Висновок

І справді нескладно, вірно? Не забудьте: вмикаємо, відкриваючи вентиля лише частково, після чого уважно оглядаємо водопровід, всі різьблення та з'єднання зі змішувачами на предмет протікання.

До заміни труб усередині квартири чи будинку необхідно підходити з усією серйозністю. Навіть якщо Ви маєте досвід монтажу водопроводу, опалення, каналізації, кожен новий об'єкт завжди має свої унікальні особливості.

Заміна водопровідних труб у квартирі своїми руками цілком під силу кожному, проте, заняття це далеко не таке просте, як здається. Давайте разом розберемося у нюансах.

Існує чотири основні види труби, Яку встановлюють внутрішньоквартирно.

Труби бувають:

Сталеві, оцинковані, чавунні.
Мідні.
Металопластикові.
Поліпропіленові, ПВХ.

У кожного матеріалу є свої плюси та мінуси. Розглянемо їх.

Сталеві, оцинковані труби

Сталеві труби прийшли до нас із минулого століття. Просто раніше не існувало труб із штучних матеріалів.

От і доводилося монтувати сталеві важкі труби, нарізуючи різьблення, користуючись зварюванням, пальником. Сантехніки на той час – люди фізично дуже розвинені.

Плюси сталевих труб:

Надійність. Такі труби з'єднують різьбовим або зварним способом, при цьому з'єднання стає монолітним.
Міцність. Сталева трубадосить міцна.

Але мінуси такої труби все ж таки перевищують плюси:

Недовговічність. Максимум 20 років, і трубу потрібно змінювати, т.к. зсередини вона стає не прохідною.

Важкий монтаж, спеціальне обладнання та інструменти. Не кожен має навички нарізати різьблення, заварити шов. З'єднання потрібно прокладати клоччям, змащувати герметиком. Загалом, досить клопітно.
Проблемно врізатись у трубу. Знову ж таки необхідне обладнання та навички.

Саме тому найпоширенішим видом сантехнічних робіт є заміна металевих труб на пластикові.

З оцинкованою трубою відбуваються ті ж плюси/мінуси, з тією різницею, що термін її служби трохи більший. Але з монтажем більше клопоту, тож краще запрошувати професіоналів.

Мідні труби

Раніше вважалися елітними, коли ще не було пластикових трубопроводів.

Мідь має низку позитивних властивостей, за які її продовжують ставити досі:

Антибактеріальна дія міді добре відома, що і є основною причиною її використання.
Теплопровідність. Мідь добре передає тепло, що дозволяє їй працювати в дуже широкому діапазоні температур, особливо в холодильній промисловості. Мідь не стає крихкою за низьких температур.
Надійність та естетичність. Мідь витримує великий тиск, її лінійне розширення мінімальне, тобто. вона не "грає" при зміні температур.
Мідь – це природний екологічно чистий матеріал.

З мінусів виділимо такі:

Висока вартість труби, оскільки мідь досить дорогий матеріал.
Для монтажу потрібні професійні навички. Мідь стискається пресом або паяється капілярною зваркою. І в тому, і в іншому випадку краще скористатися послугами спеціалістів.
У контурі мідного трубопроводу можуть бути «блукаючими» струмами, тому схему прокладки краще довірити фахівцю.

Мідна труба виробляється в бухтах і прямих відрізках, це залежить від діаметра труби. Тому, якщо Ви хочете круто та надовго замінити труби у квартирі, цілком можете скористатися мідним варіантом, але обов'язково із залученням професіоналів.

Металопластикові труби

Це найпоширеніший варіант на сьогодні. Пояснюється це просто – дуже легкий та доступний монтаж плюс недорога вартість матеріалів. Виходить такий собі бюджетно-домашній варіант.

Така труба є п'ятишаровою конструкцією, в якій зовнішній і внутрішній поліетиленові шари склеєні з алюмінієвим прошарком клейовими шарами. Виходить своєрідний сендвіч, який легко гнеться та збирається.

Плюси металопластикової труби:

Простота збирання. Ремонт труб у квартирі нагадує збирання дитячого конструктора.
Вартість трубопроводу. Це економічний спосіб трубопроводу.
Економія на оплаті робітникам. Сума заощаджується досить пристойна. Ви і самі здатні зібрати всю трубу на належному рівні, хіба що вентилі входу в квартиру поміняйте за допомогою професіоналів.
Завжди можна врізатись у готовий трубопровід, причому це не займе багато часу.

Згодом з'єднання ослабнуть і їх потрібно буде підтягнути. Тому ховати в підлогу або стіни таку трубу можна лише у разі монтажу за допомогою прес-устаткування.
Доволі низька надійність. Місця з'єднань можуть почати підтікати в результаті гідроудару або великої різницітемператур.

Порада: вибираючи трубу, дивіться, щоб вона не шарувалася і була безшовна. Інакше клопоту при монтажі не оберетеся.

У тому, як правильно з'єднувати металопластикові труби, є низка нюансів:

Відрізайте трубу спеціальними ножицями, які тримайте строго перпендикулярно до труби. Інакше не рівний зріз дасть неприємності при затягуванні фітингової гайки.

Калібруйте край труби при надітій гайці та кільці, щоб відкалібрувати рівномірно, без перекосів.

Використовуйте, де це можливо, пружинний трубогиб. Металопластикова труба дуже легко гнеться, але якщо вигин значний, вона може просто скластися.

Цим Ви заощадите на фітингу та зменшите кількість з'єднань.

Ці труби набирають популярності в сегменті внутрішньобудинкового водопроводу, опалення та каналізації. Причина зростання популярності як з'єднання такого водопроводу при .

Для з'єднання ПП труб використовується спеціальний паяльник, який розігріває трубу та фітинг рівномірно до температури 260 градусів і потім вироби просто з'єднуються.

Відбувається дифузійне зварювання, тобто. проникнення частинок однієї частини виробу до іншої (дифузія).

Найчастіше заміна труб опалення в квартирі виконується саме із застосуванням поліпропіленових труб.

Вони випускаються у широкому видовому діапазоні, який поділяє трубу за температурним призначенням.

Перерахуємо види поліпропіленової труби та їх призначення:

PN-10. Найпростіша поліпропіленова труба. Використовується лише для холодного водопостачання.

PN-20. Універсальна труба. Може використовуватися як для холодного, так гарячого водопостачання.

Важливо! Поліпропілен є матеріалом, який сильно змінює об'єм залежно від температури. Наприклад, при зміні температури на 100 градусів труба довжиною 10 м стане довшою на 15 см!

Це дуже багато, тому, щоб уникнути розривів труби для опалення та гарячого водопостачання, використовуйте спеціальну армовану трубу.

PN-25. Армована труба, яка використовується для будь-якого водопостачання та опалення.

Армування буває трьох типів:

Зовнішнє армування фольгою. Таку трубу потрібно очистити від фольги на глибину паяння, інакше з'єднання не вийде.

Внутрішнє армування скловолокном.

Внутрішнє армування фольгою.

Такий варіант труби може мати замість внутрішнього шару ПП шар з поліетилену, що дещо покращує температурні характеристики труби в цілому.

Заміна труб водопостачання у квартирі за допомогою труб з поліпропілену також має свої позитивні та негативні сторони.

Дуже надійне з'єднання. При правильному виборітипу труби водопровід загалом практично не деформується внаслідок зміни температури. Місце з'єднання не дає течі.
Поліпропілен легко ріжеться за допомогою спеціальних ножиць, як у прикладі металопластикової труби, що легко обробляються краї.
Після невеликої практики процес паяння труб не викликає складнощів, ця робота доступна практично кожному.

Деяка громіздкість труб, оскільки вони мають досить велику товщину стінок.
Жорсткість труби, розміри потрібно ретельно підганяти.
Якщо розігріту паяльником ділянку труби та фітингу відразу не з'єднати, потім повторно розігрівати буде вже не можна через структурні зміни матеріалу. Тільки брати новий шматок труби та новий фітинг.

Порада: беріть трубу і фітинг із запасом на непередбачені обставини, з домовленістю повернути назад до магазину частини, що залишилися. Продавці йдуть на це без проблем.

Порада: у разі монтажу поліпропіленового водопроводу заміна водопровідних труб не викликає у Вас значних труднощів. Вам доведеться придбати крім труби та фітингу ще й деякий інструмент, який завжди стане в нагоді, а ось спеціальний паяльник купувати не рекомендуємо. Річ досить дорога і може бути використана лише у пайці поліпропіленових труб. Хоча якщо Ви плануєте займатися монтажем на постійній основі, тоді інша справа.

Для опалення беріть тільки армовану трубу, причому армування скловолокном краще. Така труба практично не грає від температурних перепадів.

Також із поліпропілену виробляють каналізаційну трубу. Вона виглядає дуже естетично, щоправда з поліпропілену рекомендується лише для внутрішньої каналізаційної системи.

Якщо Ви, прочитавши цю статтю, все ж таки не наважилися виконувати роботи із заміни трубопроводу самі, тоді, принаймні, Ви вже зможете якісно проконтролювати виконання цих робіт будівельниками. Що ж, пишіть заяву на заміну труб у монтажну організацію, погоджуйте з робітниками комплектність, складайте план та приступайте до ремонту. Все вийде.